La gamme signée 3 Fonteinen réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

3 Terres permet de suivre le travail de Walter au plus près de ses parcelles dans le Languedoc. Le vignoble réunit carignan, grenache, mourvèdre et syrah. Les bouteilles portent notamment les appellations Languedoc et Terrasses du Larzac.

Sans Antoine Abbatucci, une partie du patrimoine viticole corse aurait probablement disparu. Dans les années 1960 et 1970, alors que les cépages continentaux gagnent du terrain sur l’île, il recense et rassemble dix-huit variétés locales menacées d’abandon : onze blanches et sept rouges. Cette collection ampélographique constitue aujourd’hui l’un des trésors du domaine familial. Jean-Charles Abbatucci reprend la propriété en 1992 et développe patiemment cet héritage. Dans la vallée du Taravo, au sud d’Ajaccio, il cultive 21 hectares de vignes sur des coteaux d’arènes granitiques. Le domaine est conduit en biodynamie depuis 2000, avec des vendanges manuelles, des fermentations en levures indigènes et un travail permanent sur les sélections massales et les porte-greffes. Sa fille Faustine l’a désormais rejoint pour poursuivre l’aventure. Les cuvées Collection rendent hommage aux grandes figures de la famille : Diplomate d’Empire, Général de la Révolution et Ministre Impérial. Elles assemblent des cépages aux noms parfois inconnus sur le continent — brustianu, rossula bianca, riminese, morescola ou carcaghjolu neru — et démontrent leur formidable potentiel. Les vins possèdent de la finesse, de la profondeur et une fraîcheur qui équilibre parfaitement leur caractère méditerranéen. Les grandes cuvées sont de véritables vins de garde, capables d’évoluer durant de nombreuses années. Le Domaine Abbatucci ne se contente pas de produire certains des plus beaux vins corses : il protège une part essentielle de l’identité de l’île.

Pour comprendre Clos Fantine, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Languedoc. La gamme s’appuie sur carignan, grenache, mourvèdre et syrah, sous l’appellation Languedoc.

Aerofab est une brasserie artisanale nantaise installée à Sautron. Derrière les noms souvent décalés des bières, on retrouve un vrai goût pour les recettes nettes et les houblons expressifs, depuis les blondes faciles à boire jusqu’aux IPA plus ambitieuses. La gamme évolue régulièrement au fil des brassins et des collaborations, sans perdre ce qui fait le style de la maison : de la fraîcheur, de la précision et aucune lourdeur inutile.

Sébastien Dervieux, plus connu sous le surnom de Babass, est une figure historique du vin naturel en Anjou. Ancien musicien rock, il crée en 2001 le Domaine des Griottes avec Patrick Desplats. Pendant une dizaine d’années, les deux hommes participent à leur manière au formidable bouillonnement du vin naturel angevin. En 2011, leurs chemins se séparent et Babass crée Les Vignes de Babass, aujourd’hui menées avec Agnès Mallet. Le domaine est minuscule : quelques hectares seulement autour de Beaulieu-sur-Layon, sur les schistes de l’Anjou. Chenin, grolleau et cabernet franc constituent l’essentiel du vignoble. Tout est travaillé en bio et les vinifications sont particulièrement dépouillées : fermentations spontanées, aucun intrant œnologique et pas de soufre ajouté à la mise. Groll’n Roll, Roc Cab’, Nuée Bulleuse, La Navine, Joseph Anne Françoise… les noms des cuvées racontent déjà assez bien le personnage. Babass fait partie de cette génération de vignerons qui a largement contribué à installer l’Anjou parmi les terres historiques du vin naturel français. Et derrière le côté rock’n’roll, il y a surtout des vieilles vignes, beaucoup de travail manuel et des vins produits en quantités minuscules.

Fondée à Avize en 1894 par Arthur Agrapart, la maison est aujourd’hui conduite par Pascal Agrapart et son fils Ambroise, qui l’a rejoint en 2018. Le domaine compte douze hectares répartis sur une soixantaine de parcelles, principalement situées dans les grands crus d’Avize, Cramant, Oiry et Oger. Le chardonnay représente environ 90 % du vignoble. Depuis 1995, Pascal construit ses cuvées en fonction de la géologie des parcelles. Minéral provient de sols minces directement posés sur la craie, tandis qu’Avizoise est issue de terres plus argileuses. Vénus vient d’une unique parcelle de 60 ares à Avize, entretenue uniquement par l’homme et le cheval. Les sols sont labourés, nourris avec du compost produit à partir d’ingrédients locaux et les vendanges sont réalisées manuellement. Les vins ne sont ni collés ni filtrés, les dosages restent faibles et les fermentations sont menées avec précision, notamment dans de vieux fûts et demi-muids. Le style Agrapart se reconnaît à sa tension, sa salinité et sa grande netteté. Même les cuvées les plus riches conservent une fraîcheur remarquable. Minéral, Avizoise et Vénus sont de grands champagnes de garde, mais la cuvée Terroirs permet déjà de comprendre le niveau et la régularité du domaine.

Whisky élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Alain Brumont a largement participé au retour de Madiran sur le devant de la scène. À partir des années 1980, cet infatigable bâtisseur a révélé le potentiel du tannat et de terroirs longtemps sous-estimés, notamment autour des châteaux Montus et Bouscassé. Sa gamme va des cuvées immédiatement accessibles aux grands vins de garde, toujours avec une matière généreuse et une identité gasconne bien affirmée. Torus en offre une lecture gourmande et directe : tout le sérieux de la maison, sans attendre une occasion solennelle.

Alain Jaume travaille dans la vallée du Rhône une gamme étroitement liée à son territoire. Dans les vignes, on retrouve syrah. La gamme passe notamment par Crozes-hermitage.

Albert de Conti part de son vignoble dans le Sud-Ouest pour construire chacune de ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Bergerac et Bergerac Blanc.

Albert Domingo travaille en Catalogne sous le nom Celler Tuets. Chenin, grenache, macabeu, muscat et parellada composent l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation DO Penedes. Un domaine à suivre, surtout pour la justesse de ses vins.

Installé à Montreuil-Bellay, Alex Martin incarne l'une des jeunes figures les plus prometteuses du Saumurois. Formé plusieurs années auprès de domaines de référence — Domaine Bobinet, Thierry Michon en Vendée, et Clos Rougeard, où il occupe le poste d'assistant chef de culture — il lance en 2023 son propre domaine en reprenant les vignes familiales. Vignoble La propriété familiale compte une vingtaine d'hectares, mais Alex choisit de démarrer avec une sélection de seulement 2,5 à 3 hectares, cultivés en agriculture biologique, en privilégiant le terroir. Son ambition : développer progressivement un domaine à taille humaine, centré sur des cuvées parcellaires de chenin et de cabernet franc, capables de traduire la diversité des terroirs calcaires et marneux du Saumurois — une gamme volontairement courte, une partie de la récolte restant revendue en coopérative. Vinification Fermentations spontanées et élevages longs en barrique, généralement entre un et deux ans selon les cuvées, avec une approche peu interventionniste qui laisse s'exprimer le millésime et la lecture du terroir. Les cuvées La Butte des Rochettes, Saumur blanc — 100 % chenin sur un terroir de marnes, entre fruits jaunes frais et belle persistance saline Pouançay, Saumur rouge — cabernet franc sur calcaires, fruits rouges, tannins jeunes déjà fins Dès son premier millésime (il n'a que 29 ans), Alex Martin séduit par la précision, la tension et la profondeur de ses vins.

Installé à Tracy-sur-Loire, sur les terres de Pouilly-Fumé, Alexandre Bain crée son domaine en 2007. Ancien prestataire de labour à cheval, il connaît intimement le travail des sols et cultive ses vignes en biodynamie. Le sauvignon y est récolté mûr, vinifié avec peu d’intervention et élevé sans empressement. Cette liberté lui a parfois coûté l’appellation, plusieurs cuvées ayant été commercialisées en Vin de France, mais elle a aussi forgé un style immédiatement reconnaissable. Des blancs généreux, profonds et vivants, bien loin des sauvignons formatés.

Alexandre Hote travaille dans la vallée du Rhône une gamme étroitement liée à son territoire. D’une parcelle à l’autre, grenache et syrah donnent des vins rattachés notamment à Lirac. Au chai, les interventions sont réduites afin de laisser parler le raisin et le millésime.

Alexandre Lamblot représente la 13e génération de vignerons d'une famille champenoise dont la lignée remonte au XVIIe siècle, installée entre les villages de Vrigny, Chenay, Janvry et Gueux, dans la Montagne de Reims. Ancien caviste en région parisienne, il revient à la vigne et, après avoir travaillé aux côtés du légendaire Jérôme Prévost à La Closerie, lance en 2019 sa propre étiquette, Champagne A. Lamblot, marquant une rupture avec le champagne familial traditionnel. Vignoble 3,5 hectares répartis en petites parcelles sur la Petite Montagne, le Massif de Saint-Thierry et la Vallée de l'Ardre, en conversion biologique, densément plantés (environ 9 800 pieds/ha) pour favoriser l'expression de la sélection massale. L'encépagement est dominé par le pinot meunier (60 %), complété de pinot noir (25 %) et de chardonnay (15 %). Alexandre y pratique l'agroforesterie, en intégrant arbres fruitiers et une grande biodiversité au cœur des vignes, dans un esprit proche de la biodynamie (rythmes lunaires notamment). Vinification Les cuvées sont vinifiées parcelle par parcelle et cépage par cépage, en levures indigènes, dans des contenants variés — dont l'amphore. Une approche peu interventionniste qui produit moins de 15 000 bouteilles par an, réputées pour leur énergie et leur profondeur. Style Des champagnes vineux, denses et expressifs, qui ont valu à Alexandre Lamblot d'être considéré comme l'une des figures les plus singulières et expérimentales de la jeune génération champenoise.

Clos des Ors est avant tout l’histoire d’Alexandre Thouroude dans le Languedoc. Le travail se concentre sur carignan, grenache, mourvèdre et syrah, principalement sous l’appellation Languedoc.

Alice et Olivier De Moor se rencontrent en travaillant dans un domaine chablisien avant de s’installer à Courgis. Dès 1989, ils plantent une partie de leurs propres vignes et choisissent ensuite l’agriculture biologique, malgré les difficultés d’un climat septentrional. Leur chardonnay et leur aligoté sont vendangés à la main, fermentés naturellement puis élevés longuement, sans maquillage boisé. Depuis 2009, Le Vendangeur Masqué complète le domaine avec quelques achats de raisins biologiques. Une autre idée de Chablis : plus libre, parfois déroutante, mais toujours profondément attachée au lieu et au millésime.

Philippe Alliet rassemble des cuvées ancrées dans la vallée de la Loire. La gamme s’appuie sur cabernet franc, sous les appellations Chinon et Coteaux du Noiré.

La maison Amari Siciliani travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Amós Bañeres a troqué sa blouse de pharmacien contre les bottes de vigneron, et bien lui en pris ! Il s'installe dans un petit coin de l'Alt Penedès, en Catalogne, où il récupère les vignobles qui appartenaient à son grand-père, à La Múnia, un geste de fidélité à la tradition familiale autant qu'un nouveau départ personnel. Vignoble Le domaine cultive des vieilles vignes de macabeo et de xarel·lo — certaines plantées dans les années 1960 — sur des sols argilo-calcaires typiques du Penedès, ainsi qu'une parcelle de baboso negro à Tenerife, plantée à 1 280 mètres d'altitude sur roches volcaniques. Vinification Amós Bañeres élabore des vins « sans maquillage, sans artifice » : pressurage direct ou macérations pelliculaires selon les cuvées, fermentations aux seules levures indigènes en cuves de fibre de verre ou bacs ouverts, élevages en vieux fûts, mise en bouteille non collée, non filtrée et sans sulfites ajoutés. Il ressuscite aussi des techniques ancestrales catalanes comme le vi bullit, qui consiste à réduire le moût à la chaleur pour en concentrer les sucres sans perdre l'acidité. Style Des vins vibrants et sans compromis, entre pureté du fruit et profondeur minérale, qui traduisent l'obsession de leur créateur pour l'expression naturelle du terroir.

À Bersaillin, dans les Côtes du Jura, Anne Petitot cultive la discrétion presque aussi bien que ses vignes. Lorsque je suis allé lui rendre visite, même son voisin ne la connaissait pas ! Il faut dire que La Bouchaude est un domaine minuscule, installé loin des projecteurs et des circuits touristiques bien balisés. Ingénieure agronome de formation, Anne a fait ses armes auprès de Julien Pineau en Touraine, au Chili, puis chez deux références jurassiennes : Stéphane Tissot et Ratapoil. Elle s’installe finalement en 2020 avec seulement 80 ares de vignes. Le domaine atteint aujourd’hui 2,3 hectares : autant dire un jardin, travaillé en bio et entièrement tourné vers des vinifications naturelles. Chardonnay, savagnin, poulsard ou trousseau : Anne élabore des vins libres, délicats et profondément jurassiens. Même les noms de ses cuvées rendent hommage à Baudelaire et à son invitation à s’enivrer « de vin, de poésie ou de vertu ». Une vigneronne encore presque inconnue, des quantités minuscules et des vins que l’on risque de chercher bientôt beaucoup plus difficilement !

Les Jardins de Theseiis est avant tout l’histoire d’Anouk. Le vignoble réunit pineau d'aunis et sauvignon blanc. Les bouteilles portent notamment l’appellation Vin de France. Une personnalité qui se retrouve d’une bouteille à l’autre.

Antoine Clavel avance dans le Languedoc sans chercher à uniformiser ses cuvées. D’une parcelle à l’autre, grenache, cinsault, counoise, morrastel et vaccarèse donnent des vins rattachés notamment à Vin de France et Pic Saint-Loup.

Cinquième génération de vignerons, Antoine Delaunay revient au domaine familial en 2015 avant de s’associer avec son père Philippe l’année suivante. Dans le Pays nantais, il donne un nouveau souffle à un vignoble largement consacré au melon de Bourgogne, sans s’interdire quelques rouges plus inattendus. Les vins recherchent la fraîcheur, la franchise et une intervention mesurée au chai. Melon Social Club résume bien cet esprit : un blanc ligérien décomplexé, précis et salivant, pensé pour être ouvert sans cérémonie mais certainement pas sans plaisir.

Comblanchien est mondialement connu pour sa pierre calcaire, beaucoup moins pour ses vins. Antoine Lienhardt est bien décidé à réparer cette injustice ! Quatrième génération de vignerons de la famille, il récupère en 2011 les 4,2 hectares de vignes de son grand-père Maurice Guyot, laissés en fermage depuis près de vingt ans. Après plusieurs expériences à Chablis, Chambolle-Musigny et jusqu’en Afrique du Sud, il revient ainsi donner une nouvelle vie au domaine familial. Rejoint par sa sœur Héloïse en 2017, Antoine cultive ses vignes en agriculture biologique, avec des pratiques biodynamiques. Labour à cheval, plantation d’arbres, couverts végétaux et travail attentif des sols : rien n’est laissé au hasard. Dans la cave, les vinifications sont tout aussi délicates, avec beaucoup de grappes entières, des levures indigènes et le moins d’interventions possible. Antoine travaille ses côtes-de-nuits-villages avec l’exigence que d’autres réservent aux grands crus. Ses pinots noirs possèdent ce mélange assez irrésistible de fruit, d’énergie et de profondeur qui caractérise les grands bourgognes, sans jamais devenir austères. Des vins vivants, élégants et capables de vieillir admirablement : Comblanchien a trouvé son meilleur ambassadeur.

Chez Antoine Sansay, Antoine Sanzay préfère le travail de fond aux effets de manche. La maison s’appuie sur cabernet franc et chenin et explore notamment Saumur et Saumur Champigny.

Chez Antoine Sansay, Antoine Sanzay préfère le travail de fond aux effets de manche. La maison s’appuie sur cabernet franc et chenin et explore notamment Saumur et Saumur Champigny.

Aphros Loureiro part de son vignoble au Portugal pour construire chacune de ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vinho Verde.

À Pupillin, la famille Petit cultive la vigne depuis quatre générations. Mais c’est Jean-Michel qui, en 1990, décide de franchir le pas : jusqu’alors, les raisins familiaux partaient à la coopérative. Il commence avec quelques vignes louées à son père et construit peu à peu le Domaine de la Renardière, qu’il a toujours voulu garder à taille humaine. Aujourd’hui, son fils Léo l’a rejoint dans l’aventure. Sur leurs quelque sept hectares cultivés en bio, père et fils travaillent surtout le chardonnay et le ploussard, merveilleusement à leur place sur les marnes de Pupillin. Beaucoup de cuvées sont parcellaires, les élevages sont longs, les interventions limitées et le soufre utilisé avec parcimonie. La Renardière fait partie de ces domaines jurassiens discrets dont on parle finalement assez peu, mais dont les bouteilles racontent avec beaucoup de justesse leur petit coin de Jura.

Pour comprendre Domaine Antoine Arena, il faut d’abord regarder ses parcelles en Corse. Patrimonio constitue le cœur de la gamme.

Armand Heitz travaille en Bourgogne une gamme étroitement liée à son territoire. La gamme s’appuie sur chardonnay, pinot noir et gamay, sous les appellations Bourgogne et Vin de France.

Arnaud Crasnier crée la Ferme des Caudalies en 2010 à Chanzeaux, en Anjou, avec un peu plus de trois hectares. Le chenin y occupe une place de choix, parfois accompagné de sauvignon, et donne des vins secs, moelleux ou effervescents selon les envies et les millésimes. La démarche est artisanale, biologique et résolument naturelle. Derrière les noms de cuvée pleins d’humour, on trouve des blancs expressifs, souvent patinés par le temps et capables de réserver de très belles surprises à table.

Arnaud et Malou Greiner cultivent moins d’un hectare autour de Liesle, tout au nord du Jura. Six petites parcelles, parfois isolées, suffisent pourtant à réunir une étonnante palette de cépages : chardonnay, savagnin, melon à queue rouge, ploussard, trousseau, pinot noir ou encore gamay. Arnaud travaille parallèlement aux côtés d’Étienne Thiebaud, au Domaine des Cavarodes, dont il partage le goût des vins libres et le respect de la vigne. Les volumes sont minuscules, mais les bouteilles ont une personnalité qui dépasse largement la taille du domaine.

Arnaud et Malou Greiner cultivent moins d’un hectare autour de Liesle, tout au nord du Jura. Six petites parcelles, parfois isolées, suffisent pourtant à réunir une étonnante palette de cépages : chardonnay, savagnin, melon à queue rouge, ploussard, trousseau, pinot noir ou encore gamay. Arnaud travaille parallèlement aux côtés d’Étienne Thiebaud, au Domaine des Cavarodes, dont il partage le goût des vins libres et le respect de la vigne. Les volumes sont minuscules, mais les bouteilles ont une personnalité qui dépasse largement la taille du domaine.

Arnaud Lambert est installé dans la vallée de la Loire. Saumur et Breze constitue le cœur de la gamme.

L’Auratae avance sans chercher à uniformiser ses cuvées. IGP Nero D'avola fournit le terrain de jeu ; le cépage nero d'avola en est le principal interprète.

Aurélie Oddoux travaille dans la vallée du Rhône une gamme étroitement liée à son territoire. Le travail se concentre sur clairette, principalement sous l’appellation Vin de France.

Pour comprendre Domaine Autre Chose, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée de la Loire. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

Le Raisin et L’Ange est avant tout l’histoire d’Azzoni dans le Languedoc. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Sébastien Dervieux, plus connu sous le surnom de Babass, est une figure historique du vin naturel en Anjou. Ancien musicien rock, il crée en 2001 le Domaine des Griottes avec Patrick Desplats. Pendant une dizaine d’années, les deux hommes participent à leur manière au formidable bouillonnement du vin naturel angevin. En 2011, leurs chemins se séparent et Babass crée Les Vignes de Babass, aujourd’hui menées avec Agnès Mallet. Le domaine est minuscule : quelques hectares seulement autour de Beaulieu-sur-Layon, sur les schistes de l’Anjou. Chenin, grolleau et cabernet franc constituent l’essentiel du vignoble. Tout est travaillé en bio et les vinifications sont particulièrement dépouillées : fermentations spontanées, aucun intrant œnologique et pas de soufre ajouté à la mise. Groll’n Roll, Roc Cab’, Nuée Bulleuse, La Navine, Joseph Anne Françoise… les noms des cuvées racontent déjà assez bien le personnage. Babass fait partie de cette génération de vignerons qui a largement contribué à installer l’Anjou parmi les terres historiques du vin naturel français. Et derrière le côté rock’n’roll, il y a surtout des vieilles vignes, beaucoup de travail manuel et des vins produits en quantités minuscules.

Baribale travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Barmes travaille en Alsace une gamme étroitement liée à son territoire. Le domaine travaille aujourd’hui près de 18 hectares. Le vignoble réunit riesling, pinot noir, gewurztraminer, pinot gris et chasselas. Les bouteilles portent notamment les appellations Alsace et Alsace Rosenberg.

Barmes travaille en Alsace une gamme étroitement liée à son territoire. Le domaine travaille aujourd’hui près de 18 hectares. Le vignoble réunit riesling, pinot noir, gewurztraminer, pinot gris et chasselas. Les bouteilles portent notamment les appellations Alsace et Alsace Rosenberg.

Château Barouillet rassemble des cuvées ancrées dans le Sud-Ouest. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France. Cette histoire familiale se poursuit depuis 8 générations.

Pisco élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

À Marsannay, le Domaine Bart porte six générations de vignerons, mais son histoire actuelle commence véritablement au début des années 1980. Après le partage du célèbre Domaine Clair-Daü, les frères Martin et Bruno Bart héritent de plusieurs parcelles et construisent patiemment une propriété d’environ 22 hectares. Odile, la sœur de Martin, rejoint ensuite l’aventure, avant que son fils Pierre n’apporte à son tour son énergie à la maison familiale. Le domaine possède un formidable terrain de jeu, des différents climats de Marsannay jusqu’au grand cru Bonnes-Mares. Ici, pas d’esbroufe : les pinots sont francs, précis et bâtis pour évoluer avec grâce. Une adresse bourguignonne encore discrète au regard de la qualité des bouteilles.

Domaine Bartassou part de son vignoble dans le Languedoc pour construire chacune de ses cuvées. Le vignoble réunit grenache, carignan, cinsault, mourvèdre et syrah. Les bouteilles portent notamment les appellations Vin de France et Languedoc.

Basile Georges signe avec « On peut rater sa vie mais pas sa cave » un livre réjouissant pour celles et ceux qui aiment le vin sans vouloir en faire une affaire trop sérieuse. Anecdotes, conseils et bonnes bouteilles s’y croisent avec humour, loin du jargon intimidant. Un ouvrage à feuilleter avant de choisir une quille, à offrir à un amateur curieux ou à laisser traîner près du tire-bouchon.

Jérémie Batard est un personnage réservé, installé à Maisdon-sur-Sèvre sur le domaine familial fondé en 1910. À vingt ans, il choisit pourtant de partir : Royaume-Uni, Australie, Asie, Europe de l’Est… Après deux années de voyage, il revient finalement donner un coup de main à ses parents en 2009, avant de reprendre officiellement l’exploitation avec Claire Langelier en 2017. Le domaine compte une vingtaine d’hectares conduits en agriculture biologique, presque entièrement plantés en melon de Bourgogne. Les différentes parcelles reposent sur des sols de granite, de gneiss ou de gabbro, que Jérémie vinifie séparément dans les traditionnelles cuves souterraines en béton verré. Les élevages sur lies durent de six mois à trois ans selon les cuvées. Les vins restent classiques dans leur construction, mais jamais austères : ils sont droits, précis et s’expriment tout en délicatesse. La salinité est souvent magnifique, particulièrement sur les terroirs de gabbro. Ses crus Château-Thébaud et Monnières-Saint-Fiacre gagnent en profondeur avec les élevages prolongés et possèdent un véritable potentiel de garde. Un travail sérieux, régulier et fidèle aux grands muscadets du pays nantais.

Beach Blum travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Beach Bum s’est donné une mission simple : conserver le plaisir d’une IPA tout en retirant l’alcool. Le résultat mise sur les agrumes, les notes houblonnées et une amertume franche, avec assez de fraîcheur pour rester désaltérant. Une bière sans alcool qui ne donne pas l’impression d’être une version punie de l’originale. Parfaite à l’apéritif, avec un burger ou une cuisine légèrement épicée.

Chez Jus de pomme, le produit compte davantage que le discours. Une gamme simple, lisible et faite pour être partagée.

Charles et Guillaume Soulier s’installent en 2015 à Saint-Hilaire-d’Ozilhan, dans le Gard, sur des terres que leur famille cultivait déjà avant eux. Ils rachètent notamment quelques parcelles ayant appartenu à leur père, lui-même vigneron, dont certaines avaient été plantées par leur grand-père. Plutôt que de reproduire le modèle familial, les deux frères décident de tout repenser. Autour des vignes, ils ont recréé une vraie ferme : oliviers, pâturages, bois, moutons, chèvres et cheval. Les animaux entretiennent les parcelles et apportent naturellement de la matière organique ; le cheval participe au travail des sols. Ils ont aussi replanté des cépages anciens du Rhône comme la counoise, le picardan, le terret noir, le muscardin ou la vaccarèse. La cave est tout aussi singulière. Un vieux pressoir manuel, presque pas d’électricité, pas de pompe et un maximum de déplacements effectués par gravité. Charles s’occupe davantage des vinifications, tandis que Guillaume passe plus de temps dans les vignes et avec les animaux. Les vins sont produits avec très peu d’intervention et presque toujours sans soufre ajouté. Une bouteille des Frères Soulier, c’est donc aussi le résultat d’un cheval, d’un troupeau, d’un vieux pressoir et de beaucoup de travail manuel.

Bib correspond à une référence pour laquelle le nom du domaine n’est pas clairement isolé dans les données disponibles. Les informations fiables rattachent néanmoins le vin à la région Vallée de la Loire, melon de Bourgogne et cabernet franc et Vin de France et Muscadet.

Le Domaine Belargus est installé dans la vallée de la Loire. Chenin compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous les appellations Anjou et Ronceray.

Belloc rassemble des cuvées ancrées dans le Languedoc. IGP Pays D’oc constitue le cœur de la gamme.

La Main Rouge correspond à une référence pour laquelle le nom du domaine n’est pas clairement isolé dans les données disponibles. Les informations fiables rattachent néanmoins le vin à la région Languedoc, carignan, cinsault, grenache et syrah et Saint Chinian.

Domaine du Père Benoit permet de suivre le travail de Benoit Bodson au plus près de ses parcelles dans la vallée du Rhône. Ici, chardonnay et viognier changent de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Vin de France.

Domaine du Père Benoit permet de suivre le travail de Benoit Bodson au plus près de ses parcelles dans la vallée du Rhône. Ici, chardonnay et viognier changent de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Vin de France.

Benoît Courault fait aujourd’hui partie des références du vin naturel en Anjou. Avant de devenir vigneron, cet Angevin d’origine se destinait à la sommellerie. Une formation viticole à Beaune, puis trois années passées auprès d’Éric Pfifferling au domaine de l’Anglore, à Tavel, vont définitivement orienter sa manière de travailler : des raisins sains, des vinifications sans artifice et beaucoup de précision. En 2005, il rachète une ancienne ferme et six hectares de vignes à Faye-d’Anjou. Sur ces coteaux de schiste, Benoît cultive en bio le chenin, le cabernet franc, le grolleau et le pineau d’Aunis. Les sols sont notamment travaillés avec ses deux chevaux percherons, tandis que tisanes de plantes, engrais verts et préparations naturelles permettent de limiter les traitements. Les blancs sont pressés lentement puis élevés dans de vieux fûts ; les rouges sont vinifiés en grappes entières, légèrement foulées aux pieds. Toutes ses cuvées sont commercialisées en Vin de France, un choix qui lui laisse une grande liberté. Gilbourg et Les Guinechiens donnent des chenins profonds et structurés, tandis que Les Rouliers ou La Coulée montrent un visage plus souple et digeste de l’Anjou rouge. Les vins de Benoît Courault ont beaucoup gagné en pureté et en précision au fil des millésimes, sans perdre leur caractère.

Champagne Clandestin est avant tout l’histoire de Benoit Doussot en Champagne. La maison s’appuie sur chardonnay et explore notamment Chamapgne. Une adresse qui mérite d’être découverte bouteille après bouteille.

Le Prieuré Saint-Jean de Bébian fait partie des propriétés historiques du Languedoc. Installé près de Pézenas, le domaine s’appuie sur une mosaïque de sols et un encépagement méditerranéen où grenache, syrah, mourvèdre et carignan occupent une place de choix. Benoît Pontenier veille aujourd’hui sur les vinifications avec une recherche constante d’équilibre. Les vins associent la chaleur du Sud à une trame fraîche et épicée. Des bouteilles de caractère, capables de vieillir sans perdre leur éclat.

Tout au sud du Beaujolais, à Lachassagne, les granites laissent place à des sols argilo-calcaires. C’est là que Bernard Vallette et sa compagne Agnès Clamens ont cultivé 6,5 hectares de gamay et de chardonnay, regroupés autour de leur maison. Le domaine, transmis par les grands-parents de Bernard, est travaillé en biodynamie depuis 2006 et certifié Demeter. Vendanges manuelles, levures indigènes, aucune chaptalisation et très peu de soufre : Bernard défendait une vinification naturelle sans chercher à reproduire un profil standardisé. Les élevages en cuve, en vieux fûts ou en jarre donnent des vins francs, parfois déroutants, mais toujours personnels. Ses gamays s’éloignent volontiers du fruit immédiat attendu en Beaujolais, tandis que ses chardonnays peuvent prendre des expressions plus larges et texturées. Bernard est décédé en octobre 2024, à l’âge de 73 ans. Agnès poursuit aujourd’hui le travail engagé au domaine, dans le même esprit. Les vins restent produits en très petites quantités et constituent l’un des visages les plus singuliers du sud du Beaujolais.

À Lachassagne, dans le sud du Beaujolais, Bernard Vallette cultive les terres transmises par ses grands-parents. Ses 6,5 hectares reposent sur des sols argilo-calcaires, assez loin de l’image classique des granites beaujolais. Le domaine est conduit en biodynamie et Bernard aime explorer plusieurs visages du raisin, du gamay au chardonnay en passant par le pinot gris. Des vins libres, souvent surprenants, qui privilégient la vitalité et la personnalité à la conformité.

Les Frères Bertrand mettent le chenin au centre de leur travail en Loire. Ce cépage exigeant peut tout faire, du blanc tranchant au vin plus ample, à condition de respecter sa fraîcheur naturelle. Leur cuvée Le Veau en propose une lecture libre en Vin de France, avec du fruit, de la matière et juste ce qu’il faut de tension. Un projet artisanal au ton décalé, mais dont la bouteille reste très sérieuse dans le verre.

Bleu Roy Single Malt signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Bleu Roy Tourbé Pur Malt signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Whisky BM Single Malt 5 ans élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Boccafosca avance dans les Marches sans chercher à uniformiser ses cuvées. Le domaine travaille principalement sous les appellations Rosso Piceno et Verdicchio Dei Castelli Di Jesi.

À Westhalten, dans la Vallée Noble, la famille Boesch cultive la vigne depuis 1640. Matthieu et Marie représentent aujourd’hui la onzième génération et ont poursuivi le travail engagé par leurs parents, Gérard et Colette. Le domaine est passé en bio en 2000 puis en biodynamie, certifiée Demeter depuis 2006. Leur vignoble profite de ce coin particulièrement sec d’Alsace, au pied du Petit Ballon, avec notamment le Grand Cru Zinnkoepflé. Le domaine a fait un choix assez fort sur ce terroir : y consacrer le gewurztraminer et le travailler dans un registre sec, puissant mais sans lourdeur. Une manière assez réjouissante de rappeler que le gewurztraminer ne se résume pas aux blancs riches et sucrés auxquels on l’associe parfois. Leur cuvée Les Fous en est un très bel exemple. Les vins sont vinifiés dans un chai bioclimatique, en levures indigènes, avec des élevages souvent longs en foudre et très peu d’intervention. Riesling, pinot gris, gewurztraminer ou crémant : la gamme est large, mais garde une vraie précision et beaucoup d’énergie. Un domaine familial alsacien solidement installé, qui pratique la biodynamie depuis bien avant qu’elle devienne un argument commercial. Cela n'engage que moi, mais je le dis avec tout mon coeur : il s'agit peut-être du domaine qui propose les plus beaux rapports prix plaisir du vignoble français.

La gamme signée Zig réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

Bok Conserverie travaille des recettes gourmandes et clairement identifiables. Pas de complication inutile : les ingrédients et le goût passent d’abord.

Bonne Tonne part de son vignoble dans le Beaujolais pour construire chacune de ses cuvées. La maison s’appuie sur gamay et explore notamment Beaujolais et Régnié.

Borie Neuve est installé dans le Languedoc. Les différentes cuvées permettent d’explorer IGP Pays D’oc.

Boris Champy possède un parcours assez inhabituel pour un vigneron bourguignon. Né en Champagne et diplômé en œnologie, il travaille pendant dix ans chez Dominus, le domaine californien de la famille Moueix. Il devient ensuite directeur technique de la maison Louis Latour, puis régisseur du Clos des Lambrays à Morey-Saint-Denis. En 2019, il reprend à Nantoux le domaine fondé par Didier Montchovet, l’un des pionniers de la biodynamie en Bourgogne. Le vignoble compte aujourd’hui environ quatorze hectares, principalement situés dans les Hautes-Côtes de Beaune, complétés par quelques parcelles à Pommard et en premiers crus de Beaune. L’ensemble est certifié en agriculture biologique et en biodynamie. Boris croit beaucoup au potentiel des terroirs d’altitude, dont la fraîcheur devient particulièrement intéressante avec le réchauffement climatique. Il vinifie séparément les différentes parcelles et indique parfois leur altitude dans le nom des cuvées : Bignon 421, Clou 377 ou Montagne 382. Pinot noir, chardonnay, aligoté et gamay donnent des vins précis, fins et sans lourdeur. Les Hautes-Côtes trouvent ici une expression sérieuse, capable de rivaliser avec des appellations bourguignonnes nettement plus coûteuses.

De Vini porte la signature de Bosque, dans la vallée de la Loire. Le vignoble réunit melon de Bourgogne, mauzac et melon b. Les bouteilles portent notamment les appellations Vin de France et Muscadet. Voilà une belle façon d’entrer dans les vins de la région.

Domaine de l'Enclos permet de suivre le travail de Bouchard au plus près de ses parcelles en Bourgogne. Les cuvées permettent de suivre chardonnay à travers Chablis et Bourgogne.

Kévin Bouillet est né à Pupillin, au cœur du Jura, dans une famille qui possédait déjà quelques vignes. Il commence pourtant par des études de droit avant de changer complètement de voie et de se former à la viticulture. Il passe notamment par le Domaine de la Tournelle, chez Pascal et Évelyne Clairet, où il apprend le métier avant de revenir s’installer chez lui. En 2018, à même pas trente ans, il reprend les parcelles familiales et quelques vignes de voisins partant à la retraite. Au total, à peine quatre hectares autour de Pupillin, immédiatement convertis à l’agriculture biologique. Kévin travaille seul une bonne partie de l’année et fait appel à la famille et aux copains pour les vendanges. Ploussard, trousseau, savagnin, chardonnay, pinot noir, mais aussi le rare melon à queue rouge : Kévin possède déjà une très jolie collection de cépages jurassiens. Pépin Rouge, La Marcette, Savagnin Ouillé ou Melon à Queue Rouge donnent des vins naturels fins, gourmands et particulièrement nets. En quelques millésimes seulement, Kévin Bouillet s’est fait une très belle place parmi la nouvelle génération de vignerons de Pupillin.

Ancien informaticien devenu vigneron, Patrick Bouju crée le Domaine La Bohème en 2004 dans le Puy-de-Dôme. Avec Justine Loiseau, il parcourt les coteaux volcaniques à la recherche de vieilles parcelles et de cépages auvergnats oubliés. Gamays locaux, pinot noir et chardonnay côtoient ainsi une étonnante collection de variétés rares. Les vignes sont travaillées en bio et les vins naissent sans artifices, avec une liberté devenue emblématique du renouveau auvergnat. Un domaine foisonnant, imprévisible et profondément attachant.

Daniel Bouland part de son vignoble dans le Beaujolais pour construire chacune de ses cuvées. Morgon et Chiroubles fournissent le terrain de jeu ; le cépage gamay en est le principal interprète.

Domaine Denizot rassemble des cuvées ancrées dans la vallée de la Loire. La maison s’appuie sur sauvignon blanc, pinot noir et sauvignon et explore notamment Sancerre et Vin de France.

La gamme signée Lug réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

La gamme signée Brasserie Dilettante réunit des bières artisanales brassées en Bretagne. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

La Brasserie No Panic porte bien son nom : des bières franches, brassées sans chercher à compliquer le plaisir. IPA ou blanche, la gamme joue sur la fraîcheur, les céréales et un houblonnage lisible. Une brasserie artisanale faite pour l’apéritif et les tables de copains.

Brasserie Uncle travaille ses bières avec gourmandise et précision dans les Pays de la Loire. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Brasseurs Cueilleurs propose une gamme de bières. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

La Soufrandiere permet de suivre le travail de Bret Brothers au plus près de ses parcelles en Bourgogne. Dans les vignes, on retrouve chardonnay. La gamme passe notamment par Bourgogne et Mâcon-vinzelles.

Le Domaine de Brousse est installé dans le Sud-Ouest. La maison s’appuie sur loin de l'œil et mauzac et explore notamment Gaillac et Vin de France.

À Saint-Lumine-de-Clisson, la vigne se transmet dans la famille Cormerais depuis quatre générations. Bruno a longtemps porté le domaine avant de passer le relais à son fils Maxime en 2009. Sur les granites de Clisson, le melon de Bourgogne est travaillé avec des rendements mesurés et des élevages sur lies capables de durer bien au-delà des habitudes de l’appellation. Certaines cuvées prouvent ainsi que le muscadet n’est pas seulement un vin à boire dans l’année, mais peut devenir un véritable vin de garde. Un classique du vignoble nantais, toujours en mouvement.

Derrière le Domaine de Mirebeau, il y a Bruno Rochard, qui travaille dans la vallée de la Loire. La gamme s’appuie sur cabernet franc, sous l’appellation Vin de France. Une lecture directe du vignoble, sans effet superflu.

Barbe de 3 jours propose une gamme de bières. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

Henri & Gilles Buisson avance en Bourgogne sans chercher à uniformiser ses cuvées. Le domaine travaille aujourd’hui près de 5 hectares. Chardonnay compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Saint-Romain.

Domaine de la Cabotte travaille dans la vallée du Rhône une gamme étroitement liée à son territoire. Le travail se concentre sur grenache, syrah, mourvedre, carignan et cinsault, principalement sous les appellations Côtes du Rhône et Massif D’uchaux. La biodynamie guide le travail des sols et le rythme du vignoble.

Le projet Domaine de la Cadeniere s’est construit autour de Tobiac et de ses vignes en Provence. D’une parcelle à l’autre, cinsault, grenache, syrah, clairette et rolle donnent des vins rattachés notamment à Coteaux D'aix-en-provence et Coteaux d’Aix. Une personnalité qui se retrouve d’une bouteille à l’autre.

Domaine Cady rassemble des cuvées ancrées dans la vallée de la Loire. Le travail se concentre sur chenin, cabernet franc et grolleau, principalement sous les appellations Anjou et Coteaux Du Layon.

Caizergues part de son vignoble dans le Languedoc pour construire chacune de ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Saint-guilhem-le-désert.

Cambon Nouveau avance dans le Beaujolais sans chercher à uniformiser ses cuvées. Le travail se concentre sur gamay, principalement sous l’appellation Beaujolais. Le domaine travaille aujourd’hui près de 16 hectares.

La gamme signée Cantillon réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

Vermouth Rouge élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

FC Menthe Pastille signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Œnologues de formation, Talloulah Dubourg et Hugo Mathurin créent le Domaine de Cassiopée en 2020 à Sampigny-lès-Maranges, tout au sud de la côte de Beaune. Passés par des maisons aussi exigeantes que Roulot, Mugnier, Benjamin Leroux ou Marie-Thérèse Chappaz, ils reprennent cinq hectares répartis sur plusieurs lieux-dits. Pinot noir, chardonnay et aligoté sont travaillés avec une grande délicatesse. Leurs vins, purs et vibrants, comptent déjà parmi les signatures les plus enthousiasmantes de la jeune Bourgogne et possèdent un très beau potentiel de garde.

Dans les Alpilles, le Domaine du Grand Castellet profite d’un paysage de garrigue, de lumière et de mistral. Les blancs de l’IGP Alpilles y recherchent moins la puissance que l’éclat aromatique et la fraîcheur. Violon d’Ingres illustre cette veine provençale, souple et expressive, qui se glisse facilement de l’apéritif à la table. Une bouteille solaire sans lourdeur, idéale avec des poissons grillés, des légumes méditerranéens ou simplement quelques amis.

Quand Pauline et Édouard Cazals plantent leurs premières vignes en 2019 à Saint-Jouan-des-Guérets, beaucoup prennent le projet pour une drôle d’idée. Pourtant, sur ce coteau de schiste qui domine la Rance, à quelques kilomètres de Saint-Malo, Les Longues Vignes devient rapidement l’un des visages du renouveau viticole breton. Le couple travaille environ quatre hectares, en conversion biologique, avec du chardonnay, du grolleau et du pinot noir. Les vins gardent un profil frais, acidulé et très digeste. En 2024, La Revue du vin de France récompense le domaine de son Prix Découverte : une première pour un vignoble breton.

Château Cazeneuve avance dans le Languedoc sans chercher à uniformiser ses cuvées. Le domaine travaille aujourd’hui près de 10 hectares. Ici, grenache, syrah, carignan, mourvèdre et cinsault changent de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Pic Saint-loup.

Domaine Fontdecito permet de découvrir le travail de Cecile & Bernad Bellahsen à travers ses différentes cuvées dans le Languedoc. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Mouton Noir permet de suivre le travail de Cedric Mouton au plus près de ses parcelles dans le Roussillon. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Champagne collet part de son vignoble en Champagne pour construire chacune de ses cuvées. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Coteaux Champenois.

Pour comprendre Champagne Heucq, il faut d’abord regarder ses parcelles en Champagne. La maison s’appuie sur chardonnay, pinot meunier et pinot noir et explore notamment Champagne.

Chantal Lescure part de son vignoble en Bourgogne pour construire chacune de ses cuvées. Bourgogne et Volnay fournissent le terrain de jeu ; pinot noir et chardonnay en sont les principaux interprètes.

Les frères Claire et Pierre Chapuis ont redonné vie au domaine familial avec une approche résolument artisanale. Depuis leurs bases bourguignonnes, ils travaillent chardonnay, pinot noir et quelques assemblages sur les Hautes-Côtes de Beaune, Rully ou en Coteaux Bourguignons. La vigne est conduite avec soin et les vinifications cherchent la transparence plus que la démonstration. Leur gamme passe avec naturel du blanc tendu au rouge croquant. Une Bourgogne contemporaine, joyeuse et sans raideur.

La famille Charvin est installée à Orange depuis 1851, mais le domaine prend véritablement son visage actuel avec l’arrivée de Laurent Charvin en 1990. Jusque-là, une grande partie du vin partait au négoce. Laurent décide de tout embouteiller au domaine et impose progressivement une manière de travailler qui n’a quasiment pas changé depuis : vendanges manuelles, grappes entières, vinifications longues et élevages uniquement en cuves béton. Pas de bois neuf, pas de collage, pas de filtration. Le grenache domine largement les vieilles vignes du domaine, aujourd’hui cultivées en bio. Laurent en tire des vins profonds, généreux mais toujours remarquablement frais. Son Châteauneuf-du-Pape fait partie des grandes bouteilles de l’appellation, capable de vieillir pendant des décennies sans perdre son fruit. Et il ne faut surtout pas négliger son Côtes-du-Rhône : probablement l’une des plus belles affaires de toute la vallée. Même exigence, même gourmandise, à un prix autrement plus accessible. Chez Charvin, il n’y a finalement pas beaucoup de cuvées, mais une régularité impressionnante d’un millésime à l’autre.

Valérie Coquereau mène le Domaine du Chastelet dans le Bordelais avec une approche affranchie des conventions locales. Cabernet franc, merlot, malbec et petit verdot composent des assemblages classés en Vin de France, choix qui laisse davantage de liberté au chai. À Chastelet joue sur cette identité bordelaise sans costume : du fond, des fruits noirs et des épices, mais une expression moins corsetée que les standards classiques. Un rouge arrivé à maturité, prêt à accompagner une cuisine généreuse.

Château Cambon est né de l’amitié entre Marcel Lapierre, Jean-Claude Chanudet et Joseph Chamonard, trois noms essentiels du Beaujolais naturel. Sur des parcelles situées autour de Villié-Morgon, le gamay est travaillé avec la même idée simple et exigeante : respecter le raisin, éviter les artifices et laisser le fruit respirer. Les vins sont souples, juteux et immédiatement réjouissants, mais leur simplicité n’a rien de superficiel. Une bouteille de copains au sens le plus noble du terme.

Château Coujan rassemble des cuvées ancrées dans le Languedoc. Saint-chinian constitue le cœur de la gamme.

Château Coujan rassemble des cuvées ancrées dans le Languedoc. Saint-chinian constitue le cœur de la gamme.

Chateay de Coulaine part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Les cuvées permettent de suivre cabernet franc à travers Chinon. Le domaine a choisi la biodynamie pour préserver la vie des sols et l’identité des parcelles.

Il faut une sacrée dose d’énergie pour reprendre un domaine la veille des vendanges tout en attendant son premier enfant ! C’est pourtant ainsi que Vanessa Cherruau s’est installée au Château de Plaisance en septembre 2019. Convaincue par le formidable potentiel du chenin angevin, elle succède à la famille Rochais, présente sur la propriété depuis 1960, et imprime rapidement sa personnalité à ce domaine historique de Rochefort-sur-Loire. Plaisance compte 25 hectares répartis entre quelques-uns des plus beaux terroirs de l’Anjou noir : Chaume Premier Cru, Quarts-de-Chaume Grand Cru et Savennières. Le chenin occupe 20 hectares et s’exprime sur une mosaïque de schistes, de spilite, de grès et de poudingues. Le vignoble est cultivé en agriculture biologique depuis 1995 et en biodynamie depuis 2008. Vanessa poursuit ce travail avec beaucoup d’exigence : vendanges manuelles, sols préservés, levures indigènes et doses de soufre réduites au strict nécessaire. Ses chenins possèdent du fond, de l’énergie et une remarquable précision. Qu’ils soient secs ou liquoreux, ils évitent aussi bien la lourdeur que les effets de manche. Derrière la gourmandise se cachent une belle tension et une vraie capacité de garde. En quelques millésimes seulement, Vanessa Cherruau a replacé le Château de Plaisance parmi les domaines les plus enthousiasmants de l’Anjou.

Château de Simian part de son vignoble en Provence pour construire chacune de ses cuvées. IGP Méditerranée constitue le cœur de la gamme.

Château Grand Launay rassemble des cuvées ancrées dans le Bordelais. Le vignoble réunit cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot. Les bouteilles portent notamment les appellations Bordeaux et Côtes De Bourg.

BIB Chateau Grand Renard correspond à une référence pour laquelle le nom du domaine n’est pas clairement isolé dans les données disponibles. Les informations fiables rattachent néanmoins le vin à la région Bordelais, cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot et Bordeaux.

Pour comprendre Château Mongin, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée du Rhône. Ici, grenache, mourvèdre et syrah changent de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Côtes Du Rhône.

Le Château Penin appartient à la famille Carteyron depuis 1855. Installé à Génissac, face aux coteaux de Saint-Émilion, le domaine s’étend aujourd’hui sur une quarantaine d’hectares. Patrick Carteyron, œnologue de formation, en a construit la réputation à partir de 1982. Ses fils Étienne et Antoine ont désormais repris le flambeau et représentent la sixième génération. Ici, pas de château prétentieux ni de prix délirants : la famille Carteyron produit des bordeaux sincères, gourmands et immédiatement accessibles. Merlot et cabernet franc sont cultivés sur des sols de graves et d’argile calcaire, avec un vrai souci de la biodiversité. Le domaine travaille également sans sulfites ajoutés sur plusieurs cuvées depuis 2008 et n’hésite pas à explorer différents styles, du Bordeaux supérieur au clairet, en passant par le blanc, le crémant et le Saint-Émilion Grand Cru de La Fleur Penin. Le Château Penin fait partie de ces domaines que j’adore conseiller aux amateurs fâchés avec Bordeaux. Les vins possèdent le fruit, la fraîcheur et les tanins souples que l’on aimerait retrouver plus souvent dans la région. Ils restent surtout proposés à des prix particulièrement raisonnables. La preuve qu’un bon bordeaux peut être à la fois classique, convivial et facile à boire, sans coûter une fortune !

Château Saint Anne avance en Provence sans chercher à uniformiser ses cuvées. Dans les vignes, on retrouve grenache, cinsault, mourvèdre et syrah. La gamme passe notamment par Bandol et Côtes De Provence.

Pour comprendre Château Saint Saturnin, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Bordelais. La gamme s’appuie sur cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot, sous l’appellation Médoc.

Lorsque Mathieu Vallée reprend le Château Yvonne en 2007, le domaine est encore relativement confidentiel. En quelques années, il va pourtant le hisser au rang des plus grands domaines ligériens. Installé à Parnay, au cœur de Saumur-Champigny, il travaille aujourd’hui une quinzaine d’hectares de cabernet franc et de chenin sur les coteaux de tuffeau qui dominent la Loire. Mathieu travaille ses vignes en bio, vendange à la main et prend le temps nécessaire en cave, avec des élevages longs en fûts et demi-muids. Le Beaumeray, Le Gory, Château Yvonne blanc ou rouge… la gamme impressionne surtout par sa profondeur et sa régularité. Millésime après millésime, les vins sont d’une précision et d’une intensité rares, avec une capacité de garde remarquable. Le Château Yvonne fait désormais partie de ces domaines que l’on peut acheter presque les yeux fermés. Les cabernets francs sont profonds, fins et racés ; les chenins tout aussi ambitieux. Mathieu Vallée a construit en moins de vingt ans l'un des plus grands domaines ligériens !

À Vinsobres, le Domaine Chaume-Arnaud est avant tout une belle histoire de famille. Valérie s’installe en 1987, à seulement 23 ans, avec 4,5 hectares loués à ses parents. Philippe, son mari, la rejoint deux ans plus tard et ensemble ils développent progressivement le domaine, aujourd’hui cultivé en bio et en biodynamie. Philippe nous a depuis quittés, mais l’histoire familiale continue avec leurs fils Raphaël et Thibaud. Et chez les Chaume, il n’y a pas que le vin : il y a aussi le rugby. Philippe jouait déjà pilier au club de Vaison-la-Romaine et Raphaël a poussé l’histoire beaucoup plus loin. Pilier lui aussi, il a joué plus de 150 matchs avec Clermont, remporté le Bouclier de Brennus en 2017 et porté le maillot de l’équipe de France face aux All Blacks. Une fois les crampons raccrochés, il est revenu à Vinsobres travailler dans les vignes familiales. Son frère Thibaud avait, lui, rejoint le domaine dès 2011. Aujourd’hui, Raphaël et Thibaud poursuivent l’aventure aux côtés de leur mère Valérie. Le domaine compte une quarantaine d’hectares autour de Vinsobres et Saint-Maurice-sur-Eygues, avec grenache, syrah, mourvèdre et cinsault, mais aussi quelques cépages moins attendus comme le chenin ou le chasselas. Une belle histoire de transmission, entre vignes et rugby.

Pierre Chauvin part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Les cuvées permettent de suivre chenin à travers Anjou et Coteaux Du Layon.

Chemin des rues propose une gamme courte de produits artisanaux. Les recettes vont à l’essentiel et laissent les ingrédients occuper le premier plan.

Matthieu Goury, originaire du hameau de Chevillard, en Savoie, fonde son domaine en 2015-2016 à Saint-Pierre-d'Albigny, au cœur de la Combe de Savoie. Après une formation viticole à Beaune, il part se frotter à d'autres terroirs — Savoie, Canada, Australie, puis vallée du Rhône nord auprès de maisons comme Chapoutier, Jaboulet et Jasper Hill — avant de revenir chez lui pour créer son propre domaine, qu'il baptise du nom du hameau où vivaient ses grands-parents. Vignoble Le domaine cultive une quinzaine de parcelles réparties sur la Combe de Savoie (Saint-Jean-de-la-Porte, Fréterive, Saint-Pierre-d'Albigny) et quelques îlots plus lointains à Apremont, aux Abymes et à Monthoux. Les vignes, âgées en moyenne de 65 ans, sont plantées sur des sols variés — calcaires, marno-calcaires, argilo-calcaires — en cépages autochtones savoyards : mondeuse, altesse et jacquère. La conduite est bio depuis 2017, en conversion biodynamique depuis 2020, avec vendanges manuelles et vinifications à faible intervention. Philosophie Matthieu Goury aime comparer la Savoie au Rhône nord plutôt qu'au Jura : « ici on a un rouge et un blanc principaux, mondeuse et jacquère, comme là-bas syrah et viognier ». Une approche exigeante et réfléchie, loin des recettes toutes faites, qui vaut au domaine sa réputation de figure montante du renouveau savoyard. Élevage Les vins sont élevés un an en fût puis un an en bouteille avant commercialisation, pour des cuvées d'une belle tension, entre minéralité alpine et matière précise. Un domaine qui mérite largement l'affection qu'on lui porte.

François Chidaine s’installe en 1989 avec quelques hectares à Montlouis-sur-Loire. Très tôt, il choisit l’agriculture biologique, puis la biodynamie dès 1999, convaincu que le chenin ne peut pleinement parler qu’à travers des sols vivants. Le domaine s’étend aujourd’hui sur une mosaïque de parcelles à Montlouis et Vouvray, entre argiles, calcaires et silex. Secs, effervescents ou moelleux, les vins gardent une même colonne vertébrale : de la fraîcheur, de la précision et une remarquable capacité à vieillir. Une figure majeure de la Loire, bâtie sans tapage mais avec une constance impressionnante.

Vinocéros naît en 2014 autour de Christophe Guittet, dans les Pyrénées-Orientales. Christophe ne possède pas un grand vignoble à son nom : il sélectionne ses raisins auprès de plusieurs domaines du Languedoc-Roussillon, uniquement cultivés en bio, avec lesquels il travaille dans la durée. Il tient aussi à rémunérer correctement les producteurs qui lui fournissent la matière première. Grenache, syrah, macabeu, muscat, vermentino… Christophe pioche dans les cépages du Sud et multiplie les façons de les vinifier. Certaines cuvées recherchent avant tout le fruit et la fraîcheur, comme VinoCrouge ; d’autres passent par la barrique, la macération ou prennent volontairement une dimension oxydative. El Pop, par exemple, est un pur grenache blanc fermenté puis élevé six mois dans des barriques de plusieurs vins. Les noms donnent une bonne idée de l’univers de la maison : Bulloféroce, Mac a Bu, El Pop, Ombre du Soir, Ox-Idée… Christophe pousse même le jeu jusqu’à proposer un disque à écouter avec certaines bouteilles. Vinocéros est son terrain d’expérimentation : une gamme très libre, parfois inattendue, avec de vraies réussites aussi bien dans les vins de fruit que dans les cuvées plus oxydatives.

Chez Cosmic Cat, Christophe Kaczmarek préfère le travail de fond aux effets de manche. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France. À découvrir sans mode d’emploi, simplement autour d’une table.

Cidrerie de Reillon propose une gamme de bières. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

Château Thivin permet de suivre le travail de Cl Geoffray au plus près de ses parcelles dans le Beaujolais. Dans les vignes, on retrouve gamay. La gamme passe notamment par Beaujolais Villages et Brouilly.

Avant de devenir vigneron à temps plein, Florent Béjon avait déjà mis en bouteille plusieurs millions de litres de vin… mais presque jamais le sien ! Pendant une vingtaine d’années, il travaille chez un embouteilleur itinérant et côtoie ainsi certains des meilleurs vignerons de Loire. Avec Claire, l’aventure commence modestement par une minuscule parcelle de vieux chenins. Les premières bouteilles sont surtout bues ou échangées avec les copains, puis le couple achète patiemment de nouvelles vignes et commence à commercialiser ses vins en 2015. Installés à Saint-Germain-sur-Vienne, sur la rive gauche de la Vienne, Claire et Florent cultivent aujourd’hui environ cinq hectares de cabernet franc et de chenin. Ils travaillent seuls, en agriculture biologique avec des pratiques biodynamiques, sur des parcelles isolées aux sols d’argile, de silex, de sable et de calcaire. Les vendanges sont manuelles et les vinifications menées sans intrants ni sulfites ajoutés. Tous les vins sont commercialisés en Vin de France, par choix autant que par liberté. Leur spécialité reste le cabernet franc, qu’ils débarrassent de toute lourdeur. Pain Perdu, Picrochole, Saint-Germain ou Les Bournais possèdent chacun leur personnalité, mais partagent un fruit éclatant, des tanins fins et une énergie remarquable. Les quelques bouteilles de chenin sont plus rares encore. Claire et Florent Béjon signent des vins naturels sans défaut ni maquillage, précis, vivants et profondément attachants.

Avant de devenir vigneron à temps plein, Florent Béjon avait déjà mis en bouteille plusieurs millions de litres de vin… mais presque jamais le sien ! Pendant une vingtaine d’années, il travaille chez un embouteilleur itinérant et côtoie ainsi certains des meilleurs vignerons de Loire. Avec Claire, l’aventure commence modestement par une minuscule parcelle de vieux chenins. Les premières bouteilles sont surtout bues ou échangées avec les copains, puis le couple achète patiemment de nouvelles vignes et commence à commercialiser ses vins en 2015. Installés à Saint-Germain-sur-Vienne, sur la rive gauche de la Vienne, Claire et Florent cultivent aujourd’hui environ cinq hectares de cabernet franc et de chenin. Ils travaillent seuls, en agriculture biologique avec des pratiques biodynamiques, sur des parcelles isolées aux sols d’argile, de silex, de sable et de calcaire. Les vendanges sont manuelles et les vinifications menées sans intrants ni sulfites ajoutés. Tous les vins sont commercialisés en Vin de France, par choix autant que par liberté. Leur spécialité reste le cabernet franc, qu’ils débarrassent de toute lourdeur. Pain Perdu, Picrochole, Saint-Germain ou Les Bournais possèdent chacun leur personnalité, mais partagent un fruit éclatant, des tanins fins et une énergie remarquable. Les quelques bouteilles de chenin sont plus rares encore. Claire et Florent Béjon signent des vins naturels sans défaut ni maquillage, précis, vivants et profondément attachants.

Claus Preisinger est installé dans son vignoble d’origine. Blaufränkisch compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Burgenland.

Antoine Clavel avance dans le Languedoc sans chercher à uniformiser ses cuvées. D’une parcelle à l’autre, grenache, cinsault, counoise, morrastel et vaccarèse donnent des vins rattachés notamment à Vin de France et Pic Saint-Loup.

Économiste de formation, Yves Canarelli revient en Corse en 1993 pour reprendre le domaine familial de Figari. À l’époque, les vins corses commencent à peine à retrouver leurs lettres de noblesse. En une trentaine d’années, il transforme profondément la propriété et devient l’un des principaux artisans de ce renouveau, avec une idée simple : la Corse possède suffisamment de terroirs et de cépages pour ne pas avoir à copier les autres régions. Le Clos Canarelli compte aujourd’hui 38 hectares de vignes entre les sols granitiques de Figari et les falaises calcaires de Bonifacio. Certifié biologique depuis 2002 et conduit en biodynamie depuis 2006, le vignoble accueille une impressionnante collection de variétés insulaires : vermentinu, niellucciu, sciaccarellu, carcaghjolu neru, minustellu, biancu gentile, genovèse ou encore rimenese. Yves Canarelli participe ainsi activement à la sauvegarde de cépages longtemps délaissés. Les vinifications mêlent techniques traditionnelles, levures indigènes et élevages en amphores ou en grands contenants. Les blancs possèdent une profondeur et une salinité remarquables ; les rouges associent maturité méditerranéenne, finesse et fraîcheur. Des cuvées comme Amphora ou Tarra di Sognu comptent parmi les grands vins de Corse et peuvent évoluer magnifiquement en cave. Clos Canarelli ne produit pas simplement de très bons vins insulaires : il démontre toute la diversité et le potentiel exceptionnel du vignoble corse.

Cols des Bretèches est avant tout l’histoire de Clos des Breteches dans la vallée de la Loire. Le travail se concentre sur chenin, principalement sous l’appellation Vin de France. Voilà une belle façon d’entrer dans les vins de la région.

Vivien Hemelsdael n’est pas né dans une famille de vignerons. Ses parents cultivaient des céréales avant de s’installer à Laure-Minervois, au pied de la Montagne Noire. C’est là que le vin finit par le rattraper. Après un BTS viticulture-œnologie en Alsace et plusieurs expériences en Nouvelle-Zélande, à Châteauneuf-du-Pape et à Madiran, il crée le Clos des Jarres en 2010. Le domaine compte désormais 25 hectares conduits en agriculture biologique et en biodynamie, avec une certification Demeter. Sur ces terres sèches et lumineuses du Minervois, Vivien recherche moins la puissance que l’équilibre, la fraîcheur et l’expression du lieu. Une façon personnelle de rappeler que le Languedoc sait aussi produire des vins d’une grande finesse.

Les Clos des Peres avance dans le Languedoc sans chercher à uniformiser ses cuvées. Le vignoble réunit carignan, grenache, mourvèdre et syrah. Les bouteilles portent notamment les appellations IGP Herault et Vin de France.

Vivien Hemelsdael n’est pas né dans une famille de vignerons. Ses parents cultivaient des céréales avant de s’installer à Laure-Minervois, au pied de la Montagne Noire. C’est là que le vin finit par le rattraper. Après un BTS viticulture-œnologie en Alsace et plusieurs expériences en Nouvelle-Zélande, à Châteauneuf-du-Pape et à Madiran, il crée le Clos des Jarres en 2010. Le domaine compte désormais 25 hectares conduits en agriculture biologique et en biodynamie, avec une certification Demeter. Sur ces terres sèches et lumineuses du Minervois, Vivien recherche moins la puissance que l’équilibre, la fraîcheur et l’expression du lieu. Une façon personnelle de rappeler que le Languedoc sait aussi produire des vins d’une grande finesse.

Clos du Mont Olivet part de son vignoble dans la vallée du Rhône pour construire chacune de ses cuvées. Dans les vignes, on retrouve grenache, mourvèdre et syrah. La gamme passe notamment par Chateauneuf du Pape et Côte du Rhone.

Les Clos des Peres avance dans le Languedoc sans chercher à uniformiser ses cuvées. Le vignoble réunit carignan, grenache, mourvèdre et syrah. Les bouteilles portent notamment les appellations IGP Herault et Vin de France.

Liqueur de Thym signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Combel la Serre travaille dans le Sud-Ouest une gamme étroitement liée à son territoire. D’une parcelle à l’autre, le cépage malbec donne des vins rattachés notamment à Cahors et Château.

Rhum élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Sans Antoine Abbatucci, une partie du patrimoine viticole corse aurait probablement disparu. Dans les années 1960 et 1970, alors que les cépages continentaux gagnent du terrain sur l’île, il recense et rassemble dix-huit variétés locales menacées d’abandon : onze blanches et sept rouges. Cette collection ampélographique constitue aujourd’hui l’un des trésors du domaine familial. Jean-Charles Abbatucci reprend la propriété en 1992 et développe patiemment cet héritage. Dans la vallée du Taravo, au sud d’Ajaccio, il cultive 21 hectares de vignes sur des coteaux d’arènes granitiques. Le domaine est conduit en biodynamie depuis 2000, avec des vendanges manuelles, des fermentations en levures indigènes et un travail permanent sur les sélections massales et les porte-greffes. Sa fille Faustine l’a désormais rejoint pour poursuivre l’aventure. Les cuvées Collection rendent hommage aux grandes figures de la famille : Diplomate d’Empire, Général de la Révolution et Ministre Impérial. Elles assemblent des cépages aux noms parfois inconnus sur le continent — brustianu, rossula bianca, riminese, morescola ou carcaghjolu neru — et démontrent leur formidable potentiel. Les vins possèdent de la finesse, de la profondeur et une fraîcheur qui équilibre parfaitement leur caractère méditerranéen. Les grandes cuvées sont de véritables vins de garde, capables d’évoluer durant de nombreuses années. Le Domaine Abbatucci ne se contente pas de produire certains des plus beaux vins corses : il protège une part essentielle de l’identité de l’île.

Conemara Distillers Edition élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Conti, qui travaille dans le Sud-Ouest, conduit le Château Tour des Gendres avec une idée simple : laisser le lieu s’exprimer sans le déguiser. Bergerac constitue le cœur de la gamme.

La maison Calvados Coquerel fine travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Le Domaine de Chassorney a déjà connu deux vies. La première débute en 1996, lorsque Frédéric Cossard s’installe à Saint-Romain après avoir travaillé comme courtier en vins. Avec sa compagne Laure, il réunit progressivement sept hectares de vignes à Saint-Romain, Auxey-Duresses, Nuits-Saint-Georges, Savigny-lès-Beaune et Volnay. À une époque où le vin naturel demeure très marginal en Bourgogne, il choisit déjà de cultiver sans produits chimiques et de vinifier sans artifices. Frédéric Cossard devient rapidement l’une des figures majeures du mouvement. Vendanges entières, levures indigènes, absence de collage et de filtration, soufre réduit ou supprimé : ses vins offrent une lecture libre et particulièrement vivante de la Bourgogne. Les saint-romain Combe Bazin en blanc et Sous Roche en rouge deviennent les cuvées emblématiques du domaine, tandis que son activité de négoce lui permet d’explorer de nombreux autres villages prestigieux. Une transition débute en 2019 avec Aurélien Verdet, vigneron des Hautes-Côtes de Nuits, qui reprend entièrement Chassorney à partir du millésime 2022. Le vignoble reste conduit en agriculture biologique, mais les vins évoluent vers un style légèrement plus classique, structuré et précis. Frédéric Cossard poursuit de son côté ses vinifications sous son propre nom. Chassorney demeure ainsi un domaine important de la Bourgogne contemporaine : pionnier du vin naturel sous Cossard, il ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre sous la direction d’Aurélien Verdet.

Coureur de lune travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Mécanicien de formation, Yves Cuilleron aurait pu ne jamais devenir vigneron. La passion familiale le rattrape pourtant en 1987, lorsqu’il reprend à Chavanay les 3,5 hectares laissés par son oncle, plantés en Condrieu et en Saint-Joseph. Depuis, le petit domaine est devenu l’une des maisons les plus complètes du Rhône septentrional, avec des vignes de Côte-Rôtie à Saint-Péray, en passant par Cornas et Crozes-Hermitage. Yves aime parler de « viticulture haute couture » : chaque parcelle et chaque cépage reçoit un élevage adapté, sans recette appliquée à toute la gamme. Viognier et syrah trouvent ici des expressions généreuses mais toujours tenues. Une réussite impressionnante, bâtie par un homme qui n’était pas programmé pour suivre les traces de son grand-père !

Cuvee Dame Jane avance dans la vallée du Rhône sans chercher à uniformiser ses cuvées. Le vignoble réunit grenache, mourvèdre et syrah. Les bouteilles portent notamment l’appellation Côtes Du Rhône.

Daniel Bouland part de son vignoble dans le Beaujolais pour construire chacune de ses cuvées. Morgon et Chiroubles fournissent le terrain de jeu ; le cépage gamay en est le principal interprète.

À Espira-de-l'Agly, dans le Roussillon, Benoît Danjou reprend en 2001 le domaine familial, bientôt rejoint par son fils Sébastien pour former Danjou-Banessy. Le domaine cultive un patrimoine de vieilles vignes de grenache, carignan et syrah, ainsi que grenache blanc et macabeu, en agriculture biologique sur les schistes et terrasses de l'IGP Côtes Catalanes. Les vinifications, peu extraites et proches de l'infusion, révèlent des vins d'une précision rare, devenus mythiques parmi les amateurs de vin nature — un vrai régal, référence incontournable du renouveau roussillonnais.

Davide Vignato part de son vignoble pour construire chacune de ses cuvées. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Gambellara.

Albert de Conti part de son vignoble dans le Sud-Ouest pour construire chacune de ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Bergerac et Bergerac Blanc.

De Vini porte la signature de Bosque, dans la vallée de la Loire. Le vignoble réunit melon de Bourgogne, mauzac et melon b. Les bouteilles portent notamment les appellations Vin de France et Muscadet. Voilà une belle façon d’entrer dans les vins de la région.

Delaporte part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Dans les vignes, on retrouve pinot noir et sauvignon blanc. La gamme passe notamment par Sancerre.

La Grange Tiphaine, c’est l’histoire de Coralie et Damien Delecheneau. Lui voulait devenir pilote de ligne, elle a bien failli faire carrière dans la bière. Le vin en décidera autrement : ils se rencontrent sur les bancs du DNO à Bordeaux, puis multiplient les expériences en France et à l’étranger, de Chablis à la Californie en passant par l’Afrique du Sud. En 2002, ils reviennent à Amboise et Damien reprend le domaine familial. Coralie le rejoint définitivement en 2008 et marque son arrivée avec une cuvée joliment baptisée « Quatre Mains ». Depuis, le partage des rôles est assez clair : Damien passe l’essentiel de son temps dans les vignes et au chai, tandis que Coralie s’occupe notamment du commerce et fait voyager les bouteilles un peu partout dans le monde. Le domaine travaille à la fois sur Montlouis-sur-Loire et Touraine-Amboise, ce qui permet de croiser le chenin avec le gamay, le côt ou le cabernet franc. Les vignes sont cultivées en bio et en biodynamie, avec une certification Biodyvin obtenue après plusieurs années de pratique. Clef de Sol, Nouveau Nez, Quatre Mains, Ad Libitum… La Grange Tiphaine possède aujourd’hui une très belle gamme, avec en particulier des chenins capables d’être aussi délicieux jeunes que de vieillir pendant de longues années.

La Grange Tiphaine, c’est l’histoire de Coralie et Damien Delecheneau. Lui voulait devenir pilote de ligne, elle a bien failli faire carrière dans la bière. Le vin en décidera autrement : ils se rencontrent sur les bancs du DNO à Bordeaux, puis multiplient les expériences en France et à l’étranger, de Chablis à la Californie en passant par l’Afrique du Sud. En 2002, ils reviennent à Amboise et Damien reprend le domaine familial. Coralie le rejoint définitivement en 2008 et marque son arrivée avec une cuvée joliment baptisée « Quatre Mains ». Depuis, le partage des rôles est assez clair : Damien passe l’essentiel de son temps dans les vignes et au chai, tandis que Coralie s’occupe notamment du commerce et fait voyager les bouteilles un peu partout dans le monde. Le domaine travaille à la fois sur Montlouis-sur-Loire et Touraine-Amboise, ce qui permet de croiser le chenin avec le gamay, le côt ou le cabernet franc. Les vignes sont cultivées en bio et en biodynamie, avec une certification Biodyvin obtenue après plusieurs années de pratique. Clef de Sol, Nouveau Nez, Quatre Mains, Ad Libitum… La Grange Tiphaine possède aujourd’hui une très belle gamme, avec en particulier des chenins capables d’être aussi délicieux jeunes que de vieillir pendant de longues années.

Le fil conducteur du Domaine des Granges tient au travail de Delphine Nobiron dans la vallée de la Loire. Vin de France et IGP Val De Loire constitue le cœur de la gamme.

Pour comprendre Tenuta Demaio, il faut d’abord regarder ses parcelles. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Nero Di Troia. Le domaine travaille aujourd’hui près de 35 hectares.

Domaine Denizot rassemble des cuvées ancrées dans la vallée de la Loire. La maison s’appuie sur sauvignon blanc, pinot noir et sauvignon et explore notamment Sancerre et Vin de France.

La famille Denogent cultive la vigne à Fuissé depuis le début du XXe siècle. Andrée Robert, née Denogent, possédait déjà cinq hectares bien avant la création officielle de l’appellation Pouilly-Fuissé. En 1989, son fils Jean-Jacques reprend le domaine et lui donne le nom de Robert-Denogent en hommage à cette histoire familiale. Nicolas le rejoint en 2006, puis son frère Antoine en 2012. Depuis 2015, ce sont eux qui sont aux commandes, Jean-Jacques restant encore très proche du domaine. Le vignoble compte aujourd’hui environ treize hectares répartis sur une trentaine de petites parcelles, du Mâconnais jusqu’au Beaujolais. Beaucoup de vieilles vignes, une grande diversité de sols et surtout de très beaux terroirs autour de Fuissé et Solutré-Pouilly. Les vignes sont conduites en bio et en biodynamie. En cave, les frères prennent leur temps : fermentations avec les levures indigènes et élevages pouvant durer de dix-huit à trente mois, principalement dans des contenants déjà patinés par plusieurs vins. Les Sardines, Les Tâches, La Croix, Les Reisses, Les Carrons… Robert-Denogent possède une superbe collection de parcellaires. Les chardonnays sont riches sans être lourds, avec beaucoup d’énergie et des élevages parfaitement intégrés. Nicolas et Antoine parlent volontiers de « vins paysans » : une formule qui leur va plutôt bien, tant le domaine reste familial, artisanal et attaché à chacune de ses parcelles.

Deschanes rassemble des cuvées ancrées dans le Beaujolais. Les cuvées permettent de suivre gamay à travers Moulin À Vent.

Descombes part de son vignoble dans le Beaujolais pour construire chacune de ses cuvées. Ici, le cépage gamay change de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Beaujolais et Morgon.

Domaine des Perdrix est avant tout l’histoire de Devillard en Bourgogne. La gamme s’appuie sur chardonnay, sous l’appellation Bourgogne. La vigne s’y transmet depuis 5 générations. Une gamme cohérente, mais jamais monotone.

Olivier Pithon est angevin d’origine et le vin fait partie de sa vie depuis l’enfance. Son grand-père maternel était vigneron et son grand frère, Jo Pithon, s’installe dans les Coteaux du Layon alors qu’Olivier n’a que quatre ans. À 14 ans, il travaille déjà dans les vignes. Il poursuit ensuite sa formation à Bordeaux, passe par le Jurançon et le Beaujolais, puis travaille plusieurs années à Saint-Émilion. Au tournant des années 2000, une rencontre avec Gérard Gauby l’amène à Calce, dans les Pyrénées-Orientales. Olivier tombe amoureux du village et s’y installe presque immédiatement. Il se souvient même précisément de son premier jour dans ses propres vignes : le 3 janvier 2001, sécateur à la main, devant de vieux carignans plantés en 1940 et avec les Pyrénées, les Corbières et la Méditerranée pour décor. Difficile de rêver meilleur début. Le domaine est conduit en biodynamie depuis 2010. Olivier travaille le carignan, le grenache, le mourvèdre, mais aussi de magnifiques macabeus et grenaches blancs et gris sur les schistes, marnes et calcaires de Calce. Autour des vignes, il replante des arbres, entretient des ruches et fait pâturer des moutons pendant l’hiver : chez lui, la vigne reste une partie d’un projet agricole beaucoup plus large. Laïs, D18, Maccabeu, Laïs Blanc… les vins du domaine sont aujourd’hui des références du Roussillon. Et même Mon P’tit Pithon, sa gamme issue de raisins achetés à quelques vignerons avec lesquels il travaille depuis longtemps, est particulièrement réussie. Olivier Pithon fait partie de ceux qui ont largement participé à montrer que le Roussillon pouvait produire des vins solaires sans jamais tomber dans la lourdeur.

Diplomatico Mantuano signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

La maison Distillerie de Dinan travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Distillerie de Groix signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

La maison Distillerie de Dinan travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

La maison Letort travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Biere propose une gamme de bières. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

Diwald avance sans chercher à uniformiser ses cuvées. Wagram constitue le cœur de la gamme.

Dobbra Vinicce travaille une gamme étroitement liée à son territoire. Znojmo constitue le cœur de la gamme.

Installé à Chorey-lès-Beaune, le Domaine Arnoux Père et Fils cultive cette Bourgogne de coteaux doux où le pinot noir se montre volontiers souple et parfumé. La maison s’appuie sur un savoir-faire familial et une connaissance intime des appellations de la côte de Beaune. Les vins privilégient l’élégance du fruit, les tanins fins et l’équilibre plutôt que la puissance. Une porte d’entrée très juste vers les rouges bourguignons, avec assez de fond pour accompagner la table et évoluer harmonieusement en cave.

Sans vouloir blasphémer, on peut considérer Tessa Laroche comme la papesse de Savennières ! Née au village, elle grandit au Domaine aux Moines, acquis par ses parents en 1981. Sa mère Monique, femme de caractère et véritable pionnière, contribue largement à remettre la propriété sur le devant de la scène. Œnologue de formation, Tessa rejoint progressivement le domaine au début des années 2000 avant d’en prendre seule la direction. Les douze hectares de vignes occupent le sommet du coteau de la Roche-aux-Moines, l’un des terroirs les plus prestigieux et les plus confidentiels de la Loire. Le chenin y plonge ses racines dans des sols de schistes, de grès et d’argile, sur des pentes bien exposées dominant le fleuve. Tout est vendangé à la main, souvent en plusieurs passages, avec des rendements naturellement faibles. Le vignoble est cultivé en agriculture biologique, complétée par certaines pratiques biodynamiques. Tessa ne produit que deux vins blancs secs : Le Berceau des Fées, accessible plus jeune, et Domaine aux Moines, grand savennières-roche-aux-moines élevé longuement en barriques et en foudres. Ce dernier possède la puissance, la tension et la légère austérité des grands chenins dans leur jeunesse. Quelques années de cave lui permettent de s’élargir et de développer des notes de miel, de cire et de fruits secs. Des vins droits, profonds et bâtis pour traverser les décennies : la papesse connaît parfaitement son office !

À Marsannay, le Domaine Bart porte six générations de vignerons, mais son histoire actuelle commence véritablement au début des années 1980. Après le partage du célèbre Domaine Clair-Daü, les frères Martin et Bruno Bart héritent de plusieurs parcelles et construisent patiemment une propriété d’environ 22 hectares. Odile, la sœur de Martin, rejoint ensuite l’aventure, avant que son fils Pierre n’apporte à son tour son énergie à la maison familiale. Le domaine possède un formidable terrain de jeu, des différents climats de Marsannay jusqu’au grand cru Bonnes-Mares. Ici, pas d’esbroufe : les pinots sont francs, précis et bâtis pour évoluer avec grâce. Une adresse bourguignonne encore discrète au regard de la qualité des bouteilles.

Deux hectares de vignes et une solide formation : c’est avec ce bagage que Bernard Baudry s’installe à Cravant-les-Coteaux en 1975. Diplômé en œnologie à Beaune, il avait auparavant travaillé pendant cinq ans comme conseiller viticole au laboratoire de Tours aux côtés de Jacques Puisais. Son fils Matthieu rejoint le domaine en 2000 après des études dans le Mâconnais et le Bordelais, complétées par des expériences en Tasmanie et en Californie. Ensemble, ils ont patiemment constitué un vignoble d’une trentaine d’hectares réparti entre graviers, argiles et calcaires. Cette diversité permet au cabernet franc de montrer tous ses visages, depuis les chinons immédiats et fruités jusqu’aux cuvées profondes capables de traverser les décennies.

Pour comprendre Les Bertrand, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Beaujolais. Ici, le cépage gamay change de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Beaujolais et Beaujolais Supérieur.

Le Domaine Calvez Bobinet est installé dans la vallée de la Loire. Cabernet franc compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Vin de France. Le domaine travaille aujourd’hui près de 1,8 hectares.

Domaine Cady rassemble des cuvées ancrées dans la vallée de la Loire. Le travail se concentre sur chenin, cabernet franc et grolleau, principalement sous les appellations Anjou et Coteaux Du Layon.

Pour comprendre Domaine Capmartin, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Sud-Ouest. Ici, le cépage tannat change de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Madiran.

Le Domaine Chermette est installé dans le Beaujolais. Gamay compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous les appellations Beaujolais et Fleurie.

Matthieu Goury, originaire du hameau de Chevillard, en Savoie, fonde son domaine en 2015-2016 à Saint-Pierre-d'Albigny, au cœur de la Combe de Savoie. Après une formation viticole à Beaune, il part se frotter à d'autres terroirs — Savoie, Canada, Australie, puis vallée du Rhône nord auprès de maisons comme Chapoutier, Jaboulet et Jasper Hill — avant de revenir chez lui pour créer son propre domaine, qu'il baptise du nom du hameau où vivaient ses grands-parents. Vignoble Le domaine cultive une quinzaine de parcelles réparties sur la Combe de Savoie (Saint-Jean-de-la-Porte, Fréterive, Saint-Pierre-d'Albigny) et quelques îlots plus lointains à Apremont, aux Abymes et à Monthoux. Les vignes, âgées en moyenne de 65 ans, sont plantées sur des sols variés — calcaires, marno-calcaires, argilo-calcaires — en cépages autochtones savoyards : mondeuse, altesse et jacquère. La conduite est bio depuis 2017, en conversion biodynamique depuis 2020, avec vendanges manuelles et vinifications à faible intervention. Philosophie Matthieu Goury aime comparer la Savoie au Rhône nord plutôt qu'au Jura : « ici on a un rouge et un blanc principaux, mondeuse et jacquère, comme là-bas syrah et viognier ». Une approche exigeante et réfléchie, loin des recettes toutes faites, qui vaut au domaine sa réputation de figure montante du renouveau savoyard. Élevage Les vins sont élevés un an en fût puis un an en bouteille avant commercialisation, pour des cuvées d'une belle tension, entre minéralité alpine et matière précise. Un domaine qui mérite largement l'affection qu'on lui porte.

Le Domaine Clément est l’une des maisons bien établies de Menetou-Salon. Sur les coteaux calcaires qui prolongent naturellement le Sancerrois, la famille travaille sauvignon blanc et pinot noir avec une lecture classique et soignée de l’appellation. Les blancs conjuguent agrumes, fleurs et tension minérale, tandis que les cuvées parcellaires gagnent en ampleur. Des vins précis, sans effets inutiles, qui montrent pourquoi Menetou-Salon mérite bien davantage qu’un simple rôle de voisin de Sancerre.

Combel la Serre travaille dans le Sud-Ouest une gamme étroitement liée à son territoire. D’une parcelle à l’autre, le cépage malbec donne des vins rattachés notamment à Cahors et Château.

Le Domaine Courbet est installé dans le Jura. D’une parcelle à l’autre, le cépage chardonnay donne des vins rattachés notamment à Côtes Du Jura.

Au Clos Culombu, chaque génération a ajouté sa pierre à l’édifice. Antoine Suzzoni et son fils Paul plantent les premières vignes à Lumio et Montegrosso en 1973 ; Étienne agrandit ensuite le vignoble et lui donne une véritable dimension agricole, avec oliviers, blés anciens et élevage. Depuis 2016, Paul-Antoine poursuit l’aventure avec son épouse Lola, son frère Florian et toute la famille. Entre mer, maquis et montagne, les 64 hectares rassemblent aujourd’hui 22 cépages, dont de nombreuses variétés corses longtemps oubliées. Le domaine est certifié bio depuis 2013 et Demeter depuis 2018, sans rien perdre de son goût pour l’expérimentation. Des vins profondément insulaires, lumineux et pleins de caractère, qui racontent autant la Balagne que la famille Suzzoni.

Domaine de Belliviere part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Coteaux du Loir et Vin de France.

Le Domaine de Brousse est installé dans le Sud-Ouest. La maison s’appuie sur loin de l'œil et mauzac et explore notamment Gaillac et Vin de France.

Matthieu Goury, originaire du hameau de Chevillard, en Savoie, fonde son domaine en 2015-2016 à Saint-Pierre-d'Albigny, au cœur de la Combe de Savoie. Après une formation viticole à Beaune, il part se frotter à d'autres terroirs — Savoie, Canada, Australie, puis vallée du Rhône nord auprès de maisons comme Chapoutier, Jaboulet et Jasper Hill — avant de revenir chez lui pour créer son propre domaine, qu'il baptise du nom du hameau où vivaient ses grands-parents. Vignoble Le domaine cultive une quinzaine de parcelles réparties sur la Combe de Savoie (Saint-Jean-de-la-Porte, Fréterive, Saint-Pierre-d'Albigny) et quelques îlots plus lointains à Apremont, aux Abymes et à Monthoux. Les vignes, âgées en moyenne de 65 ans, sont plantées sur des sols variés — calcaires, marno-calcaires, argilo-calcaires — en cépages autochtones savoyards : mondeuse, altesse et jacquère. La conduite est bio depuis 2017, en conversion biodynamique depuis 2020, avec vendanges manuelles et vinifications à faible intervention. Philosophie Matthieu Goury aime comparer la Savoie au Rhône nord plutôt qu'au Jura : « ici on a un rouge et un blanc principaux, mondeuse et jacquère, comme là-bas syrah et viognier ». Une approche exigeante et réfléchie, loin des recettes toutes faites, qui vaut au domaine sa réputation de figure montante du renouveau savoyard. Élevage Les vins sont élevés un an en fût puis un an en bouteille avant commercialisation, pour des cuvées d'une belle tension, entre minéralité alpine et matière précise. Un domaine qui mérite largement l'affection qu'on lui porte.

Bib correspond à une référence pour laquelle le nom du domaine n’est pas clairement isolé dans les données disponibles. Les informations fiables rattachent néanmoins le vin à la région Vallée de la Loire, melon de Bourgogne et cabernet franc et Vin de France et Muscadet.

Domaine de la Cabotte travaille dans la vallée du Rhône une gamme étroitement liée à son territoire. Le travail se concentre sur grenache, syrah, mourvedre, carignan et cinsault, principalement sous les appellations Côtes du Rhône et Massif D’uchaux. La biodynamie guide le travail des sols et le rythme du vignoble.

Le Domaine de la Cadenière est une maison familiale de Provence installée au cœur des Coteaux d’Aix. Sous le soleil méditerranéen, grenache, cinsault et syrah côtoient rolle et clairette. La gamme privilégie des vins francs, lumineux et immédiatement accessibles, sans renoncer à la fraîcheur qui fait tout l’équilibre d’un bon vin du Sud. Léonie incarne ce style convivial : une cuvée faite pour les grandes tablées, les légumes d’été et les repas qui s’éternisent.

Les Frontons Flingueurs Magnum correspond à une référence pour laquelle le nom du domaine n’est pas clairement isolé dans les données disponibles. Les informations fiables rattachent néanmoins le vin à la région Sud-ouest et Fronton.

Le Domaine de la Foliette est une vieille maison de La Haye-Fouassière, créée en 1926 et aujourd’hui menée par Denis Brosseau et Éric Vincent. Timothé, le fils de Denis, a récemment rejoint l’équipe, poursuivant ainsi l’histoire familiale du domaine. Ici, pas de grand discours : le domaine travaille le Muscadet avec sérieux et régularité, sur une quarantaine d’hectares répartis entre La Haye-Fouassière, Haute-Goulaine et Vertou. Particularité assez rare, ils maîtrisent toute la chaîne eux-mêmes, jusqu’à produire et greffer leurs propres plants de vigne dans leur pépinière. Engagés depuis plus de vingt ans dans Terra Vitis et avec une partie du vignoble passée en bio, ils produisent aussi bien des Muscadets simples et directs que des cuvées plus ambitieuses, notamment sur les crus Goulaine et La Haye-Fouassière. Un domaine familial, solide et sans esbroufe, qui représente très bien le visage classique et sérieux du Muscadet.

Au cœur du pays d’Auge, La Galotière travaille les fruits emblématiques de Normandie : pommes à cidre et poires à poiré. Les vergers donnent naissance à des boissons où la fraîcheur du fruit compte davantage que les effets de manche. Le poiré, plus rare et souvent plus délicat que le cidre, séduit par sa bulle fine, son parfum de poire fraîche et sa finale légère. Une belle manière de découvrir tout ce que le verger normand peut offrir lorsqu’il est traité avec simplicité et précision.

Domaine de la Monette travaille en Bourgogne une gamme étroitement liée à son territoire. D’une parcelle à l’autre, le cépage pinot noir donne des vins rattachés notamment à Mercurey et Bourgogne. Le vignoble représente environ 15 hectares.

Perdu dans la Provence Verte, à Artigues, le Domaine de la Mongestine est un endroit assez magique : 120 hectares de nature, dont une quarantaine de vignes, qui grimpent jusqu’à 450 mètres d’altitude. Ici, les nuits sont fraîches et la Provence prend presque des airs de vignoble septentrional. Céline et Harry Gozlan tombent amoureux du lieu et le reprennent en 2017, alors que la majorité du vin est encore vendue en vrac. Avec Maxime Gamard, qui imagine les cuvées, ils changent complètement de cap : biodynamie, vinifications naturelles, levures indigènes, amphores et le moins d’artifices possible. Et surtout, ils font des vins qui donnent envie de boire : beaucoup de fruit, de fraîcheur et de liberté. Pinot noir, roussanne, vins de macération, cuvées sans soufre ou petits « Bob » de copains… La Mongestine s’amuse beaucoup avec les codes provençaux, sans jamais perdre de vue l’essentiel : faire des bouteilles vivantes et franchement réjouissantes.

Domaine de la Mongestine porte la signature de Domaine de la Mongestinz, en Provence. Ici, cinsault, pinot noir, syrah, grenache et merlot changent de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Vin de France et Coteaux D'aix-en-provence. Des cuvées franches, conçues pour être bues plutôt que commentées.

Domaine de la rune rassemble des cuvées ancrées dans le Languedoc. Les cuvées permettent de suivre carignan, grenache, mourvèdre et syrah à travers Corbières.

Marc Pesnot est l’une des figures qui ont profondément changé l’image du Muscadet. Installé à Saint-Julien-de-Concelles sur le domaine familial depuis 1979, il connaît un véritable déclic à la fin des années 1990 en découvrant les vins de Marcel Lapierre, Pierre Overnoy ou encore Gramenon. À partir de là, il revoit complètement sa manière de travailler : culture biologique, rendements faibles, raisins récoltés bien mûrs, fermentations naturelles et le moins d’intervention possible en cave. Ses vins, jugés un temps trop peu acides pour rentrer dans les standards de l’appellation, seront finalement commercialisés en Vin de France. Qu’importe : des cuvées comme Miss Terre ou La Bohème sont devenues des références chez les amateurs de vins naturels, bien au-delà du vignoble nantais. Et l’histoire continue. Après plusieurs années à travailler à ses côtés, le Japonais Ryosuke Furuya reprend aujourd’hui progressivement les rênes de la Sénéchalière. Marc lui transmet un domaine, bien sûr, mais surtout une certaine idée du Muscadet : libre, mûr, vivant et débarrassé des idées reçues qui lui collaient autrefois à la peau. Une belle passation entre deux générations de vignerons.

La Trochoire, c’est une histoire de famille. En 2015, les Rocour décident de redonner vie à un ancien domaine situé au-dessus de la vallée de la Vienne, à quelques kilomètres de Chinon, avec l’idée de réunir leurs trois fils autour du projet. Petit à petit, ils reconstruisent tout un paysage : quelques hectares de vigne, mais aussi des vergers, des haies, des prairies, des moutons et des cultures. Le chenin tient une place centrale au domaine. Les vignes sont cultivées en bio, vendangées à la main, puis vinifiées naturellement dans les caves situées juste sous les parcelles. Tout est fait à petite échelle, avec beaucoup de patience et peu d’interventions. Ce que j’aime à la Trochoire, c’est justement cette simplicité. C’est un domaine familial, encore jeune, qui avance tranquillement et produit des chenins précis, vivants et très personnels

Le projet Les Thorains s’est construit autour de Domaine de la Verpaille et de ses vignes en Bourgogne. Chardonnay compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Bourgogne. Un domaine à suivre, surtout pour la justesse de ses vins.

Domaine de l'Enclos permet de suivre le travail de Bouchard au plus près de ses parcelles en Bourgogne. Les cuvées permettent de suivre chardonnay à travers Chablis et Bourgogne.

Domaine porté par Alexis Hudon, québécois d'origine, et Jérôme Loubert, sur la petite appellation confidentielle des Côtes de la Charité, aux confins du Cher et de la Nièvre, sur la bordure sud de la Loire, à mi-chemin entre le val de Loire et la Bourgogne. Ancien sommelier pendant une dizaine d'années, Alexis Hudon s'installe vigneron en 2014, puis acquiert en 2021 environ six hectares plantés en chardonnay et pinot noir, sur des sols argilo-calcaires et de marnes blanches. Le domaine complète sa production avec du raisin acheté à des vignerons bio partenaires en Touraine (Saint-Aignan, Montlouis-sur-Loire), à Saumur et du côté de Nantes, notamment en menu pineau, sauvignon, grolleau, colombard et melon de Bourgogne. La culture est entièrement biologique, avec un usage de tisanes de plantes plutôt que de traitements conventionnels, des vendanges manuelles et une implication directe du vigneron dans le travail de la vigne. En cave, les vinifications se font en levures indigènes, sans intrants au-delà d'une dose mesurée de soufre — et souvent sans aucun sulfite ajouté — avec un choix de contenants variés (cuve béton, fibre de verre, fûts) adapté à chaque cuvée. Les vins, tous vegan, jouent sur des étiquettes et des noms de cuvées décalés (« Ça Claque », « Le Gros Lot », « Touski ») qui reflètent l'esprit facétieux du domaine. Domaine coup de coeur de l'ensemble de l'équipe !

Pour comprendre Domaine de Montcalmes, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Languedoc. Le domaine travaille aujourd’hui près de 22 hectares. Les cuvées permettent de suivre carignan, grenache, mourvèdre et syrah à travers Terrasses Du Larzac.

Le Domaine de Montcy est installé dans la vallée de la Loire. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Le Domaine Trévallon est installé en Provence. D’une parcelle à l’autre, cabernet sauvignon et syrah donnent des vins rattachés notamment à IGP Alpilles.

Domaine Denizot rassemble des cuvées ancrées dans la vallée de la Loire. La maison s’appuie sur sauvignon blanc, pinot noir et sauvignon et explore notamment Sancerre et Vin de France.

Le Domaine des Quatre Pierres, c’est le petit domaine d’Édouard Fortin, installé à Aragon, dans le Cabardès, au nord-ouest de Carcassonne. Après une formation à Beaune puis quelques années à travailler dans la région, il reprend quatre hectares de vignes et se lance à son compte en 2010, épaulé par Laura, sa compagne. Les vignes sont cultivées en bio, à environ 300 mètres d’altitude, sur des sols calcaires, dans un coin où se rencontrent influences méditerranéennes et atlantiques. Édouard travaille aussi bien le carignan, le merlot ou le cabernet franc que le chenin, le viognier et le petit manseng. Vendanges manuelles, fermentations naturelles et très peu de soufre : le travail est précis, mais sans chercher à maquiller les vins. Les noms de cuvées donnent tout de suite le ton : Premier Degré, Les Mômes, Les Ricochets… Il y a de l’humour sur les étiquettes, mais beaucoup de sérieux derrière les bouteilles. Les vins sont frais, gourmands, très accessibles, avec parfois davantage de profondeur sur des cuvées comme El Pépé. Un petit domaine qui mérite largement d’être mieux connu.

Pour comprendre Domaine des Amadieu, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée du Rhône. Cairanne constitue le cœur de la gamme.

À Clisson, le Domaine des Cognettes est une histoire de famille qui dure depuis neuf générations. Aujourd’hui, ce sont les frères Stéphane et Vincent Perraud qui font vivre le domaine, entièrement conduit en agriculture biologique depuis 2010. Leur terrain de jeu principal reste bien sûr le Muscadet, avec notamment les crus Clisson et Gorges, mais ils ont aussi eu la bonne idée de planter plusieurs cépages rouges. Et c’est là qu’il y a une vraie surprise : leurs pinots noirs sont superbes. Du fruit, de la finesse, de la fraîcheur, sans chercher à en faire trop, et surtout à des prix franchement difficiles à battre. Le Pinot Noir est issu de seulement 1,5 hectare de vignes d’une trentaine d’années, vendangées à la main, avec des fermentations en levures indigènes et un élevage tout simple en cuve. Les Cognettes, c’est exactement le genre de domaine qu’on aime : familial, bio, sérieux dans le travail, mais avec des vins qui restent simples à boire, généreux et accessibles. Longue vie aux Cognettes et vive le pinot noir !

À Leynes, entre le Mâconnais et les premiers reliefs du Beaujolais, Benjamin Tissier représente la quatrième génération du Domaine des Crais. Il reprend la maison familiale en 2019 et travaille notamment les beaux coteaux de Mâcon-Fuissé et de Saint-Véran. Ici, le chardonnay est chez lui : il donne des blancs lumineux, précis et gourmands, qui conservent la fraîcheur de leurs terroirs. Une adresse familiale sans raideur, idéale pour découvrir la Bourgogne du Sud dans ce qu’elle a de plus accueillant.

Pour comprendre Domaine des Granges- les Chalons, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée de la Loire. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Domaine des Myosotis part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Anjou constitue le cœur de la gamme.

Pour comprendre Domaine des Pontcetys, il faut d’abord regarder ses parcelles en Bourgogne. Le vignoble repose principalement sur le cépage chardonnay. Les bouteilles portent notamment l’appellation Saint-véran.

Domaine D'ici la avance en Savoie sans chercher à uniformiser ses cuvées. Dans les vignes, on retrouve chardonnay, gamay et mondeuse. La gamme passe notamment par Vin de France.

Le Domaine D’ourea est installé dans la vallée du Rhône. Vacqueyras constitue le cœur de la gamme.

La famille Ozil est installée au Domaine du Chêne depuis 1953. Sylvain, troisième génération, en a repris les rênes en 1998 à Castelnau-Valence, au pied des Cévennes. Autour du chêne millénaire qui a donné son nom à la propriété, il cultive en bio vingt-cinq hectares et ne s’interdit ni les cépages inattendus ni les assemblages hors cadre. Grenache, syrah et carignan côtoient ainsi chardonnay ou merlot. Des vins méridionaux pleins d’allant, avec ce petit goût de liberté qui rend la gamme particulièrement attachante.

La famille Ozil est installée au Domaine du Chêne depuis 1953. Sylvain, troisième génération, en a repris les rênes en 1998 à Castelnau-Valence, au pied des Cévennes. Autour du chêne millénaire qui a donné son nom à la propriété, il cultive en bio vingt-cinq hectares et ne s’interdit ni les cépages inattendus ni les assemblages hors cadre. Grenache, syrah et carignan côtoient ainsi chardonnay ou merlot. Des vins méridionaux pleins d’allant, avec ce petit goût de liberté qui rend la gamme particulièrement attachante.

Le Domaine du Facteur est installé dans la vallée de la Loire. Le domaine travaille aujourd’hui près de 2 hectares. Chenin compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous les appellations Vouvray et Vin de France.

Domaine du Minot part de son vignoble dans la vallée du Rhône pour construire chacune de ses cuvées. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Domaine du Roc travaille dans le Sud-Ouest au sein de Rocambulle. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Fronton.

Domaine Duvert rassemble des cuvées ancrées en Bourgogne. La maison s’appuie sur chardonnay et explore notamment Saint-véran.

Victor Cossy n’était pas vraiment destiné à devenir vigneron. Après une vingtaine d’années dans l’architecture et le graphisme, il change complètement de vie et reprend des études en viticulture et œnologie. Une rencontre avec le vigneron Benoît Chéreau, à Monnières, sera déterminante : Victor travaille à ses côtés pendant plusieurs années avant que Benoît ne lui confie, en 2019, son premier hectare de vigne cultivé en bio. Fermenterre était né. Aujourd’hui, Victor cultive seulement trois hectares à Maisdon-sur-Sèvre, avec des vignes âgées pour certaines de 40 à 60 ans. Melon de Bourgogne évidemment, mais aussi folle blanche, gamay et cabernet franc, répartis sur des sols de gneiss, de schistes et d’amphibolites. Les raisins sont vendangés à la main, les fermentations démarrent naturellement et les vins ne sont ni collés ni filtrés. Les élevages peuvent être très courts ou durer près de deux ans selon les cuvées. Readymus, Rock’n Folle, Orange Melonique, 432 Hz… Victor aime manifestement autant jouer avec les noms qu’avec les façons de vinifier. Derrière cette petite production se cache surtout un vigneron arrivé sur le tard, curieux et minutieux, qui explore à sa manière tout ce que peut offrir le vignoble nantais.

Domaine Gaget avance dans le Beaujolais sans chercher à uniformiser ses cuvées. La gamme s’appuie sur gamay, sous l’appellation Morgon Côte du Py.

Pra Doné permet de suivre le travail de Domaine Galarin au plus près de ses parcelles. Les différentes cuvées permettent d’explorer Moscasto D’asti. Une adresse qui mérite d’être découverte bouteille après bouteille.

Gramenon commence en 1978, lorsque Michèle Aubéry et Philippe Laurent achètent une ferme et une dizaine d’hectares de vignes à Montbrison-sur-Lez, dans la Drôme provençale. Parmi elles, de très vieux grenaches, dont certaines parcelles dépassent aujourd’hui les cent ans. Dès le départ, le couple cultive sans chimie et vinifie avec une approche très peu interventionniste, bien avant que le vin naturel ne devienne un mouvement identifié. L’histoire bascule brutalement en 1999 avec la mort accidentelle de Philippe. Michèle décide pourtant de poursuivre seule le domaine. Son fils Maxime-François la rejoint quelques années plus tard et prend progressivement davantage de responsabilités, jusqu’à reprendre officiellement les rênes en 2022. Cette continuité familiale explique aussi pourquoi Gramenon a conservé une identité aussi forte depuis plus de quarante ans. Le grenache reste le cœur du domaine, avec des cuvées devenues emblématiques comme La Mémé, La Sagesse ou Poignée de Raisins. Les vignes sont aujourd’hui travaillées en biodynamie et certifiées Demeter, les vendanges sont manuelles et les fermentations se font avec les levures indigènes. Un domaine que l'on adore !

Le Domaine Huet naît en 1928 lorsque Victor Huet et son fils Gaston tombent sous le charme de Vouvray et achètent le Haut-Lieu, alors composé de seulement cinq hectares de vignes. Gaston va ensuite consacrer sa vie au domaine et à son village. Fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, il passe cinq années en captivité. Même là-bas, le vin n’est jamais très loin : il parvient notamment à organiser une dégustation entre prisonniers en demandant à chacun de se faire envoyer une bouteille de sa région. De retour à Vouvray, il devient maire de la commune pendant plus de quarante ans. Le domaine s’agrandit ensuite avec deux parcelles devenues mythiques : le Clos du Bourg en 1953 et Le Mont en 1957. Trois terroirs, un seul cépage : le chenin, décliné en sec, demi-sec, moelleux, premières tries ou pétillant. Certains vieux millésimes du domaine traversent les décennies avec une facilité assez fascinante. Huet fait également partie des pionniers de la biodynamie en France, commencée au domaine à la fin des années 1980. Près d’un siècle après sa création, le domaine reste l’un des grands noms de Vouvray et une référence mondiale pour le chenin. Quand on veut comprendre jusqu’où ce cépage peut aller, ouvrir une bouteille de Huet est rarement une mauvaise idée.

Le Domaine Ledogar est installé dans le Languedoc. La gamme s’appuie sur carignan, grenache, mourvèdre, syrah et carignan blanc, sous les appellations Languedoc et Corbières Boutenac.

Vinocéros naît en 2014 autour de Christophe Guittet, dans les Pyrénées-Orientales. Christophe ne possède pas un grand vignoble à son nom : il sélectionne ses raisins auprès de plusieurs domaines du Languedoc-Roussillon, uniquement cultivés en bio, avec lesquels il travaille dans la durée. Il tient aussi à rémunérer correctement les producteurs qui lui fournissent la matière première. Grenache, syrah, macabeu, muscat, vermentino… Christophe pioche dans les cépages du Sud et multiplie les façons de les vinifier. Certaines cuvées recherchent avant tout le fruit et la fraîcheur, comme VinoCrouge ; d’autres passent par la barrique, la macération ou prennent volontairement une dimension oxydative. El Pop, par exemple, est un pur grenache blanc fermenté puis élevé six mois dans des barriques de plusieurs vins. Les noms donnent une bonne idée de l’univers de la maison : Bulloféroce, Mac a Bu, El Pop, Ombre du Soir, Ox-Idée… Christophe pousse même le jeu jusqu’à proposer un disque à écouter avec certaines bouteilles. Vinocéros est son terrain d’expérimentation : une gamme très libre, parfois inattendue, avec de vraies réussites aussi bien dans les vins de fruit que dans les cuvées plus oxydatives.

Le Domaine Mayard est l’un des nouveaux visages de Châteauneuf-du-Pape, même si l’histoire familiale remonte à six générations. En 2021, les anciens Vignobles Mayard sont séparés en plusieurs propriétés et Arthur et Hugo Mayard prennent les commandes de ce nouveau domaine familial d’une douzaine d’hectares. Hugo s’occupe principalement des vignes, Arthur de la cave. Le vignoble est réparti sur quatre secteurs : Le Grand Coulet, Les Serres, La Crau Est et Le Pointu. Grenache, mourvèdre, cinsault et syrah dominent, avec de nombreuses vieilles vignes. Le domaine est certifié bio et les deux frères ont profondément fait évoluer les pratiques : couverts végétaux, taille douce, agroforesterie, pâturage dans les vignes et réduction du travail des sols. En cave, les raisins sont vinifiés sans intrants puis élevés pendant environ dix-huit mois en cuves bois ou béton. Arthur et Hugo incarnent clairement une nouvelle génération à Châteauneuf-du-Pape : profondément attachée aux grands terroirs historiques de l’appellation, mais avec une manière beaucoup plus contemporaine de cultiver la vigne.

Chez les Mosse, le vin est véritablement une affaire de famille. Avant de cultiver la vigne, Agnès et René tenaient à Tours un lieu à mi-chemin entre le bar à vins et la cave. Les rencontres avec des vignerons comme Jo Pithon ou François Chidaine leur donnent finalement envie de passer de l’autre côté de la bouteille. Ils s’installent en 1999 à Saint-Lambert-du-Lattay et bâtissent l’un des domaines emblématiques du renouveau des vins d’Anjou. Leurs fils Sylvestre et Joseph les rejoignent au chai en 2014, puis reprennent officiellement les rênes en 2018. Quinze hectares, deux générations et beaucoup d’idées : l’esprit Mosse reste libre, familial et délicieusement difficile à ranger dans une case.

À Thoré-la-Rochette, la famille Colin cultive la vigne depuis neuf générations. La ferme existe depuis 1735, mais c’est Émilien Colin qui donne un véritable élan au vin au début du XXe siècle, avec six hectares de vignes et deux attelages de chevaux. Quelques générations plus tard, Patrice reprend le flambeau et participe largement au renouveau des Coteaux du Vendômois, une appellation encore trop méconnue de la Loire. Le grand trésor de la maison, c’est le pineau d’Aunis. Le domaine en possède de très vieilles parcelles, dont certaines dépassent les cent ans. Ce cépage donne ici des rouges et des gris particulièrement savoureux, avec ce côté poivré si caractéristique. Le chenin occupe également une place importante, notamment sur les sols d’argile, de calcaire et de silex de la vallée du Loir. Aujourd’hui, c’est Pierre-François, le fils de Patrice, qui poursuit l’histoire familiale. Le domaine compte près de trente hectares, cultivés en bio et en biodynamie, et conserve précieusement ses plus vieilles vignes. Neuf générations plus tard, les Colin sont toujours là et nous offrent notamment des pineau d'Aunis de toute beauté !

Dominique Lucas travaille en Savoie une gamme étroitement liée à son territoire. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

À Sarrians, dans le Vaucluse, la famille Barnier cultive la vigne depuis plusieurs générations. Le domaine s’est véritablement développé autour du vin à partir de la fin des années 1980 et compte aujourd’hui une centaine d’hectares, avec notamment des vignes en Vacqueyras et en Côtes-du-Rhône. La pépinière familiale a aussi permis au domaine de conserver une impressionnante diversité de cépages, plus de quarante au total. Leur Côtes-du-Rhône rouge mérite vraiment une mention particulière. Grenache et syrah, élevage simple, beaucoup de fruit, une belle fraîcheur et juste ce qu’il faut de structure tannique : c’est le véritable vin de brasserie, celui qu’on ouvre sans réfléchir avec une pièce de viande, un plat mijoté ou une belle assiette de charcuterie. Rien de révolutionnaire sur le papier, simplement un Côtes-du-Rhône classique, très bien fait et terriblement efficace. Et surtout, il est proposé à un prix difficile à battre.

Champagne Drappier avance en Champagne sans chercher à uniformiser ses cuvées. La gamme s’appuie sur chardonnay, pinot meunier et pinot noir, sous l’appellation Champagne.

François Dumas se voyait plutôt professeur de sport que vigneron. Tout change en 2004 lorsqu’il fait une saison chez Yves Cuilleron. Il enchaîne ensuite les expériences chez quelques sacrés vignerons, notamment Jean-Louis Chave puis Jean-Louis Trapet à Gevrey-Chambertin, avant de revenir dans son village natal de Véranne, dans le Pilat, et de créer son domaine en 2010. François travaille aujourd’hui un minuscule vignoble d’environ quatre hectares, cultivé en bio, avec beaucoup de travail manuel et des vinifications très peu interventionnistes. En 2013, il récupère notamment des parcelles en Saint-Joseph et en Condrieu. Les volumes sont minuscules et François tient à suivre lui-même toutes les étapes, de la vigne jusqu’à la bouteille. Et son Condrieu mérite vraiment qu’on s’y arrête. Là où le viognier peut parfois devenir riche et démonstratif, celui de François garde une fraîcheur et une finesse remarquables, sans perdre la gourmandise du cépage. Une petite merveille produite à seulement quelques milliers de bouteilles, à l’image du reste de la gamme : des vins naturels précis, personnels et particulièrement difficiles à oublier.

Lorsque Vincent et Céline Dureuil reprennent le domaine familial en 1994, Rully n’a pas encore la reconnaissance qu’il connaît aujourd’hui. Trente ans plus tard, Dureuil-Janthial fait partie des domaines qui ont largement contribué à changer le regard porté sur l’appellation. La famille est installée à Rully depuis des siècles et le domaine compte aujourd’hui une vingtaine d’hectares, principalement en Côte Chalonnaise, avec également quelques très belles parcelles à Puligny-Montrachet et Nuits-Saint-Georges. Vincent travaille chaque parcelle séparément, vendange à la main et prend son temps sur les élevages. La gamme est impressionnante : Maizières, Chêne, Meix Cadot, Grésigny, Vauvry ou Chapitre en blanc ; La Fosse, Cloux ou En Guesnes en rouge. Plus de vingt cuvées au total, avec une vraie profondeur de collection. Les blancs sont particulièrement remarquables, mais les pinots noirs méritent tout autant qu’on s’y attarde. Dureuil-Janthial produit aujourd’hui certains des plus grands vins de la Côte Chalonnaise. Vincent a d’ailleurs été élu vigneron de l’année par la Revue du Vin de France en 2019. Une reconnaissance largement méritée pour un domaine d’une régularité impressionnante.

Duval Leroy travaille en Champagne une gamme étroitement liée à son territoire. Le vignoble réunit chardonnay, pinot meunier et pinot noir. Les bouteilles portent notamment l’appellation Champagne.

Quand Pauline et Édouard Cazals plantent leurs premières vignes en 2019 à Saint-Jouan-des-Guérets, beaucoup prennent le projet pour une drôle d’idée. Pourtant, sur ce coteau de schiste qui domine la Rance, à quelques kilomètres de Saint-Malo, Les Longues Vignes devient rapidement l’un des visages du renouveau viticole breton. Le couple travaille environ quatre hectares, en conversion biologique, avec du chardonnay, du grolleau et du pinot noir. Les vins gardent un profil frais, acidulé et très digeste. En 2024, La Revue du vin de France récompense le domaine de son Prix Découverte : une première pour un vignoble breton.

Le Domaine des Quatre Pierres, c’est le petit domaine d’Édouard Fortin, installé à Aragon, dans le Cabardès, au nord-ouest de Carcassonne. Après une formation à Beaune puis quelques années à travailler dans la région, il reprend quatre hectares de vignes et se lance à son compte en 2010, épaulé par Laura, sa compagne. Les vignes sont cultivées en bio, à environ 300 mètres d’altitude, sur des sols calcaires, dans un coin où se rencontrent influences méditerranéennes et atlantiques. Édouard travaille aussi bien le carignan, le merlot ou le cabernet franc que le chenin, le viognier et le petit manseng. Vendanges manuelles, fermentations naturelles et très peu de soufre : le travail est précis, mais sans chercher à maquiller les vins. Les noms de cuvées donnent tout de suite le ton : Premier Degré, Les Mômes, Les Ricochets… Il y a de l’humour sur les étiquettes, mais beaucoup de sérieux derrière les bouteilles. Les vins sont frais, gourmands, très accessibles, avec parfois davantage de profondeur sur des cuvées comme El Pépé. Un petit domaine qui mérite largement d’être mieux connu.

Après douze années passées à apprendre le métier, Édouard Sentex crée Un Coin sur Terre en 2015, soutenu par un financement participatif et une belle bande de proches. Avec Lane Borden-Sentex, il s’installe en Petite Camargue et conduit le vignoble en agriculture biologique puis en biodynamie. Leur mot d’ordre tient en deux mots : « vinification douce ». Peu de manipulations, aucun intrant et surtout l’envie de ne jamais brutaliser le raisin. Les cuvées portent des noms aussi peu sages que Frappadingue, Chelou ou Syrabelle, mais les vins restent précis, fruités et terriblement faciles à partager.

La maison El Dorado travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Anitya permet de suivre le travail d’Emmanuel Haget au plus près de ses parcelles dans la vallée de la Loire. Le domaine travaille aujourd’hui près de 3,8 hectares. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

L’enclos des Braves rassemble des cuvées ancrées dans le Sud-Ouest. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Eroc Bordelet a construit son projet au sein de Eric Bordelet. Cidre et Poiré constitue le cœur de la gamme.

Éric Chevalier revient à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en 2006, après une dizaine d’années passées dans le négoce. Le domaine familial de l’Aujardière est alors en sommeil et une partie des vignes doit être arrachée puis replantée. Il repart donc presque de zéro. Deux ans plus tard, sa sœur Gaëlle quitte à son tour le monde de l’informatique pour le rejoindre dans l’aventure. Aujourd’hui, le domaine compte près de trente hectares autour du lac de Grandlieu et l’ensemble du vignoble est conduit en agriculture biologique. Le melon de Bourgogne tient évidemment une place importante, mais Éric a aussi beaucoup travaillé le fié gris, nom local du sauvignon gris, devenu l’une des signatures de la maison. Chardonnay, folle blanche, pinot noir, cabernet franc ou encore pinot d’Aunis complètent une gamme particulièrement variée pour le Pays nantais. Ses blancs sont souvent frais, salins et très marqués par l’influence océanique de Grandlieu, mais il ne faut surtout pas négliger les rouges : le domaine en produit aujourd’hui plusieurs très réussis. Éric Chevalier fait partie de ces vignerons qui montrent depuis vingt ans que le vignoble nantais ne se résume décidément pas au seul Muscadet.

Eroc Bordelet a construit son projet au sein de Eric Bordelet. Cidre et Poiré constitue le cœur de la gamme.

À la Tournelle, l’histoire commence à deux. Évelyne et Pascal Clairet créent le domaine à Arbois en 1991, avec l’envie de produire des vins vivants sans tourner le dos aux traditions jurassiennes. Le vignoble passe en agriculture biologique en 2002, puis en biodynamie en 2007. Dans le même temps, le couple explore d’autres chemins, comme le savagnin ouillé ou le passerillage sur souche, toujours à partir de raisins vendangés et triés à la main. Depuis la disparition de Pascal en 2021, Évelyne poursuit cette aventure avec la même énergie. Une adresse profondément arboisienne, attachée aux cépages du Jura mais jamais enfermée dans les habitudes.

Fabien Forest travaille dans le Beaujolais une gamme étroitement liée à son territoire. Le domaine travaille aujourd’hui près de 8 hectares. Le travail se concentre sur gamay et chardonnay, principalement sous les appellations Beaujolais Villages et Beaujolais.

Fabien Jouves vient d’une vieille famille paysanne du Causse, mais c’est en 2006 qu’il choisit de devenir vigneron et crée le Mas del Périé sur les hauts coteaux de Cahors. À la jonction du Quercy et de Cahors, il travaille le malbec parcelle par parcelle pour montrer tout ce que ce cépage peut raconter. Le domaine est conduit en biodynamie depuis 2011, avec les certifications Demeter et Biodyvin. Fabien remet aussi en lumière d’anciens cépages locaux et fait revenir la polyculture autour des vignes. Un vigneron libre et précis, qui a largement contribué à dépoussiérer l’image de Cahors.

Fabrice Gasnier permet de découvrir le travail de Négoce Pinard à travers ses différentes cuvées dans la vallée de la Loire. La gamme s’appuie sur cabernet franc, sous les appellations Aoc et Chinon.

Cognac élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Fanny Sabre reprend le petit domaine familial de Pommard au milieu des années 2000, après s’être formée auprès de Philippe Pacalet. Elle cultive chardonnay et pinot noir sur plusieurs appellations de la côte de Beaune, avec une approche biologique et des vinifications peu interventionnistes. Son style se reconnaît à la pureté du fruit, aux extractions délicates et aux élevages qui ne cherchent jamais à dominer le vin. Des bourgognes fins et vibrants, séduisants jeunes mais parfaitement capables de gagner en nuance après quelques années de cave.

Fauve travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Félix Guillonneau appartient à la nouvelle génération ligérienne qui préfère tracer sa route plutôt que reproduire un modèle. Le Chant des Sirènes, élaboré en Vin de France, porte cette recherche de liberté : un rouge au fruit net, pensé pour conserver de l’allant et de la fraîcheur. Le travail reste artisanal, la production confidentielle et l’approche sans esbroufe. Une jeune signature à découvrir maintenant, avant que les bouteilles ne deviennent beaucoup plus difficiles à trouver.

Cidre brut propose une gamme courte de produits artisanaux. Les recettes vont à l’essentiel et laissent les ingrédients occuper le premier plan.

À La Brûlatte, en Mayenne, Marie et Fabien Bourny font vivre la Ferme de Cornesse au milieu des pommiers et des bois. Fabien est cidriculteur depuis plus de quinze ans et le couple travaille ses vergers en agriculture biologique, sur un terroir de schiste. Cidres, jus de pomme, vinaigre et cuvées plus originales composent une gamme entièrement tournée vers le fruit ; certaines expériences vont même jusqu’à l’élevage en amphore. Une ferme vivante et gourmande, où le 100 % pomme n’est pas un slogan mais une évidence.

Arnaud Crasnier crée la Ferme des Caudalies en 2010 à Chanzeaux, en Anjou, avec un peu plus de trois hectares. Le chenin y occupe une place de choix, parfois accompagné de sauvignon, et donne des vins secs, moelleux ou effervescents selon les envies et les millésimes. La démarche est artisanale, biologique et résolument naturelle. Derrière les noms de cuvée pleins d’humour, on trouve des blancs expressifs, souvent patinés par le temps et capables de réserver de très belles surprises à table.

Derrière rinsotte, il y a Ferme du Bois Moisset, qui travaille dans le Sud-Ouest. Vin de France constitue le cœur de la gamme. Un domaine à suivre, surtout pour la justesse de ses vins.

Ferme Saint Martin permet de suivre le travail de Thomas Jullien au plus près de ses parcelles dans la vallée du Rhône. Ici, grenache, grenache blanc, marsanne, roussanne et syrah changent de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Vin de France et Ventoux. Des bouteilles à ouvrir autant par curiosité que par gourmandise.

Ferroni Ambre élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Ancien sommelier, Jacques Février connaissait déjà bien le goût du vin lorsqu’il a décidé d’apprendre à le faire. En 2014, il s’installe avec Julie à Oudon, sur les coteaux d’Ancenis, et transforme progressivement une exploitation conventionnelle en domaine certifié biologique. Le Raisin à Plume compte environ cinq hectares et une étonnante bande de cépages : melon de Bourgogne, sauvignon, pinot gris, gamay, abouriou et cabernet franc. Jacques vinifie naturellement, sans chercher à faire entrer ses cuvées dans le costume parfois trop étroit des appellations locales. Blancs, rouges, rosés ou bulles gardent ainsi un ton libre, digeste et joyeux. Des vins sans raideur, imaginés par un ancien sommelier qui sait parfaitement de quel côté de la bouteille se trouve le plaisir !

Pour comprendre Fichet, il faut d’abord regarder ses parcelles en Bourgogne. Les cuvées permettent de suivre chardonnay et pinot noir à travers Bourgogne et Vin de France.

À quelques pas de Pomerol, Château La Grave Figeac occupe un beau terroir de graves de Saint-Émilion. Laurent Ducourt y travaille le merlot et le cabernet franc en agriculture biologique, avec l’ambition de préserver la finesse autant que la profondeur. Le style évite la surenchère : le fruit reste net, la matière sérieuse et les tanins gagnent en velouté avec l’âge. Un véritable grand vin de Bordeaux, déjà séduisant après aération, mais parfaitement armé pour quelques belles années de garde.

Journaliste et dégustatrice avant de devenir vigneronne, Fiona Beeston a choisi Chinon pour passer de l’autre côté du verre. Au Clos des Capucins, elle travaille le cabernet franc avec un regard à la fois curieux et précis, en cherchant le fruit, la fraîcheur et la buvabilité. Le nom de la cuvée Perfectly Drinkable résume assez bien la philosophie de la maison : ne jamais confondre sérieux et austérité. Un jeune domaine ligérien plein d’esprit, à suivre de près.

Jean Foillard appartient au célèbre quatuor de Morgon qui, dans le sillage de Jules Chauvet et aux côtés de Marcel Lapierre, Guy Breton et Jean-Paul Thévenet, a changé le regard porté sur le Beaujolais. Depuis les années 1980, il vinifie le gamay avec des levures indigènes, peu d’intervention et de longs élevages. Ses Morgon séduisent par leur fruit soyeux, mais savent aussi vieillir admirablement. De grands vins dans toute l’acception du terme : profonds, digestes et capables de se transformer pendant de longues années en cave.

Le Domaine de la Foliette est une vieille maison de La Haye-Fouassière, créée en 1926 et aujourd’hui menée par Denis Brosseau et Éric Vincent. Timothé, le fils de Denis, a récemment rejoint l’équipe, poursuivant ainsi l’histoire familiale du domaine. Ici, pas de grand discours : le domaine travaille le Muscadet avec sérieux et régularité, sur une quarantaine d’hectares répartis entre La Haye-Fouassière, Haute-Goulaine et Vertou. Particularité assez rare, ils maîtrisent toute la chaîne eux-mêmes, jusqu’à produire et greffer leurs propres plants de vigne dans leur pépinière. Engagés depuis plus de vingt ans dans Terra Vitis et avec une partie du vignoble passée en bio, ils produisent aussi bien des Muscadets simples et directs que des cuvées plus ambitieuses, notamment sur les crus Goulaine et La Haye-Fouassière. Un domaine familial, solide et sans esbroufe, qui représente très bien le visage classique et sérieux du Muscadet.

À Sarrians, dans le Vaucluse, la famille Barnier cultive la vigne depuis plusieurs générations. Le domaine s’est véritablement développé autour du vin à partir de la fin des années 1980 et compte aujourd’hui une centaine d’hectares, avec notamment des vignes en Vacqueyras et en Côtes-du-Rhône. La pépinière familiale a aussi permis au domaine de conserver une impressionnante diversité de cépages, plus de quarante au total. Leur Côtes-du-Rhône rouge mérite vraiment une mention particulière. Grenache et syrah, élevage simple, beaucoup de fruit, une belle fraîcheur et juste ce qu’il faut de structure tannique : c’est le véritable vin de brasserie, celui qu’on ouvre sans réfléchir avec une pièce de viande, un plat mijoté ou une belle assiette de charcuterie. Rien de révolutionnaire sur le papier, simplement un Côtes-du-Rhône classique, très bien fait et terriblement efficace. Et surtout, il est proposé à un prix difficile à battre.

Fabien Forest travaille dans le Beaujolais une gamme étroitement liée à son territoire. Le domaine travaille aujourd’hui près de 8 hectares. Le travail se concentre sur gamay et chardonnay, principalement sous les appellations Beaujolais Villages et Beaujolais.

La gamme signée Horizont réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

La Calavera propose une gamme de bières. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

François Saint Lo part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

Frantz Chagnoleau travaille en Bourgogne une gamme étroitement liée à son territoire. Dans les vignes, on retrouve chardonnay et pinot noir. La gamme passe notamment par Bourgogne.

Frantz Saumon est installé dans la vallée de la Loire. Chenin compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Vin de France.

Frédéric Monnier a longtemps travaillé dans l’industrie pharmaceutique avant de changer de vie et de s’installer comme vigneron en 2021 à Ancenis-Saint-Géréon. Et il n’a pas choisi n’importe quel endroit : Les Pierres Meslières sont installées sur un ancien site néolithique dominant la Loire, où deux menhirs sont encore debout au milieu des vignes. Le vignoble repose sur des sols de schiste, de quartz et de quartzite, avec certaines vignes âgées de plus de soixante ans. Frédéric travaille en agriculture biologique, vendange à la main en petites caisses et vinifie avec les levures indigènes. Les vins ne sont pas filtrés et le soufre n’est utilisé que lorsqu’il le juge nécessaire. Melon de Bourgogne, gamay et autres cépages des Coteaux d’Ancenis prennent ici une expression assez singulière. Entre les vieilles vignes, les coteaux plein sud, les blocs de quartzite et les menhirs plantés là depuis plusieurs milliers d’années, Les Pierres Meslières possèdent surtout un décor et une histoire que peu de domaines peuvent revendiquer.

Le Domaine de l’Écu est probablement l’un des domaines les plus singuliers du vignoble nantais. Pionnier du bio dès les années 1970 avec Guy Bossard, il est aujourd’hui conduit par Claire et Fred Niger, qui ont poussé la biodynamie beaucoup plus loin, jusqu’à la « cosmoculture ». Ici, les vins vieillissent notamment dans une impressionnante collection d’amphores, bercées par des chants grégoriens. Le chai lui-même a été pensé autour des principes de la géométrie sacrée et du nombre d’or. Même les étiquettes racontent cet univers : certaines reprennent des photographies de vitraux, notamment ceux de la cathédrale Saint-Guy de Prague. Fred et Claire ne sont pas contentés de poursuivre le travail de Guy, ils ont profondément modifié le domaine et on crée de toute pièce une merveilleuse histoire. Dans l'AOC Muscadet sans prétention, Fred a mauvaise réputation. Ses vins ne correspondent pas aux standards de l’AOC Muscadet ? Il préfère les assumer en Vin de France plutôt que de chercher à les faire rentrer dans le moule. Dommage pour le Muscadet qui perd ainsi l'un de ses plus grands ambassadeurs à travers le monde. On adhère ou non à toute la dimension ésotérique du personnage, mais une chose est certaine : ses vins sont à l'image du personnage : libres et singuliers. MAJ : nous venons de déguster toute la gamme, Mephisto est l'un des plus grands cabernet ligérien, le pinot noir est délicat et infusé (nous avons noté une pointe de réduction à la dégustation, avis aux amateurs), les muscadets sont salins. Allez-y les yeux fermés !

Freddy Lebreton est installé en Bretagne. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

Frédéric Monnier a longtemps travaillé dans l’industrie pharmaceutique avant de changer de vie et de s’installer comme vigneron en 2021 à Ancenis-Saint-Géréon. Et il n’a pas choisi n’importe quel endroit : Les Pierres Meslières sont installées sur un ancien site néolithique dominant la Loire, où deux menhirs sont encore debout au milieu des vignes. Le vignoble repose sur des sols de schiste, de quartz et de quartzite, avec certaines vignes âgées de plus de soixante ans. Frédéric travaille en agriculture biologique, vendange à la main en petites caisses et vinifie avec les levures indigènes. Les vins ne sont pas filtrés et le soufre n’est utilisé que lorsqu’il le juge nécessaire. Melon de Bourgogne, gamay et autres cépages des Coteaux d’Ancenis prennent ici une expression assez singulière. Entre les vieilles vignes, les coteaux plein sud, les blocs de quartzite et les menhirs plantés là depuis plusieurs milliers d’années, Les Pierres Meslières possèdent surtout un décor et une histoire que peu de domaines peuvent revendiquer.

Le Château Penin appartient à la famille Carteyron depuis 1855. Installé à Génissac, face aux coteaux de Saint-Émilion, le domaine s’étend aujourd’hui sur une quarantaine d’hectares. Patrick Carteyron, œnologue de formation, en a construit la réputation à partir de 1982. Ses fils Étienne et Antoine ont désormais repris le flambeau et représentent la sixième génération. Ici, pas de château prétentieux ni de prix délirants : la famille Carteyron produit des bordeaux sincères, gourmands et immédiatement accessibles. Merlot et cabernet franc sont cultivés sur des sols de graves et d’argile calcaire, avec un vrai souci de la biodiversité. Le domaine travaille également sans sulfites ajoutés sur plusieurs cuvées depuis 2008 et n’hésite pas à explorer différents styles, du Bordeaux supérieur au clairet, en passant par le blanc, le crémant et le Saint-Émilion Grand Cru de La Fleur Penin. Le Château Penin fait partie de ces domaines que j’adore conseiller aux amateurs fâchés avec Bordeaux. Les vins possèdent le fruit, la fraîcheur et les tanins souples que l’on aimerait retrouver plus souvent dans la région. Ils restent surtout proposés à des prix particulièrement raisonnables. La preuve qu’un bon bordeaux peut être à la fois classique, convivial et facile à boire, sans coûter une fortune !

Charles et Guillaume Soulier s’installent en 2015 à Saint-Hilaire-d’Ozilhan, dans le Gard, sur des terres que leur famille cultivait déjà avant eux. Ils rachètent notamment quelques parcelles ayant appartenu à leur père, lui-même vigneron, dont certaines avaient été plantées par leur grand-père. Plutôt que de reproduire le modèle familial, les deux frères décident de tout repenser. Autour des vignes, ils ont recréé une vraie ferme : oliviers, pâturages, bois, moutons, chèvres et cheval. Les animaux entretiennent les parcelles et apportent naturellement de la matière organique ; le cheval participe au travail des sols. Ils ont aussi replanté des cépages anciens du Rhône comme la counoise, le picardan, le terret noir, le muscardin ou la vaccarèse. La cave est tout aussi singulière. Un vieux pressoir manuel, presque pas d’électricité, pas de pompe et un maximum de déplacements effectués par gravité. Charles s’occupe davantage des vinifications, tandis que Guillaume passe plus de temps dans les vignes et avec les animaux. Les vins sont produits avec très peu d’intervention et presque toujours sans soufre ajouté. Une bouteille des Frères Soulier, c’est donc aussi le résultat d’un cheval, d’un troupeau, d’un vieux pressoir et de beaucoup de travail manuel.

Vino Rosso permet de suivre le travail de Furlani au plus près de ses parcelles. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vino Da Tavola. Un travail discret qui gagne à être connu.

Au cœur du pays d’Auge, La Galotière travaille les fruits emblématiques de Normandie : pommes à cidre et poires à poiré. Les vergers donnent naissance à des boissons où la fraîcheur du fruit compte davantage que les effets de manche. Le poiré, plus rare et souvent plus délicat que le cidre, séduit par sa bulle fine, son parfum de poire fraîche et sa finale légère. Une belle manière de découvrir tout ce que le verger normand peut offrir lorsqu’il est traité avec simplicité et précision.

Thomas Pico revient à Courgis, dans le Chablisien, en 2004 après s’être notamment formé chez Joseph Voillot à Volnay. Sa famille cultivait déjà la vigne, mais les raisins étaient principalement destinés à la coopérative. Thomas choisit une autre voie : il crée Pattes Loup, commence avec quelques hectares et engage rapidement ses vignes vers l’agriculture biologique, à une époque où ils ne sont encore qu’une poignée à faire ce choix à Chablis. Il obtient sa certification bio en 2009. Autre différence importante : Thomas vendange à la main, limite fortement les rendements et attend souvent une maturité plus poussée que beaucoup de ses voisins avant de récolter. En cave, les fermentations se font avec les levures indigènes et les élevages sont particulièrement longs. Certains premiers crus peuvent patienter jusqu’à 44 mois en foudre, cuve béton ou fût avant d’être mis en bouteille. Pas étonnant que ses millésimes arrivent régulièrement sur le marché bien après ceux de la plupart des autres domaines chablisiens. Chablis Vent d’Ange, Butteaux, Beauregard, Côte de Jouan… les vins de Pattes Loup ont énormément de matière et peuvent vieillir magnifiquement. Thomas Pico fait aujourd’hui partie des grandes signatures de Chablis et a largement contribué à montrer qu’on pouvait travailler en bio, vendanger à la main et prendre son temps dans une région longtemps dominée par des méthodes beaucoup plus conventionnelles.

Pour comprendre Domaine Garnier, il faut d’abord regarder ses parcelles en Bourgogne. Le domaine travaille aujourd’hui près de 2 hectares. Dans les vignes, on retrouve chardonnay. La gamme passe notamment par Chablis.

Pour comprendre Georges Vernay, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée du Rhône. La gamme s’appuie sur syrah et viognier, sous les appellations Condrieu et Côte Rôtie.

Le Domaine Giacometti est installé à Casta, au cœur du désert des Agriate, dans un coin assez singulier de Patrimonio : ici, les sols sont granitiques alors que l’appellation repose majoritairement sur des terres argilo-calcaires. Laurent Giacometti et son fils Christian achètent le domaine en 1987. Dix ans plus tard, Christian le reprend avec Corinne, son épouse. Tous les deux étaient auparavant potiers : ils sont passés de la terre à la vigne avec une certaine logique. Aujourd’hui, leurs enfants Sarah et Simon représentent la troisième génération. Le domaine est cultivé en bio et fait la part belle aux cépages corses, notamment le niellucciu, le vermentinu et surtout le sciaccarellu, particulièrement à son aise sur ces sols granitiques. Et il faut absolument goûter Sempre Cuntentu : un pur sciaccarellu qui pinote sérieusement ! Beaucoup de finesse, un fruit délicat et une texture qui peut rappeler certains jolis pinots bourguignons. La cuvée est élevée uniquement en cuve, sans bois, avec très peu d’intrants. Sempre Cuntentu est un petit bijou et une très belle démonstration de ce que peut donner le sciaccarellu lorsqu’il est travaillé tout en finesse. Une bouteille qui donne aussi très envie d’aller voir de plus près le reste de la gamme des Giacometti.

Le Domaine Clément est l’une des maisons bien établies de Menetou-Salon. Sur les coteaux calcaires qui prolongent naturellement le Sancerrois, la famille travaille sauvignon blanc et pinot noir avec une lecture classique et soignée de l’appellation. Les blancs conjuguent agrumes, fleurs et tension minérale, tandis que les cuvées parcellaires gagnent en ampleur. Des vins précis, sans effets inutiles, qui montrent pourquoi Menetou-Salon mérite bien davantage qu’un simple rôle de voisin de Sancerre.

On fait du vin au Clos Siguier depuis 1779 ! Entre Montcuq et Cahors, Gilles Bley travaille aujourd’hui avec son fils Baptiste une petite quinzaine d’hectares posés sur les plateaux calcaires, à 360 mètres d’altitude. Le malbec domine naturellement l’encépagement et donne des Cahors profonds, mais jamais inutilement massifs. Le domaine est conduit en agriculture biologique, avec une vraie fidélité aux méthodes de la région. Une maison familiale qui sait conjuguer le caractère du causse et une buvabilité très actuelle.

La maison Liqueur de Framboise travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Chez Domaine des Gilières, Gillières préfère le travail de fond aux effets de manche. Les cuvées permettent de suivre folle blanche à travers Gros Plant Du Pays Nantais. Des vins pensés pour la table, sans discours inutile.

Gold of Mauritius élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Gold of Mauritius élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Dans les contreforts frais des Cévennes, Maurice Barnouin est de ceux qui n’ont jamais beaucoup aimé suivre le troupeau. Il reprend en 1983 l’exploitation achetée par son père en 1959 et ose planter dans le Gard des cépages alors inattendus : pinot noir, riesling, sauvignon ou chardonnay, aux côtés des variétés méditerranéennes. Le domaine s’est depuis développé autour de deux gammes, Gournier et Mas Brès, cette dernière étant issue de vignes cultivées en agriculture biologique. Une grande maison familiale, curieuse et anticonformiste, capable de produire des vins accessibles sans les rendre quelconques.

Bott part de son vignoble dans la vallée du Rhône pour construire chacune de ses cuvées. Collines Rhodaniennes et Condrieu fournissent le terrain de jeu ; marsanne, roussanne, syrah et viognier en sont les principaux interprètes.

La vigne est présente au Château de la Greffière depuis 1585. La cave voûtée date de 1789 et le château actuel de 1830. La famille Greuzard acquiert la propriété en 1924 et quatre générations s’y sont depuis succédé. Xavier Greuzard rejoint ses parents, Isabelle et Vincent, en 2013 ; il dirige désormais le domaine avec son beau-frère Gaylord Petrillo. Installé à La Roche-Vineuse, le vignoble couvre environ 60 hectares répartis sur huit villages du sud de la Bourgogne. Cette implantation permet au domaine de proposer une gamme particulièrement large : mâcon-la-roche-vineuse, saint-véran, mâcon-serrières, saint-amour, bourgogne aligoté, bourgogne rouge et crémant de Bourgogne. Chardonnay, aligoté, pinot noir et gamay sont cultivés selon les terroirs, avec une conversion progressive du vignoble vers l’agriculture biologique. Les vins sont classiques, francs et accessibles. Les mâcons blancs privilégient le fruit et la fraîcheur, tandis que les cuvées parcellaires comme Les Ronzettes ou Saint-Véran Au Mont gagnent en matière et en profondeur. Les élevages sous bois restent mesurés afin de ne pas masquer le chardonnay. En rouge, le domaine propose aussi bien des pinots noirs souples que des gamays plus gourmands, notamment sur le cru Saint-Amour.

Gregory Laurent part de son vignoble dans la vallée du Rhône pour construire chacune de ses cuvées. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

Clos des Breteches permet de suivre le travail de Grenouilleau au plus près de ses parcelles dans la vallée de la Loire. D’une parcelle à l’autre, le cépage chenin donne des vins rattachés notamment à Vin de France.

Le Domaine Grosbois est installé à Panzoult, près de Chinon, dans une ancienne ferme fortifiée dont l’histoire remonte au XVe siècle. Pendant longtemps, on y cultivait un peu de tout. Les parents de Nicolas et Sylvain Grosbois étaient d’ailleurs arboriculteurs avant de replanter de la vigne au début des années 1990. Après plusieurs expériences viticoles en France et à l’étranger, Nicolas revient au domaine familial en 2006. Il passe progressivement les vignes en bio puis en biodynamie. Son frère Sylvain le rejoint quelques années plus tard et, ensemble, ils décident de remettre la polyculture au centre de la ferme : vignes bien sûr, mais aussi légumes, céréales, truffes, moutons, cochons et vaches Black Angus. Une manière assez concrète de recréer tout un écosystème autour du vin. Le cabernet franc reste évidemment la grande affaire de la maison. Le domaine possède notamment une petite parcelle plantée en 1910, à l’origine de la cuvée Clôture, et produit plusieurs Chinons parcellaires qui permettent de découvrir les différents sols de Panzoult. Grosbois est devenu une valeur sûre de Chinon, avec en prime un projet agricole qui dépasse largement les seules rangées de vigne.

Le Champagne Guenin est installé à Essoyes, dans la Côte des Bar, village où Auguste Renoir passa une partie de sa vie. Sébastien Guenin représente la onzième génération de la famille. Formé à Beaune, il reprend le domaine en 2013 et commercialise sa première cuvée personnelle deux ans plus tard. Il travaille en agriculture biologique environ cinq hectares de pinot noir et de chardonnay sur les sols argilo-calcaires du secteur. La production reste confidentielle, autour de 10 000 bouteilles par an. Les raisins sont vendangés manuellement, les rendements volontairement limités et une partie importante des vins est vinifiée puis élevée en fûts. Les champagnes de Sébastien sont peu ou pas dosés, mais conservent une matière généreuse et une texture souple. Nature d’Argile donne une lecture profonde et florale du pinot noir, tandis que Liliale met davantage en avant la fraîcheur du chardonnay. Effloraison, assemblage des deux cépages élevé sous bois, offre un style plus ample. Des champagnes précis et vineux, construits pour accompagner un repas autant que pour être servis à l’apéritif.

Niché dans les Hautes-Corbières, le domaine de Dernacueillette — littéralement « la dernière cueillette » — compte parmi les plus hauts vignobles de la région. La légende dit que lorsqu’il y a une éclipse dans les Corbières, c’est que l’un des mollets de Guillaume Boussens est passé devant le soleil ! Il faut dire que ce vigneron truculent, aux allures de personnage rabelaisien, ne ménage pas ses efforts pour cultiver ses vignes accrochées à la montagne. Guillaume reprend l’exploitation en 2000, avant de réaliser sa première vendange en cave particulière en 2003. Depuis, il mène un travail colossal pour réveiller ce terroir oublié : quatorze hectares ont notamment été replantés en syrah et en grenache, venus compléter les vieilles vignes de carignan. Les parcelles, situées entre 360 et 690 mètres d’altitude, reposent sur une étonnante mosaïque de schistes, d’argiles et de sols ferrugineux. Tout est travaillé à la main, avec des rendements naturellement très faibles, autour de 15 à 20 hectolitres par hectare. Côté dégustation, ses vins sont marqués par une finale d’orange sanguine, véritable signature du domaine et du terroir des Termenès. Les cuvées, élevées pendant trois ans avant leur commercialisation, conservent une fraîcheur remarquable et une finesse enviée par de nombreux vignerons bourguignons. Une personnalité hors norme, des vins qui ne ressemblent à aucun autre : des pépites !

Guillaume Bouthenet avance en Bourgogne sans chercher à uniformiser ses cuvées. Ici, pinot noir et chardonnay changent de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Bourgogne.

Pour comprendre Château de Gombaude Guillot, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Bordelais. Le vignoble réunit cabernet franc et merlot. Les bouteilles portent notamment l’appellation Pomerol.

Hadrian fait vivre le Domaine du Trait dans la vallée de la Loire. La maison s’appuie sur cabernet franc et explore notamment Chinon et Vin de France.

Hatozaki Blended signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Domaine de Haute Perche rassemble des cuvées ancrées dans la vallée de la Loire. Les différentes cuvées permettent d’explorer Anjou.

Gin Hautefeuille signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Dominique Hauvette arrive à Saint-Rémy-de-Provence en 1980 presque par hasard. Passionnée de chevaux, ancienne juriste puis peintre en bâtiment, elle n’avait alors aucune expérience du vin. En 1988, un voisin qui part à la retraite lui cède deux hectares de vignes au pied des Alpilles. Éloi Dürrbach, du domaine de Trévallon, lui donne un coup de main pour ses débuts et l’aventure commence ainsi, presque sur un coin de table. Dominique construit ensuite son domaine avec une détermination assez peu commune. Les vignes sont travaillées en biodynamie depuis 2003 et les élevages sont devenus une vraie signature de la maison : foudres, cuves et surtout œufs en béton, qu’elle commence à utiliser dès 2004 pour son blanc Dolia. Cornaline, Améthyste, Dolia ou Petra sont aujourd’hui devenues des cuvées emblématiques des Alpilles. Elle n’a jamais non plus hésité à se fâcher avec les règles quand elles lui semblaient absurdes. Après le refus à l’agrément de l’une de ses cuvées, elle décide à partir du millésime 2018 de quitter l’AOC Les Baux-de-Provence pour passer ses vins en IGP Alpilles. Une décision assez fidèle au personnage : Dominique Hauvette trace sa route depuis près de quarante ans et compte aujourd’hui parmi les grandes vigneronnes de Provence

Il aura fallu un sérieux changement de vie pour conduire Henri Chauvet jusqu’aux vignes de Boudes ! Après une première carrière dans la banque et l’assurance, il se forme notamment auprès de Jérôme Bressy et Thierry Allemand avant de reprendre, en 2021, les dix hectares du domaine Sauvat. Sur ces coteaux auvergnats parfois vertigineux, gamay, pinot noir et chardonnay profitent pleinement des sols volcaniques. Henri ne cherche ni la démonstration ni les étiquettes faciles, y compris celle de « vin nature » : son obsession reste la précision, la qualité du raisin et l’expression de chaque parcelle. En quelques millésimes seulement, le domaine s’est déjà fait une place parmi les signatures les plus sérieuses d’Auvergne.

À Saint-Rémy-de-Provence, le Domaine Milan est une histoire de famille commencée dans les années 1950. Robert Milan plante les premières vignes, puis son fils Henri reprend la propriété en 1986, alors que certaines parcelles sont promises à l’arrachage. Juriste de formation, Henri abandonne finalement la robe pour la vigne et engage rapidement le domaine vers l’agriculture biologique, puis vers des vinifications de plus en plus naturelles. Henri fait partie des pionniers du vin naturel en Provence. Dès 2000, il produit ses premiers vins sans soufre ajouté et, quelques années plus tard, décide de quitter volontairement l’AOC Les Baux-de-Provence pour commercialiser ses vins en Vin de France. Un choix assez fort à l’époque, mais parfaitement cohérent avec sa volonté de travailler sans avoir à faire rentrer ses cuvées dans un cadre qui ne lui convenait plus. Le domaine a depuis été repris par son fils Théophile, qui poursuit l’aventure avec Natalie. La Carrée, Le Grand Blanc, Clos Milan, Le Jardin… les cuvées ont acquis une vraie réputation chez les amateurs de vins naturels, avec des bouteilles capables de très bien vieillir. Une maison historique de Provence, passée en une génération du domaine familial classique à l’une des références du vin naturel français.

Henri Naudin Ferrand est installé en Bourgogne. Le vignoble réunit chardonnay, pinot noir et aligoté. Les bouteilles portent notamment les appellations Bourgogne et Côte De Nuits-villages.

Henry Fuchs rassemble des cuvées ancrées en Alsace. La maison s’appuie sur pinot noir, pinot blanc et riesling et explore notamment Alsace.

Lucile et Dorian Herlem ont pris le temps de parcourir la Loire avant de poser leurs valises à Saint-Aubin-de-Luigné, au cœur du Layon. Ce sont surtout les chenins secs et les coteaux de schiste qui les convainquent de rester. Ils créent le Domaine des Brumes en 2022 et sortent leur premier millésime l’année suivante. Le domaine compte aujourd’hui environ treize hectares, avec des vignes allant de quelques années à près d’un siècle, sur des sols de schistes et de grès. Chenin bien sûr, mais aussi grolleau, gamay, cabernet franc, cabernet sauvignon et un peu de sauvignon. L’ensemble du vignoble est en conversion biologique, les vendanges sont manuelles et les fermentations se font avec les levures indigènes. Le domaine est encore très jeune, mais les premières bouteilles sont déjà particulièrement réussies. Leur Anjou blanc montre un très joli chenin sec, tandis que Maison Rose met le grolleau à l’honneur et qu’Éphémère change d’assemblage et même d’étiquette selon les millésimes. Lucile et Dorian font clairement partie des nouveaux noms à suivre en Anjou.

Vignobles Clermont permet de découvrir le travail d’Hermine de Clermont à travers ses différentes cuvées dans la vallée de la Loire. Les différentes cuvées permettent d’explorer Touraine et Vin de France.

André Heucq est installé en Champagne. La gamme s’appuie sur chardonnay, pinot meunier et pinot noir, sous l’appellation Champagne.

Maison Martin fabrique en France des sauces pimentées artisanales qui privilégient le goût autant que la chaleur. Chaque recette construit son propre équilibre entre piments, fruits, épices et acidité : Amazonia joue une partition vive et exotique, tandis que Big Peat assume un registre plus fumé. À utiliser par touches sur des grillades, des légumes rôtis ou un burger. Des sauces de caractère, pensées pour relever l’assiette sans l’anéantir.

Dans la famille Houillon, le vin naturel est presque une affaire de famille. Neveu d’Emmanuel Houillon, successeur de Pierre Overnoy à Pupillin, Corentin passe une partie de son enfance dans les vignes jurassiennes. Il ne se contente pourtant pas de cet héritage : après des études à Beaune et Montpellier, il travaille chez Stéphane Tissot, Dominique Derain, puis voyage en Australie, en Californie et en Nouvelle-Zélande. Au total, il vinifie cinquante-neuf cépages avant de trouver l’endroit où il souhaite s’installer. En 2020, il reprend cinq hectares au Domaine de Veronnet, à Serrières-en-Chautagne. Le vignoble forme presque un seul ensemble, entouré de bois et planté sur des coteaux escarpés de molasse glaciaire, riches en sable, grès et quartz. Corentin y cultive en bio et en biodynamie cinq cépages savoyards : altesse, jacquère, mondeuse, gamay et pinot noir. Les vins sont élaborés sur place, avec les levures indigènes et sans sulfites ajoutés. J’adore le travail de Corentin Houillon ! Ses vins possèdent une énergie, une précision et une franchise rares. Force of Nature révèle toute la profondeur de l’altesse, Montée Furieuse donne une jacquère sérieuse et saline, tandis que Cosmos et Vieux Foug montrent que mondeuse et gamay peuvent être aussi fins que généreux. Malgré la jeunesse du domaine, les bouteilles sont déjà très recherchées. Une reconnaissance parfaitement méritée pour l’un des vignerons les plus enthousiasmants de la nouvelle génération savoyarde. A mettre au rang des pépites !

Dans la famille Houillon, le vin naturel est presque une affaire de famille. Neveu d’Emmanuel Houillon, successeur de Pierre Overnoy à Pupillin, Corentin passe une partie de son enfance dans les vignes jurassiennes. Il ne se contente pourtant pas de cet héritage : après des études à Beaune et Montpellier, il travaille chez Stéphane Tissot, Dominique Derain, puis voyage en Australie, en Californie et en Nouvelle-Zélande. Au total, il vinifie cinquante-neuf cépages avant de trouver l’endroit où il souhaite s’installer. En 2020, il reprend cinq hectares au Domaine de Veronnet, à Serrières-en-Chautagne. Le vignoble forme presque un seul ensemble, entouré de bois et planté sur des coteaux escarpés de molasse glaciaire, riches en sable, grès et quartz. Corentin y cultive en bio et en biodynamie cinq cépages savoyards : altesse, jacquère, mondeuse, gamay et pinot noir. Les vins sont élaborés sur place, avec les levures indigènes et sans sulfites ajoutés. J’adore le travail de Corentin Houillon ! Ses vins possèdent une énergie, une précision et une franchise rares. Force of Nature révèle toute la profondeur de l’altesse, Montée Furieuse donne une jacquère sérieuse et saline, tandis que Cosmos et Vieux Foug montrent que mondeuse et gamay peuvent être aussi fins que généreux. Malgré la jeunesse du domaine, les bouteilles sont déjà très recherchées. Une reconnaissance parfaitement méritée pour l’un des vignerons les plus enthousiasmants de la nouvelle génération savoyarde. A mettre au rang des pépites !

Née au XIXe siècle, la maison Angostura est devenue une référence incontournable derrière les bars du monde entier. Ses bitters sont élaborés à Trinidad à partir d’infusions d’écorces, d’herbes et d’épices, selon des recettes jalousement gardées. Quelques gouttes suffisent à apporter relief, fraîcheur et complexité à un cocktail. La version Orange pousse naturellement le curseur vers les zestes d’agrumes : un indispensable pour réveiller un gin, un old fashioned ou même une préparation culinaire.

Œnologues de formation, Talloulah Dubourg et Hugo Mathurin créent le Domaine de Cassiopée en 2020 à Sampigny-lès-Maranges, tout au sud de la côte de Beaune. Passés par des maisons aussi exigeantes que Roulot, Mugnier, Benjamin Leroux ou Marie-Thérèse Chappaz, ils reprennent cinq hectares répartis sur plusieurs lieux-dits. Pinot noir, chardonnay et aligoté sont travaillés avec une grande délicatesse. Leurs vins, purs et vibrants, comptent déjà parmi les signatures les plus enthousiasmantes de la jeune Bourgogne et possèdent un très beau potentiel de garde.

Pour comprendre Huguenot, il faut d’abord regarder ses parcelles en Bourgogne. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Fixin.

Derrière le Champagne Godmé, il y a Hugues Godmé, qui travaille en Champagne. Champagne fournit le terrain de jeu ; chardonnay, pinot meunier et pinot noir en sont les principaux interprètes. Le genre de domaine dont on retient rapidement le nom.

Hugues Laborde part de son vignoble dans le Bordelais pour construire chacune de ses cuvées. Entre-deux-mers constitue le cœur de la gamme.

La famille Huteau-Boulanger est solidement enracinée dans le vignoble nantais. Elle travaille une palette qui dépasse le seul melon de Bourgogne et signe aussi des vins de cépage francs et accessibles. Sauvignon, chardonnay ou gamay sont vinifiés pour préserver leur caractère direct, sans chercher à les faire entrer dans un costume trop étroit. Des bouteilles simples au bon sens du terme, nettes et généreuses, faites pour l’apéritif comme pour une cuisine quotidienne.

La famille Huteau-Boulanger est solidement enracinée dans le vignoble nantais. Elle travaille une palette qui dépasse le seul melon de Bourgogne et signe aussi des vins de cépage francs et accessibles. Sauvignon, chardonnay ou gamay sont vinifiés pour préserver leur caractère direct, sans chercher à les faire entrer dans un costume trop étroit. Des bouteilles simples au bon sens du terme, nettes et généreuses, faites pour l’apéritif comme pour une cuisine quotidienne.

La maison Gin travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Hysope Ginger Beer 75cl travaille des recettes gourmandes et clairement identifiables. Pas de complication inutile : les ingrédients et le goût passent d’abord.

Pour comprendre Isabelle Suire, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée de la Loire. Saumur et Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Domaine de la Taille aux Loups permet de découvrir le travail de Jacky Blot à travers ses différentes cuvées dans la vallée de la Loire. D’une parcelle à l’autre, le cépage chenin donne des vins rattachés notamment à Montlouis sur Loire.

Avant de revenir à Mouzillon, Jean-Baptiste Hardy est allé voir comment travaillaient quelques références mondiales, de la Nouvelle-Zélande à la Californie en passant par les domaines Leflaive et Roulot en Bourgogne. Il reprend de vieilles vignes familiales et signe ses premières cuvées à partir du millésime 2020. Sur les gabbros et les sols silico-argileux du Muscadet, le melon de Bourgogne gagne en chair sans perdre sa tension. Les élevages sont précis et souvent prolongés. Cet amoureux de l’ovalie, ancien rugbyman des Frogs de Saint-Sébastien — toujours à la recherche de leur première victoire face aux mythiques Arlequins de Nantes — fait désormais partie des références du Muscadet !

Avant de revenir à Mouzillon, Jean-Baptiste Hardy est allé voir comment travaillaient quelques références mondiales, de la Nouvelle-Zélande à la Californie en passant par les domaines Leflaive et Roulot en Bourgogne. Il reprend de vieilles vignes familiales et signe ses premières cuvées à partir du millésime 2020. Sur les gabbros et les sols silico-argileux du Muscadet, le melon de Bourgogne gagne en chair sans perdre sa tension. Les élevages sont précis et souvent prolongés. Cet amoureux de l’ovalie, ancien rugbyman des Frogs de Saint-Sébastien — toujours à la recherche de leur première victoire face aux mythiques Arlequins de Nantes — fait désormais partie des références du Muscadet !

Arbaletes et Coquelicots rassemble des cuvées ancrées dans le Languedoc. Ici, carignan, grenache, mourvèdre et syrah changent de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Minervois.

Jean-Claude Chanudet, dit « le Chat », est l’un des compagnons historiques du renouveau des vins naturels du Beaujolais, aux côtés de Marcel Lapierre et Jean Foillard. Avec Geneviève puis leur fille Jeanne, il fait vivre le Domaine Chamonard, repris en 1989 à Villié-Morgon. Les 5,5 hectares se partagent notamment entre Morgon et Fleurie, dont les coteaux escarpés de La Madone. Les gamays sont libres et digestes, mais jamais simplistes : derrière leur charme immédiat se cache une vraie profondeur et un très beau potentiel de garde.

Jean Claude Lapalu est installé dans le Beaujolais. Beaujolais et Brouilly fournissent le terrain de jeu ; le cépage gamay en est le principal interprète.

Jean Foillard appartient au célèbre quatuor de Morgon qui, dans le sillage de Jules Chauvet et aux côtés de Marcel Lapierre, Guy Breton et Jean-Paul Thévenet, a changé le regard porté sur le Beaujolais. Depuis les années 1980, il vinifie le gamay avec des levures indigènes, peu d’intervention et de longs élevages. Ses Morgon séduisent par leur fruit soyeux, mais savent aussi vieillir admirablement. De grands vins dans toute l’acception du terme : profonds, digestes et capables de se transformer pendant de longues années en cave.

Jean Michel Stephan part de son vignoble dans la vallée du Rhône pour construire chacune de ses cuvées. Ici, le cépage syrah change de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Vin de France et Cornas.

Avant de devenir vigneron, Jean-Pierre Robinot a passé près de quinze ans derrière le comptoir de l’Ange Vin, l’un des premiers bars parisiens entièrement consacrés aux vins naturels. Au début des années 2000, il regagne son village natal de Chahaignes et crée Les Vignes de l’Ange Vin. Il y travaille principalement le chenin et le pineau d’Aunis, cultivés sans désherbant ni produit chimique de synthèse. Au chai, Jean-Pierre ne brusque rien : certaines fermentations peuvent durer deux, trois, voire quatre ans dans ses caves creusées dans le coteau. Ses vins demandent parfois de la patience, mais cette patience est largement récompensée. Des bouteilles singulières, vibrantes, impossibles à confondre avec celles d’un autre.

Jean-Yves Devevey s’installe à Demigny en 1992, entre la Côte de Beaune et la Côte Chalonnaise. Il part avec quelques hectares familiaux assez modestes et complète peu à peu le domaine en récupérant des vignes parfois vieilles, mal entretenues ou dont personne ne voulait vraiment à l’époque. Avant de s’installer, il passe notamment chez Becky Wasserman, grande figure du vin bourguignon à l’export, où il côtoie quelques-uns des meilleurs vignerons de la région. Pour financer le développement de son domaine, il monte aussi une petite activité de négoce sur des appellations prestigieuses comme Meursault, Chassagne-Montrachet ou Volnay, avant de l’arrêter une fois sa cave financée. Au fil des années, Jean-Yves construit un superbe petit domaine de 7,5 hectares entre Rully, Beaune, Volnay et les Hautes-Côtes de Beaune. Les vignes passent en bio dès 2003, puis en biodynamie à partir de 2019. En 2025, après plus de trente ans à construire patiemment cette maison, Jean-Yves transmet le domaine. Il est aujourd’hui repris par Joëlle Stoenesco et une nouvelle équipe, qui poursuit le travail engagé sur ces parcelles.

Domaine viticole en Saumur-Champigny, fondé par Jeanne Germain, fille de Thierry Germain du Domaine des Roches Neuves. Passionnée de chevaux depuis l’enfance, elle se forme à la traction animale après douze ans d’équitation, une autre manière de travailler et de ressentir la terre. Avec son compagnon Florent et leurs deux chevaux ardennais, Ben et Comtesse, elle développe 1,7 hectare de vignes en quête d’harmonie avec la nature. Son premier vin, « La Foulée », sort en 2019. Jeanne et Florent agrandissent depuis le domaine et explorent de nouveaux terroirs avec la même énergie. Une jeune signature saumuroise, libre et déjà très personnelle.

Pour comprendre Jeff Carel, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Languedoc. La gamme s’appuie sur carignan, grenache, mourvèdre et syrah, sous les appellations Languedoc et Vin de France.

Jennifer Bariou et Thibaut Bodet permet de suivre le travail de Jennifer Badiou et Thibaut Bodet au plus près de ses parcelles dans la vallée de la Loire. Chenin compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Touraine Azay le Rideau. Des bouteilles à ouvrir autant par curiosité que par gourmandise.

Pour comprendre Jeremie Huchet, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée de la Loire. D’une parcelle à l’autre, melon de Bourgogne et pinot noir donnent des vins rattachés notamment à Muscadet et Vin de France.

Jérôme Lambert travaille en Loire avec une philosophie simple : des raisins sains, peu d’intervention et beaucoup de liberté au chai. Alerte Rouge porte bien son nom, avec un profil juteux, vif et sans lourdeur, destiné au plaisir plus qu’à la contemplation solennelle. Ses vins de France assument de sortir des cadres pour préserver leur spontanéité. Des bouteilles franches et réjouissantes, à servir légèrement rafraîchies autour d’une table de copains.

Jérôme et Stéphane Bernatas cultivent dans le Limouxin un vignoble marqué par l’altitude et les influences croisées de l’Atlantique et de la Méditerranée. Cette fraîcheur naturelle donne aux blancs comme aux rouges une énergie bienvenue sous le soleil languedocien. Les frères aiment travailler avec liberté, entre appellation Limoux et Vin de France, en laissant chaque cuvée trouver son propre rythme. Un domaine familial discret, précis et profondément attaché à son paysage.

À Rotalier, dans le sud du Jura, les Ganevat font du vin depuis 1650. Jean-François, que tout le monde appelle Fanfan, représente la quatorzième génération. Avant de revenir au domaine familial en 1998, il passe plusieurs années en Bourgogne chez Jean-Marc Morey, à Chassagne-Montrachet, où il devient maître de chai. Il en revient avec un goût prononcé pour les vinifications parcellaires et surtout pour les élevages longs, parfois très longs : certains de ses vins patientent plusieurs années en cave avant d’être commercialisés. Le domaine compte une douzaine d’hectares et une quantité assez folle de cuvées. Chardonnay, savagnin, poulsard ou trousseau côtoient de vieux cépages jurassiens presque disparus comme l’enfariné noir, le petit béclan ou le geuche. Certaines vignes sont centenaires et Fanfan peut pousser les élevages de ses blancs pendant de nombreuses années. Les Vignes de mon Père, Les Chalasses, Les Grands Teppes, Plein Sud… les bouteilles sont incroyables et certaines sont devenues cultes. À côté du domaine, Fanfan a également créé avec sa sœur Anne une activité de négoce. Les raisins sont achetés à des vignerons travaillant proprement, puis vinifiés à Rotalier avec la même exigence. Et il faut le dire : les vins de négoce sont eux aussi remarquables. Les assemblages sont parfois improbables, les étiquettes souvent joyeuses, mais le niveau des bouteilles est sacrément sérieux. Le domaine a changé de propriétaire en 2021, mais Fanfan n’a pas disparu pour autant : il est toujours là, au domaine, et continue d’officier aux vinifications. Une bonne nouvelle tant son travail a compté dans le formidable renouveau du Jura ces vingt dernières années.

Jin jiji signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

À Pupillin, la famille Petit cultive la vigne depuis quatre générations. Mais c’est Jean-Michel qui, en 1990, décide de franchir le pas : jusqu’alors, les raisins familiaux partaient à la coopérative. Il commence avec quelques vignes louées à son père et construit peu à peu le Domaine de la Renardière, qu’il a toujours voulu garder à taille humaine. Aujourd’hui, son fils Léo l’a rejoint dans l’aventure. Sur leurs quelque sept hectares cultivés en bio, père et fils travaillent surtout le chardonnay et le ploussard, merveilleusement à leur place sur les marnes de Pupillin. Beaucoup de cuvées sont parcellaires, les élevages sont longs, les interventions limitées et le soufre utilisé avec parcimonie. La Renardière fait partie de ces domaines jurassiens discrets dont on parle finalement assez peu, mais dont les bouteilles racontent avec beaucoup de justesse leur petit coin de Jura.

Entre l’Anjou et le vignoble nantais, Jocelyn Staderoli a choisi de vivre un peu sur les deux rives. Ses 4,5 hectares de vignes se trouvent à La Varenne, sur les coteaux qui dominent la Loire, tandis que son chai est installé juste en face, à Oudon. Gamay, melon de Bourgogne et pinot gris profitent de cette mosaïque de sols et sont cultivés en conversion biologique. En cave, Jocelyn recherche des vins vivants, digestes et sans maquillage. Un jeune domaine ligérien à suivre de près, avec déjà une vraie personnalité.

Joé Chandellier s’installe dans le Gard en 2019, entre Souvignargues et Saint-Côme-et-Maruéjols. Avant cela, il s’est formé à Montpellier et a beaucoup voyagé, passant notamment par des domaines en Australie. À son retour, une rencontre va compter particulièrement : celle d’Alain Allier, du domaine de Mouressipe, qui l’accueille dans son chai, l’accompagne dans ses premières vinifications et lui transmet plusieurs parcelles de vignes. Joé commence petit, puis agrandit progressivement le domaine, qui compte aujourd’hui une douzaine d’hectares. Grenache, carignan, cinsault, syrah, aramon, rolle ou viognier poussent au milieu de la garrigue, sur des sols qui passent des sables aux galets roulés. Le vignoble est travaillé en bio depuis son installation, les vendanges sont manuelles et les vinifications se font sans intrants, à l’exception d’une petite dose de soufre lorsque Joé l’estime nécessaire à la mise en bouteille. Alluvions, Aubac, Le Ribieral, Costal… les cuvées sont encore celles d’un jeune domaine, mais elles montrent déjà beaucoup de personnalité. Des vins naturels très propres, gourmands et précis, avec des tarifs qui restent franchement raisonnables. Joé Chandellier fait partie de cette nouvelle génération de vignerons du Gard qu’il va falloir suivre de très près.

Josmeyer part de son vignoble en Alsace pour construire chacune de ses cuvées. Le vignoble réunit gewurztraminer, pinot gris, riesling et pinot blanc. Les bouteilles portent notamment l’appellation Alsace.

Lise et Bertrand Jousset créent leur domaine à Montlouis-sur-Loire en 2004, sans héritage viticole derrière eux. Lise a travaillé en salle puis comme sommelière ; Bertrand, lui, a eu une première vie dans l’armée avant de reprendre des études de viticulture. Ils choisissent Montlouis pour le chenin, évidemment, mais aussi parce qu’à l’époque il était encore possible de s’y installer sans disposer d’une fortune. Le bio est là dès le départ et le domaine s’oriente ensuite vers la biodynamie. Le vignoble est morcelé en de nombreuses petites parcelles, avec des vignes qui peuvent atteindre une centaine d’années. Sur le Clos aux Renards, leur parcelle emblématique, ils ont même supprimé toute mécanisation depuis 2015 : pas de tracteur, mais des chevaux, des hommes et des brouettes pour sortir la vendange. Le chenin est naturellement le grand sujet de la maison, du pétillant naturel Bubulle jusqu’aux grands secs parcellaires comme Clos aux Renards. Les vins de Lise et Bertrand ont souvent beaucoup de matière tout en gardant cette fraîcheur qui fait le charme de Montlouis. Et leur philosophie tient finalement en quelque chose d’assez simple : faire des bouteilles pensées pour être ouvertes, mises à table et partagées.

Fabien Jouves vient d’une vieille famille paysanne du Causse, mais c’est en 2006 qu’il choisit de devenir vigneron et crée le Mas del Périé sur les hauts coteaux de Cahors. À la jonction du Quercy et de Cahors, il travaille le malbec parcelle par parcelle pour montrer tout ce que ce cépage peut raconter. Le domaine est conduit en biodynamie depuis 2011, avec les certifications Demeter et Biodyvin. Fabien remet aussi en lumière d’anciens cépages locaux et fait revenir la polyculture autour des vignes. Un vigneron libre et précis, qui a largement contribué à dépoussiérer l’image de Cahors.

Judith Beck est installée à Gols, dans le Burgenland autrichien, tout près du lac de Neusiedl et de la frontière hongroise. Ses parents, Matthias et Christine, créent le domaine en 1976. Matthias fait ensuite partie des fondateurs de Pannobile, un groupe de vignerons de Gols qui, dès les années 1990, cherche à mieux défendre les cépages et les terroirs locaux. Judith rejoint progressivement l’aventure familiale, prend les commandes du chai en 2000 puis celles du domaine en 2004. Après des expériences en Italie, au Chili et à Bordeaux, elle revient donc travailler chez elle et engage le domaine vers la biodynamie à partir de 2007. Son mari Uli, alors chimiste dans l’industrie pharmaceutique à Vienne, finit lui aussi par changer de vie pour venir travailler à ses côtés. Le domaine est aujourd’hui surtout connu pour ses rouges de blaufränkisch, zweigelt et saint-laurent, mais Judith explore aussi beaucoup d’autres cépages et vinifications. Les cuvées Bambule, Beck Ink, Koreaa ou simplement Judith ont largement participé à faire connaître le domaine auprès des amateurs de vins naturels. Macérations, amphores, vieux fûts, très peu de soufre : Judith Beck aime expérimenter, mais ses vins gardent beaucoup de finesse et de fraîcheur. Une très belle porte d’entrée pour découvrir tout ce qui se passe aujourd’hui dans le Burgenland.

Julien Altaber découvre les vendanges et les vinifications à seulement 16 ans et comprend assez vite qu’il veut en faire son métier. Après plusieurs expériences dans le Mâconnais, le Beaujolais puis une grande maison de négoce à Beaune, il cherche un petit domaine bio où continuer à apprendre. En 2002, il frappe à la porte de Dominique Derain, à Saint-Aubin. Il était venu découvrir l’agriculture biologique ; il y découvre aussi la biodynamie, les vins naturels et surtout un vigneron qui va beaucoup compter dans son parcours. En 2007, Dominique le pousse à acheter quelques raisins de pinot noir et lui prête son matériel et un coin de cave pour les vinifier. C’est ainsi que naît Sextant. Julien achète sa première parcelle en 2010, puis s’installe dans sa propre cuverie à Saint-Aubin en 2013. Chardonnay, aligoté, pinot noir ou gamay : il produit aussi bien des Bourgognes très classiques dans leur origine que des cuvées beaucoup plus libres, avec des macérations, des pétillants naturels ou des assemblages en Vin de France. L’histoire avec Dominique Derain connaît une jolie suite : lorsque celui-ci prend sa retraite après les vendanges 2016, Julien et Carole Schwab reprennent ses vignes et continuent à faire vivre le Domaine Derain, tout en poursuivant Sextant en parallèle. Une transmission assez rare en Bourgogne, née quinze ans plus tôt d’un simple stage à Saint-Aubin.

Julien Arnoux part de son vignoble dans le Jura pour construire chacune de ses cuvées. D’une parcelle à l’autre, chardonnay, savagnin, pinot noir, poulsard et trousseau donnent des vins rattachés notamment à Côtes Du Jura et Arbois.

Julien Bérenger n’est pas devenu vigneron tout de suite. Après un BTS dans le vin, il ouvre d’abord une cave dans les Yvelines, puis change complètement de vie et part travailler plusieurs années dans l’industrie. Mais le vin finit par le rattraper : en 2015, il reprend des études de viticulture et d’œnologie et se forme notamment auprès de Loïc Mahé, en Anjou. En 2020, Julien s’installe à Faye-d’Anjou et crée La Butte aux Cerfs avec seulement deux hectares de vignes. Le domaine a depuis grandi et compte aujourd’hui quelques hectares supplémentaires, cultivés en agriculture biologique. Chenin, cabernet franc, gamay ou encore pineau d’Aunis poussent sur les schistes du Layon. Les cuvées portent des noms comme Lezarus, Raineta, Cervus ou Mantalis. Les fermentations sont spontanées, les élevages se font sans artifice et les vins gardent beaucoup de fraîcheur et de fruit. Lezarus montre un chenin tendu et précis, tandis que Cervus, issu de vieilles vignes de cabernet franc de plus de soixante ans, donne un rouge léger et gourmand. Un domaine encore jeune, mais déjà très attachant.

Julien Delrieu et Thibaut Ducleux se rencontrent pendant leurs études et créent en 2010, avec leur ami Jean-Marie Brousset, le domaine Les Roches Sèches à Faveraye-Mâchelles, en Anjou. L’aventure à trois s’arrête en 2017. Julien conserve alors environ 3,5 hectares de vignes et poursuit seul, avant que Thibaut ne le rejoigne quelques années plus tard. Les deux copains se retrouvent donc là où tout avait commencé. Ils travaillent un petit vignoble principalement installé sur les schistes de l’Anjou noir, avec du chenin, du grolleau et du cabernet franc. Les vignes sont conduites dans un esprit biodynamique, les fermentations se font naturellement et le soufre est utilisé très parcimonieusement, voire pas du tout selon les cuvées. Pont Bourceau, La Joue, Les Saint Martin, Le Jeau… les cuvées sont produites en petites quantités et les bouteilles sont parfois difficiles à attraper. Mais elles en valent franchement la peine : Julien et Thibaut signent de superbes vins naturels, très nets, frais et précis. Leurs chenins, en particulier, comptent parmi les très belles bouteilles de ce coin de l’Anjou. Et pour les amateurs de surf, gardez l’œil ouvert sur les vagues vendéennes : vous y croiserez peut-être Thibaut en plein short break ;)

À Cruzille, dans le Mâconnais, le Clos des Vignes du Maynes possède une histoire assez incroyable. Le site est lié à l’abbaye de Cluny depuis l’an 910. Pierre et Jeanne Guillot rachètent le domaine en 1952 et font alors un choix sacrément précurseur : travailler sans désherbants, sans insecticides ni produits chimiques. Depuis, les vignes du clos n’ont jamais connu la chimie. Leur fils Alain poursuit le travail et devient même président de la Fédération nationale d’agriculture biologique, participant activement au développement et à la reconnaissance de la bio en France. Julien représente aujourd’hui la troisième génération. Il rejoint le domaine en 1998, introduit progressivement la biodynamie et en prend les commandes en 2001, à seulement 27 ans. Chardonnay, pinot noir et surtout gamay donnent ici quelques cuvées devenues cultes, comme Aragonite ou Manganite. Les vinifications se font naturellement, sans artifices, dans la continuité d’un travail commencé par son grand-père il y a plus de soixante-dix ans. Julien Guillot est aujourd’hui l’une des grandes figures du vin naturel bourguignon, mais ce qui impressionne surtout aux Vignes du Maynes, c’est cette continuité familiale : trois générations qui ont suivi la même voie bien avant que le bio et le vin naturel deviennent à la mode.

Installé depuis 2003 au Domaine de la Borde, Julien Mareschal fait désormais partie des vignerons jurassiens incontournables ! Il cultive les cinq cépages jurassiens — chardonnay, savagnin, pinot noir, trousseau et poulsard — sur 5,5 hectares et réalise des vins naturels d’une grande précision. Issu d’une formation d’œnologue, Julien attache une grande importance au travail au chai sans pour autant délaisser ses vignes cultivées en biodynamie dans l’appellation Arbois-Pupillin. Un magnifique domaine dont la dégustation des vins ne devrait pas vous laisser indifférent !

Installé depuis 2003 au Domaine de la Borde, Julien Mareschal fait désormais partie des vignerons jurassiens incontournables ! Il cultive les cinq cépages jurassiens — chardonnay, savagnin, pinot noir, trousseau et poulsard — sur 5,5 hectares et réalise des vins naturels d’une grande précision. Issu d’une formation d’œnologue, Julien attache une grande importance au travail au chai sans pour autant délaisser ses vignes cultivées en biodynamie dans l’appellation Arbois-Pupillin. Un magnifique domaine dont la dégustation des vins ne devrait pas vous laisser indifférent !

Karine Farges fait partie de ces vigneronnes qui avancent à l’instinct, sans perdre de vue la précision. Dans la vallée du Rhône, elle compose des Vin de France aux noms pleins d’élan — Cerveaux Amoureux, Va, vis et deviens, Magnétique — et à l’esprit tout aussi libre. Les rouges misent sur le fruit, les épices et une matière souple, avec des vinifications peu interventionnistes. Des bouteilles vivantes, généreuses et résolument personnelles, faites pour les tables qui aiment sortir du rang.

Le projet Divison One s’est construit autour de Kate Narris & Thomas Monroe. Le vignoble repose principalement sur le cépage pinot noir. Les bouteilles portent notamment l’appellation Willamette Valley. Une personnalité qui se retrouve d’une bouteille à l’autre.

Kévin Bouillet est né à Pupillin, au cœur du Jura, dans une famille qui possédait déjà quelques vignes. Il commence pourtant par des études de droit avant de changer complètement de voie et de se former à la viticulture. Il passe notamment par le Domaine de la Tournelle, chez Pascal et Évelyne Clairet, où il apprend le métier avant de revenir s’installer chez lui. En 2018, à même pas trente ans, il reprend les parcelles familiales et quelques vignes de voisins partant à la retraite. Au total, à peine quatre hectares autour de Pupillin, immédiatement convertis à l’agriculture biologique. Kévin travaille seul une bonne partie de l’année et fait appel à la famille et aux copains pour les vendanges. Ploussard, trousseau, savagnin, chardonnay, pinot noir, mais aussi le rare melon à queue rouge : Kévin possède déjà une très jolie collection de cépages jurassiens. Pépin Rouge, La Marcette, Savagnin Ouillé ou Melon à Queue Rouge donnent des vins naturels fins, gourmands et particulièrement nets. En quelques millésimes seulement, Kévin Bouillet s’est fait une très belle place parmi la nouvelle génération de vignerons de Pupillin.

Koval signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

La gamme signée Symply the best réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

Au cœur du pays d’Auge, La Galotière travaille les fruits emblématiques de Normandie : pommes à cidre et poires à poiré. Les vergers donnent naissance à des boissons où la fraîcheur du fruit compte davantage que les effets de manche. Le poiré, plus rare et souvent plus délicat que le cidre, séduit par sa bulle fine, son parfum de poire fraîche et sa finale légère. Une belle manière de découvrir tout ce que le verger normand peut offrir lorsqu’il est traité avec simplicité et précision.

La Grange aux Belles naît en 2004 lorsque Marc Houtin s’installe en Anjou, après avoir obtenu son diplôme d’œnologue à Toulouse et effectué plusieurs stages, notamment à Yquem. Il rachète alors douze hectares principalement situés sur les coteaux de l’Aubance. Au début, une grande partie des raisins part encore à la coopérative de Brissac. Marc rencontre la même année Julien Bresteau, qui le rejoint officiellement en 2008. Gérald Peau, surnommé Jesse et ancien barman du Cercle Rouge à Angers, complète ensuite l’équipe. Le vignoble compte aujourd’hui une quinzaine d’hectares répartis sur cinq communes, avec du chenin, du grolleau, du cabernet franc, du cabernet sauvignon, du pineau d’Aunis et du gamay. Tout est certifié bio depuis 2011. Certaines vignes sont anciennes, notamment une parcelle de grolleau plantée en 1936. En 2012, le domaine cesse définitivement de livrer des raisins à la coopérative et replante notamment deux hectares de chenin sur le coteau de la Roche de Mûrs. En 2014, après un désaccord avec les organismes de contrôle, l’équipe décide de sortir des AOC et de commercialiser les vins autrement. Depuis, La Grange aux Belles trace sa route avec une gamme très large, des chenins secs ou liquoreux, des rouges et des bulles. Des cuvées comme La Niña, Les Moyens du Bord ou La Roche de Mûrs ont largement contribué à installer le domaine parmi les références du vin naturel angevin. Le vignoble compte aujourd’hui une quinzaine d’hectares répartis sur cinq communes, avec du chenin, du grolleau, du cabernet franc, du cabernet sauvignon, du pineau d’Aunis et du gamay. Tout est certifié bio depuis 2011. Certaines vignes sont anciennes, notamment une parcelle de grolleau plantée en 1936. En 2012, le domaine cesse définitivement de livrer des raisins à la coopérative et replante notamment deux hectares de chenin sur le coteau de la Roche de Mûrs. En 2014, après un désaccord avec les organismes de contrôle, l’équipe décide de sortir des AOC et de commercialiser les vins autrement. Depuis, La Grange aux Belles trace sa route avec une gamme très large, des chenins secs ou liquoreux, des rouges et des bulles. Des cuvées comme La Niña, Les Moyens du Bord ou La Roche de Mûrs ont largement contribué à installer le domaine parmi les références du vin naturel angevin.

La Grange de L'oncle Charles part de son vignoble en Alsace pour construire chacune de ses cuvées. Ici, le cépage 14 cépages alsaciens change de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Alsace et Vin de France.

La Grange Saint Andre travaille dans le Languedoc sous le nom Grenache des Gres. La gamme s’appuie sur grenache, sous l’appellation Vin de France. Une adresse qui mérite d’être découverte bouteille après bouteille.

La Grange Tiphaine, c’est l’histoire de Coralie et Damien Delecheneau. Lui voulait devenir pilote de ligne, elle a bien failli faire carrière dans la bière. Le vin en décidera autrement : ils se rencontrent sur les bancs du DNO à Bordeaux, puis multiplient les expériences en France et à l’étranger, de Chablis à la Californie en passant par l’Afrique du Sud. En 2002, ils reviennent à Amboise et Damien reprend le domaine familial. Coralie le rejoint définitivement en 2008 et marque son arrivée avec une cuvée joliment baptisée « Quatre Mains ». Depuis, le partage des rôles est assez clair : Damien passe l’essentiel de son temps dans les vignes et au chai, tandis que Coralie s’occupe notamment du commerce et fait voyager les bouteilles un peu partout dans le monde. Le domaine travaille à la fois sur Montlouis-sur-Loire et Touraine-Amboise, ce qui permet de croiser le chenin avec le gamay, le côt ou le cabernet franc. Les vignes sont cultivées en bio et en biodynamie, avec une certification Biodyvin obtenue après plusieurs années de pratique. Clef de Sol, Nouveau Nez, Quatre Mains, Ad Libitum… La Grange Tiphaine possède aujourd’hui une très belle gamme, avec en particulier des chenins capables d’être aussi délicieux jeunes que de vieillir pendant de longues années.

La Jaja Grange cultive un esprit de liberté très ligérien. Nacarat, Alizarine et Topaze : les noms empruntent aux couleurs et annoncent déjà une gamme qui aime jouer avec les nuances. Rouges et blancs sont vinifiés pour garder du fruit, de l’allant et une vraie facilité à table, sans chercher à impressionner par la force. Des vins de France spontanés et vivants, à ouvrir légèrement rafraîchis et à partager sans mode d’emploi.

La Marchesana est installé dans son vignoble d’origine. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Primitivo.

Musse propose une gamme de bières. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

Romain Portier conduit La Petite Parcelle avec l’envie de produire des vins simples à comprendre, mais jamais simplistes. Le domaine travaille environ cinq hectares et accorde une place centrale au mourvèdre, un cépage qui demande de la patience aussi bien dans les vignes qu’en cave. Les vinifications cherchent l’équilibre et la fraîcheur plutôt que la puissance. Une petite production au sens propre, dont chaque bouteille porte pourtant une vraie personnalité.

La Piautre travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Laballe Reserve élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

La maison Laferté travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Magnum Bordeaux 2019 correspond à une référence pour laquelle le nom du domaine n’est pas clairement isolé dans les données disponibles. Les informations fiables rattachent néanmoins le vin à la région Bordelais, cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot et Haut-médoc.

Arnaud Lambert est installé dans la vallée de la Loire. Saumur et Breze constitue le cœur de la gamme.

Alexandre Lamblot représente la 13e génération de vignerons d'une famille champenoise dont la lignée remonte au XVIIe siècle, installée entre les villages de Vrigny, Chenay, Janvry et Gueux, dans la Montagne de Reims. Ancien caviste en région parisienne, il revient à la vigne et, après avoir travaillé aux côtés du légendaire Jérôme Prévost à La Closerie, lance en 2019 sa propre étiquette, Champagne A. Lamblot, marquant une rupture avec le champagne familial traditionnel. Vignoble 3,5 hectares répartis en petites parcelles sur la Petite Montagne, le Massif de Saint-Thierry et la Vallée de l'Ardre, en conversion biologique, densément plantés (environ 9 800 pieds/ha) pour favoriser l'expression de la sélection massale. L'encépagement est dominé par le pinot meunier (60 %), complété de pinot noir (25 %) et de chardonnay (15 %). Alexandre y pratique l'agroforesterie, en intégrant arbres fruitiers et une grande biodiversité au cœur des vignes, dans un esprit proche de la biodynamie (rythmes lunaires notamment). Vinification Les cuvées sont vinifiées parcelle par parcelle et cépage par cépage, en levures indigènes, dans des contenants variés — dont l'amphore. Une approche peu interventionniste qui produit moins de 15 000 bouteilles par an, réputées pour leur énergie et leur profondeur. Style Des champagnes vineux, denses et expressifs, qui ont valu à Alexandre Lamblot d'être considéré comme l'une des figures les plus singulières et expérimentales de la jeune génération champenoise.

L’histoire de Landron-Chartier commence en 2002, lorsque Bernard Landron, après avoir travaillé avec son frère Jo à La Haye-Fouassière, s’installe avec sa femme Françoise sur une douzaine d’hectares du côté de Ligné, dans les Coteaux d’Ancenis. Leur fils Benoît les rejoint en 2008 et engage dès l’année suivante l’ensemble du vignoble vers l’agriculture biologique. Aujourd’hui, Benoît et Marjorie sont aux commandes du domaine. Le domaine travaille une mosaïque assez impressionnante de schistes, micaschistes, gneiss, orthogneiss et grès, avec une vraie volonté de vinifier séparément les plus belles parcelles. Et c’est franchement sur ces cuvées que Landron-Chartier impressionne le plus. Les parcellaires blancs sont magnifiques, mais les rouges méritent tout autant qu’on s’y attarde : le gamay prend ici une finesse et une profondeur qu’on n’attend pas forcément des Coteaux d’Ancenis. Les Mazeries en est probablement le meilleur exemple. Un gamay issu d’une parcelle de micaschiste à Couffé, élevé douze mois en barriques puis douze mois en cuve : beaucoup de fraîcheur, de beaux tanins et une vraie longueur. Une cuvée folle, capable de montrer que le gamay nantais peut aller sacrément loin.

L’histoire de Landron-Chartier commence en 2002, lorsque Bernard Landron, après avoir travaillé avec son frère Jo à La Haye-Fouassière, s’installe avec sa femme Françoise sur une douzaine d’hectares du côté de Ligné, dans les Coteaux d’Ancenis. Leur fils Benoît les rejoint en 2008 et engage dès l’année suivante l’ensemble du vignoble vers l’agriculture biologique. Aujourd’hui, Benoît et Marjorie sont aux commandes du domaine. Le domaine travaille une mosaïque assez impressionnante de schistes, micaschistes, gneiss, orthogneiss et grès, avec une vraie volonté de vinifier séparément les plus belles parcelles. Et c’est franchement sur ces cuvées que Landron-Chartier impressionne le plus. Les parcellaires blancs sont magnifiques, mais les rouges méritent tout autant qu’on s’y attarde : le gamay prend ici une finesse et une profondeur qu’on n’attend pas forcément des Coteaux d’Ancenis. Les Mazeries en est probablement le meilleur exemple. Un gamay issu d’une parcelle de micaschiste à Couffé, élevé douze mois en barriques puis douze mois en cuve : beaucoup de fraîcheur, de beaux tanins et une vraie longueur. Une cuvée folle, capable de montrer que le gamay nantais peut aller sacrément loin.

Lapalu Nouveau avance dans le Beaujolais sans chercher à uniformiser ses cuvées. Gamay compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Beaujolais.

Le Domaine Lapierre est installé à Villié-Morgon depuis 1909, mais son histoire prend un tournant décisif lorsque Marcel reprend les sept hectares familiaux en 1973. Quelques années plus tard, il rencontre Jules Chauvet, chercheur, dégustateur et immense connaisseur des fermentations. À partir de 1981, Marcel abandonne le levurage et commence à vinifier sans soufre ajouté, tout en supprimant engrais chimiques et désherbants dans les vignes. À l’époque, ce choix est loin d’être évident. Il contribuera pourtant à faire de Marcel Lapierre l’une des figures majeures du renouveau du Beaujolais et du vin naturel en France. Son Morgon est devenu une bouteille emblématique : du gamay, du fruit, de la gourmandise, mais aussi la capacité à très bien vieillir lorsque le millésime s’y prête. Marcel a montré à toute une génération que l’on pouvait produire des vins naturels sans sacrifier ni la précision ni le plaisir. Marcel nous a quittés en 2010. Son fils Mathieu travaillait déjà à ses côtés depuis plusieurs années et sa fille Camille a rejoint le domaine en 2013 après avoir voyagé et vinifié un peu partout dans le monde. Tous deux poursuivent aujourd’hui l’aventure familiale sur environ 18 hectares, principalement en Morgon. Plus de quarante ans après les premiers essais de Marcel avec Jules Chauvet, les bouteilles de Lapierre restent parmi les plus belles façons de comprendre pourquoi le gamay et le Beaujolais ont retrouvé une telle place chez les amateurs de vin.

Château Grand Launay rassemble des cuvées ancrées dans le Bordelais. Le vignoble réunit cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot. Les bouteilles portent notamment les appellations Bordeaux et Côtes De Bourg.

Avant de devenir vigneronne, Laura Aillaud travaillait dans la restauration à Aix-en-Provence. C’est en construisant la carte des vins de son établissement qu’elle se passionne de plus en plus pour les vins naturels. Elle reprend finalement des études en viticulture-œnologie et part se former auprès de Jean-Christophe Comor, au Domaine des Terres Promises, qui lui laisse suffisamment de liberté pour réaliser ses premières vinifications. En 2017, Laura revient dans son Luberon natal et s’installe à La Tour-d’Aigues avec seulement quelques hectares de vieilles vignes déjà cultivées en bio. Le domaine s’est depuis agrandi autour de Pertuis et Villelaure. Grenache, syrah, carignan, counoise, muscat de Hambourg, vermentino, ugni blanc ou roussanne : l’encépagement est particulièrement varié et lui permet de multiplier les essais et les assemblages. Les fermentations sont naturelles, les vins peu ou pas sulfités et Laura n’hésite pas à travailler aussi les macérations. Long Courrier, Terre à Terre, Libre comme l’Air, Entre Deux Eaux… ses cuvées ont rapidement trouvé leur place chez les amateurs de vins naturels. Des vins sudistes pleins de fruit et de fraîcheur, avec beaucoup de personnalité.

Domaine de Lastronques est avant tout l’histoire de Laure dans le Sud-Ouest. La gamme s’appuie sur merlot, sous l’appellation Ariège.

Sur les plateaux calcaires de Villesèque, près de Cahors, Laurent Marre et François Sudreau créent Le Vent des Jours en 2018. Le malbec occupe naturellement une place centrale, mais le domaine cultive aussi merlot, chardonnay et viognier. Les vignes sont travaillées en biodynamie, avec des vendanges manuelles et le retour du cheval sur certaines parcelles. Lavande, oliviers et ruches complètent ce paysage que les deux vignerons veulent vivant. Dans le verre, les Cahors gardent du fond sans sacrifier la fraîcheur, tandis que les blancs et les bulles montrent un visage plus inattendu du domaine.

À quelques pas de Pomerol, Château La Grave Figeac occupe un beau terroir de graves de Saint-Émilion. Laurent Ducourt y travaille le merlot et le cabernet franc en agriculture biologique, avec l’ambition de préserver la finesse autant que la profondeur. Le style évite la surenchère : le fruit reste net, la matière sérieuse et les tanins gagnent en velouté avec l’âge. Un véritable grand vin de Bordeaux, déjà séduisant après aération, mais parfaitement armé pour quelques belles années de garde.

Sur les plateaux calcaires de Villesèque, près de Cahors, Laurent Marre et François Sudreau créent Le Vent des Jours en 2018. Le malbec occupe naturellement une place centrale, mais le domaine cultive aussi merlot, chardonnay et viognier. Les vignes sont travaillées en biodynamie, avec des vendanges manuelles et le retour du cheval sur certaines parcelles. Lavande, oliviers et ruches complètent ce paysage que les deux vignerons veulent vivant. Dans le verre, les Cahors gardent du fond sans sacrifier la fraîcheur, tandis que les blancs et les bulles montrent un visage plus inattendu du domaine.

Domaine de la Jasse Castel est avant tout l’histoire de Le Bon Sens dans le Languedoc. Languedoc fournit le terrain de jeu ; carignan, grenache, mourvèdre et syrah en sont les principaux interprètes. Une lecture directe du vignoble, sans effet superflu.

François Chidaine s’installe en 1989 avec quelques hectares à Montlouis-sur-Loire. Très tôt, il choisit l’agriculture biologique, puis la biodynamie dès 1999, convaincu que le chenin ne peut pleinement parler qu’à travers des sols vivants. Le domaine s’étend aujourd’hui sur une mosaïque de parcelles à Montlouis et Vouvray, entre argiles, calcaires et silex. Secs, effervescents ou moelleux, les vins gardent une même colonne vertébrale : de la fraîcheur, de la précision et une remarquable capacité à vieillir. Une figure majeure de la Loire, bâtie sans tapage mais avec une constance impressionnante.

Chorizo Picante propose une gamme courte de produits artisanaux. Les recettes vont à l’essentiel et laissent les ingrédients occuper le premier plan.

Le Domaine Ledogar est installé dans le Languedoc. La gamme s’appuie sur carignan, grenache, mourvèdre, syrah et carignan blanc, sous les appellations Languedoc et Corbières Boutenac.

Calvados Vieux élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

À Westhalten, dans la Vallée Noble, la famille Boesch cultive la vigne depuis 1640. Matthieu et Marie représentent aujourd’hui la onzième génération et ont poursuivi le travail engagé par leurs parents, Gérard et Colette. Le domaine est passé en bio en 2000 puis en biodynamie, certifiée Demeter depuis 2006. Leur vignoble profite de ce coin particulièrement sec d’Alsace, au pied du Petit Ballon, avec notamment le Grand Cru Zinnkoepflé. Le domaine a fait un choix assez fort sur ce terroir : y consacrer le gewurztraminer et le travailler dans un registre sec, puissant mais sans lourdeur. Une manière assez réjouissante de rappeler que le gewurztraminer ne se résume pas aux blancs riches et sucrés auxquels on l’associe parfois. Leur cuvée Les Fous en est un très bel exemple. Les vins sont vinifiés dans un chai bioclimatique, en levures indigènes, avec des élevages souvent longs en foudre et très peu d’intervention. Riesling, pinot gris, gewurztraminer ou crémant : la gamme est large, mais garde une vraie précision et beaucoup d’énergie. Un domaine familial alsacien solidement installé, qui pratique la biodynamie depuis bien avant qu’elle devienne un argument commercial. Cela n'engage que moi, mais je le dis avec tout mon coeur : il s'agit peut-être du domaine qui propose les plus beaux rapports prix plaisir du vignoble français.

Les Caletes travaille des recettes gourmandes et clairement identifiables. Pas de complication inutile : les ingrédients et le goût passent d’abord.

Canon rassemble des cuvées ancrées dans la vallée de la Loire. Vin de France fournit le terrain de jeu ; chenin et gamay en sont les principaux interprètes.

Le succès des vins de Philippe Chesnelong, épaulé à la vinification par Louis Mitjavile, s’explique par leur caractère charmeur et expressif. La cuvée Les Creisses joue la générosité, avec un fruit mûr et un boisé assumé, tandis que Les Brunes dévoile davantage de finesse et de profondeur. Le domaine complète désormais sa gamme avec un blanc au profil ample et tendu. Des vins immédiatement séduisants, capables de rassurer le néophyte comme de convaincre les amateurs.

Les Danaides travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Flaneurs Herisson avance en Bourgogne sans chercher à uniformiser ses cuvées. Pinot noir compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Bourgogne.

Charles et Guillaume Soulier s’installent en 2015 à Saint-Hilaire-d’Ozilhan, dans le Gard, sur des terres que leur famille cultivait déjà avant eux. Ils rachètent notamment quelques parcelles ayant appartenu à leur père, lui-même vigneron, dont certaines avaient été plantées par leur grand-père. Plutôt que de reproduire le modèle familial, les deux frères décident de tout repenser. Autour des vignes, ils ont recréé une vraie ferme : oliviers, pâturages, bois, moutons, chèvres et cheval. Les animaux entretiennent les parcelles et apportent naturellement de la matière organique ; le cheval participe au travail des sols. Ils ont aussi replanté des cépages anciens du Rhône comme la counoise, le picardan, le terret noir, le muscardin ou la vaccarèse. La cave est tout aussi singulière. Un vieux pressoir manuel, presque pas d’électricité, pas de pompe et un maximum de déplacements effectués par gravité. Charles s’occupe davantage des vinifications, tandis que Guillaume passe plus de temps dans les vignes et avec les animaux. Les vins sont produits avec très peu d’intervention et presque toujours sans soufre ajouté. Une bouteille des Frères Soulier, c’est donc aussi le résultat d’un cheval, d’un troupeau, d’un vieux pressoir et de beaucoup de travail manuel.

Quand Pauline et Édouard Cazals plantent leurs premières vignes en 2019 à Saint-Jouan-des-Guérets, beaucoup prennent le projet pour une drôle d’idée. Pourtant, sur ce coteau de schiste qui domine la Rance, à quelques kilomètres de Saint-Malo, Les Longues Vignes devient rapidement l’un des visages du renouveau viticole breton. Le couple travaille environ quatre hectares, en conversion biologique, avec du chardonnay, du grolleau et du pinot noir. Les vins gardent un profil frais, acidulé et très digeste. En 2024, La Revue du vin de France récompense le domaine de son Prix Découverte : une première pour un vignoble breton.

Les Maisons Rouges naissent en 1994, lorsque Élisabeth et Benoît Jardin quittent la région parisienne et leurs métiers d’ingénieurs en informatique pour s’installer à Ruillé-sur-Loir, au cœur des appellations Jasnières et Coteaux du Loir. Ils commencent avec à peine un hectare et beaucoup de vieilles vignes à remettre en état. Trente ans plus tard, le domaine compte une belle collection de chenins et de pineaux d’Aunis, dont certaines parcelles dépassent les cent ans. Le domaine passe en bio dès 2002, puis en biodynamie à partir de 2009. Les blancs sont vinifiés parcelle par parcelle et élevés longuement en fûts, parfois pendant deux ans. Côté rouge, le pineau d’Aunis règne presque sans partage, notamment sur les plus vieilles vignes qui donnent la cuvée Alizari. Des vins épicés, profonds et capables de très bien vieillir. Depuis 2019, Julien Peltier, le gendre d’Élisabeth et Benoît, a repris les rênes après s’être formé plusieurs années à leurs côtés. Le travail continue dans le même esprit, avec quelques sacrés chenins de Jasnières et des pineaux d’Aunis qui rappellent à quel point cette petite vallée du Loir mérite d’être mieux connue.

Pauline et Géraud Fromont se rencontrent pendant leurs études de viticulture et d’œnologie, avant de revenir s’installer dans leur Jura natal. L’aventure des Marnes Blanches démarre au milieu des années 2000 et prend vraiment forme lorsque Géraud reprend quatre hectares à Cesancey, sur ces fameuses marnes blanches qui donneront leur nom au domaine. Pauline le rejoint quelques années plus tard et, parcelle après parcelle, ils constituent un vignoble qui compte aujourd’hui une quinzaine d’hectares dans le Sud-Revermont. Le bio est là depuis le début, bien avant que le Jura ne connaisse l’engouement actuel. Chardonnay, savagnin, poulsard, trousseau et pinot noir sont complétés par quelques raretés comme le melon à queue rouge ou le savagnin muscaté. Le domaine possède également de très vieilles vignes, certaines centenaires, et vinifie beaucoup de parcelles séparément. Les Marnes Blanches font aujourd’hui partie des très beaux domaines du Jura. Les chardonnays et savagnins sont particulièrement remarquables, avec des cuvées comme En Quatre Vis, Les Molates, Empreinte ou Aux Bois, mais les rouges valent eux aussi largement le détour. Des vins naturels précis et parfaitement maîtrisés, encore proposés à des tarifs plutôt sages au regard de ce qu’est devenu le Jura.

Les Pentes travaille des recettes gourmandes et clairement identifiables. Pas de complication inutile : les ingrédients et le goût passent d’abord.

Basile Georges signe avec « On peut rater sa vie mais pas sa cave » un livre réjouissant pour celles et ceux qui aiment le vin sans vouloir en faire une affaire trop sérieuse. Anecdotes, conseils et bonnes bouteilles s’y croisent avec humour, loin du jargon intimidant. Un ouvrage à feuilleter avant de choisir une quille, à offrir à un amateur curieux ou à laisser traîner près du tire-bouchon.

Les Vignes du Fresche part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

Les Vignes Oubliées travaille dans le Languedoc une gamme étroitement liée à son territoire. Le travail se concentre sur carignan, grenache, mourvèdre et syrah, principalement sous l’appellation Terrasses Du Larzac.

Derrière autour du Cinsault, il y a Les Vignes Oublies, qui travaille dans le Languedoc. Le vignoble repose principalement sur le cépage cinsault. Les bouteilles portent notamment l’appellation Terrasses Du Larzac. Une gamme cohérente, mais jamais monotone.

Comblanchien est mondialement connu pour sa pierre calcaire, beaucoup moins pour ses vins. Antoine Lienhardt est bien décidé à réparer cette injustice ! Quatrième génération de vignerons de la famille, il récupère en 2011 les 4,2 hectares de vignes de son grand-père Maurice Guyot, laissés en fermage depuis près de vingt ans. Après plusieurs expériences à Chablis, Chambolle-Musigny et jusqu’en Afrique du Sud, il revient ainsi donner une nouvelle vie au domaine familial. Rejoint par sa sœur Héloïse en 2017, Antoine cultive ses vignes en agriculture biologique, avec des pratiques biodynamiques. Labour à cheval, plantation d’arbres, couverts végétaux et travail attentif des sols : rien n’est laissé au hasard. Dans la cave, les vinifications sont tout aussi délicates, avec beaucoup de grappes entières, des levures indigènes et le moins d’interventions possible. Antoine travaille ses côtes-de-nuits-villages avec l’exigence que d’autres réservent aux grands crus. Ses pinots noirs possèdent ce mélange assez irrésistible de fruit, d’énergie et de profondeur qui caractérise les grands bourgognes, sans jamais devenir austères. Des vins vivants, élégants et capables de vieillir admirablement : Comblanchien a trouvé son meilleur ambassadeur.

La maison Limoneo travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Quand Pauline et Édouard Cazals plantent leurs premières vignes en 2019 à Saint-Jouan-des-Guérets, beaucoup prennent le projet pour une drôle d’idée. Pourtant, sur ce coteau de schiste qui domine la Rance, à quelques kilomètres de Saint-Malo, Les Longues Vignes devient rapidement l’un des visages du renouveau viticole breton. Le couple travaille environ quatre hectares, en conversion biologique, avec du chardonnay, du grolleau et du pinot noir. Les vins gardent un profil frais, acidulé et très digeste. En 2024, La Revue du vin de France récompense le domaine de son Prix Découverte : une première pour un vignoble breton.

La maison Longueteau travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Chez Stéphane Orieux, le bio n’est vraiment pas une mode récente. Son grand-père Marcel Pineau s’installe comme vigneron en 1946. En 1964, son père Joseph achète le Domaine de la Bregeonnette à Vallet et commence très tôt à travailler selon les principes de l’agriculture biologique. Lorsqu’il obtient officiellement la certification en 1997, cela fait déjà une vingtaine d’années qu’il a abandonné les méthodes conventionnelles. Cette même année, Stéphane reprend les vignes et devient la troisième génération. Le domaine compte aujourd’hui environ dix-neuf hectares et le melon de Bourgogne en est évidemment le cœur. Stéphane travaille plusieurs parcellaires, avec des élevages qui peuvent devenir très longs : dix-huit mois sur lies pour le Clos de la Coudray, trente mois pour le cru Vallet. Il expérimente aussi davantage avec Eonios, un melon vinifié sans sulfites ajoutés puis élevé huit mois dans des cuves sphériques en grès. Une belle preuve que le Muscadet peut être à la fois profondément classique et franchement curieux.

Bénédicte Petit et Luc Briand, tous deux originaires de Nantes, ont repris avec panache en 2019 le domaine Terra Vita Vinum à Mozé-sur-Louet, dans l'Anjou Noir, succédant à la famille Richou. Le couple a tout quitté pour se consacrer entièrement à ces vignes, aujourd'hui cultivées en biodynamie (certification Demeter), avec une conversion menée dès la reprise et achevée en cave en 2020. Vignoble Le domaine s'étend sur environ 30 hectares plantés, répartis en sept parcelles au cœur de l'Anjou Noir, sur des sols dominés par les schistes et différentes roches volcaniques. Le chenin blanc en constitue le cépage phare, notamment sur Savennières et Anjou, complété par du chardonnay, du savagnin en blanc, ainsi que gamay, pineau d'aunis, cabernet franc et grolleau en rouge. Vinification La philosophie est celle d'une intervention minimale : fermentation aux seules levures indigènes, élevages longs et variés selon les cuvées (demi-muid, œuf béton, amphore), très peu de soufre ajouté, aucun collage ni filtration. Les cuvées les plus ambitieuses ne sont commercialisées qu'après trois ans, dont une bonne part de maturation en bouteille. « Nous faisons tout pour produire des vins de terroir avec la plus grande transparence, pour délivrer des émotions uniques » résume la philosophie du domaine. Les cuvées Trois gammes structurent la production : Parcellaires (avec le chenin en fer de lance — Bigottière en Savennières, Grandes Rogeries, Pavillon, Le Réau, Grand Vau en Anjou blanc), Assemblages et Large Soif, plus immédiate. Les rouges misent sur le cabernet franc et le gamay.

Luc Devot travaille dans le Roussillon sous le nom Le Debit d’Ivresse. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France. Une adresse qui mérite d’être découverte bouteille après bouteille.

Le fil conducteur de Epicourchois tient au travail de Luc Percher dans la vallée de la Loire. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Cheverny.

Luc Sebille est installé dans la vallée de la Loire. Dans les vignes, on retrouve cabernet franc. La gamme passe notamment par Vin de France.

Lucas Salmon est installé dans la vallée de la Loire. La maison s’appuie sur melon de Bourgogne, gamay et pinot noir et explore notamment Vin de France et Muscadet.

Lucile et Dorian Herlem ont pris le temps de parcourir la Loire avant de poser leurs valises à Saint-Aubin-de-Luigné, au cœur du Layon. Ce sont surtout les chenins secs et les coteaux de schiste qui les convainquent de rester. Ils créent le Domaine des Brumes en 2022 et sortent leur premier millésime l’année suivante. Le domaine compte aujourd’hui environ treize hectares, avec des vignes allant de quelques années à près d’un siècle, sur des sols de schistes et de grès. Chenin bien sûr, mais aussi grolleau, gamay, cabernet franc, cabernet sauvignon et un peu de sauvignon. L’ensemble du vignoble est en conversion biologique, les vendanges sont manuelles et les fermentations se font avec les levures indigènes. Le domaine est encore très jeune, mais les premières bouteilles sont déjà particulièrement réussies. Leur Anjou blanc montre un très joli chenin sec, tandis que Maison Rose met le grolleau à l’honneur et qu’Éphémère change d’assemblage et même d’étiquette selon les millésimes. Lucile et Dorian font clairement partie des nouveaux noms à suivre en Anjou.

Lucile et Dorian Herlem ont pris le temps de parcourir la Loire avant de poser leurs valises à Saint-Aubin-de-Luigné, au cœur du Layon. Ce sont surtout les chenins secs et les coteaux de schiste qui les convainquent de rester. Ils créent le Domaine des Brumes en 2022 et sortent leur premier millésime l’année suivante. Le domaine compte aujourd’hui environ treize hectares, avec des vignes allant de quelques années à près d’un siècle, sur des sols de schistes et de grès. Chenin bien sûr, mais aussi grolleau, gamay, cabernet franc, cabernet sauvignon et un peu de sauvignon. L’ensemble du vignoble est en conversion biologique, les vendanges sont manuelles et les fermentations se font avec les levures indigènes. Le domaine est encore très jeune, mais les premières bouteilles sont déjà particulièrement réussies. Leur Anjou blanc montre un très joli chenin sec, tandis que Maison Rose met le grolleau à l’honneur et qu’Éphémère change d’assemblage et même d’étiquette selon les millésimes. Lucile et Dorian font clairement partie des nouveaux noms à suivre en Anjou.

Ludovic Chanson a passé quatorze ans dans la recherche pharmaceutique avant de devenir vigneron. Passionné de vin, il rencontre Vincent Carême à Vouvray, qui l’encourage à reprendre des études viticoles. Il se forme ensuite notamment auprès de Damien Delecheneau. Lorsque son laboratoire ferme en 2008, Ludovic décide que le moment est venu : dès l’année suivante, il s’installe à Montlouis-sur-Loire avec un petit domaine d’environ six hectares, conduit en bio dès le départ. Le chenin occupe naturellement l’essentiel des vignes. Ludovic a toujours voulu conserver un domaine à taille humaine, pour pouvoir rester directement impliqué dans les vignes comme dans la cave. Les Cabotines, Implicite, Rigodon… les cuvées sont peu nombreuses et les élevages peuvent être longs : Implicite passe par exemple environ deux ans en fût. Des chenins précis, droits et souvent capables de très bien vieillir.

Domaine Payen avance dans la vallée de la Loire sans chercher à uniformiser ses cuvées. Dans les vignes, on retrouve chenin. La gamme passe notamment par Anjou et Savennières.

L’histoire de Luneau-Papin réunit deux lignées de vignerons présentes dans le Muscadet depuis le XVIIe siècle. Le domaine actuel naît dans les années 1990 avec Pierre Luneau et Monique Papin, avant le retour de leur fils Pierre-Marie en 2005. Avec son épouse Marie, il poursuit aujourd’hui un travail parcellaire en agriculture biologique et biodynamique. Ici, le melon de Bourgogne change de visage selon qu’il pousse sur micaschiste, granite, serpentinite ou péridotite. Les vins prouvent surtout une chose : un grand muscadet peut gagner en complexité pendant de longues années de cave.

Maelisse Bernard rassemble des cuvées ancrées dans le Jura. Chardonnay et savagnin composent l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Côtes Du Jura.

Liqueur de citron élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Whisky Tchankat signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Ferroni élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Kalder avance sans chercher à uniformiser ses cuvées. Cidre et Poiré constitue le cœur de la gamme. Le vignoble représente environ 11 hectares.

Maison Martin fabrique en France des sauces pimentées artisanales qui privilégient le goût autant que la chaleur. Chaque recette construit son propre équilibre entre piments, fruits, épices et acidité : Amazonia joue une partition vive et exotique, tandis que Big Peat assume un registre plus fumé. À utiliser par touches sur des grillades, des légumes rôtis ou un burger. Des sauces de caractère, pensées pour relever l’assiette sans l’anéantir.

Tout au sud du Beaujolais, à Lachassagne, les granites laissent place à des sols argilo-calcaires. C’est là que Bernard Vallette et sa compagne Agnès Clamens ont cultivé 6,5 hectares de gamay et de chardonnay, regroupés autour de leur maison. Le domaine, transmis par les grands-parents de Bernard, est travaillé en biodynamie depuis 2006 et certifié Demeter. Vendanges manuelles, levures indigènes, aucune chaptalisation et très peu de soufre : Bernard défendait une vinification naturelle sans chercher à reproduire un profil standardisé. Les élevages en cuve, en vieux fûts ou en jarre donnent des vins francs, parfois déroutants, mais toujours personnels. Ses gamays s’éloignent volontiers du fruit immédiat attendu en Beaujolais, tandis que ses chardonnays peuvent prendre des expressions plus larges et texturées. Bernard est décédé en octobre 2024, à l’âge de 73 ans. Agnès poursuit aujourd’hui le travail engagé au domaine, dans le même esprit. Les vins restent produits en très petites quantités et constituent l’un des visages les plus singuliers du sud du Beaujolais.

La gamme signée Malacuria réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

La maison Malorhum travaille les spiritueux sans chercher à multiplier les effets. Les profils restent francs, expressifs et faciles à identifier dès le premier verre.

Colvert est né de la rencontre entre un chef engagé dans une cuisine locale et authentique, Pierre Hochart (Pierro), et un vigneron formé plusieurs années en Bourgogne, Marc Kemlin (Marco) — et dernier fan connu de l'ASSE, envers et contre tout. Installé au Domaine de Ribières, à Rognes, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, Colvert bouscule joyeusement les codes de la Provence avec des vins vivants, francs et digestes. Vignoble 4 hectares cultivés en agriculture biologique (non certifiée), sur des coteaux calcaires et argilo-calcaires d'altitude, plantés en rolle (vermentino), grenache noir, cinsault et roussanne. Entre 2018 et 2021, le duo complète sa propre récolte par des raisins achetés à des vignerons voisins, avant de développer son propre vignoble. Vinification Sans intrants et avec très peu de soufre, dans une logique de faible intervention qui laisse la part belle au fruit et à la fraîcheur. Un engagement Marc Kemlin s'attaque aussi à un chiffre : le blanc ne représente que 4 % de la production provençale — quand on goûte ses vins on se dit que c'est sacrément dommage ! Merci Marco, et allez les verts 💚"

Colvert est né de la rencontre entre un chef engagé dans une cuisine locale et authentique, Pierre Hochart (Pierro), et un vigneron formé plusieurs années en Bourgogne, Marc Kemlin (Marco) — et dernier fan connu de l'ASSE, envers et contre tout. Installé au Domaine de Ribières, à Rognes, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, Colvert bouscule joyeusement les codes de la Provence avec des vins vivants, francs et digestes. Vignoble 4 hectares cultivés en agriculture biologique (non certifiée), sur des coteaux calcaires et argilo-calcaires d'altitude, plantés en rolle (vermentino), grenache noir, cinsault et roussanne. Entre 2018 et 2021, le duo complète sa propre récolte par des raisins achetés à des vignerons voisins, avant de développer son propre vignoble. Vinification Sans intrants et avec très peu de soufre, dans une logique de faible intervention qui laisse la part belle au fruit et à la fraîcheur. Un engagement Marc Kemlin s'attaque aussi à un chiffre : le blanc ne représente que 4 % de la production provençale — quand on goûte ses vins on se dit que c'est sacrément dommage ! Merci Marco, et allez les verts 💚

Maison des Saules est avant tout l’histoire de Marc Lacroix dans le Jura. La gamme s’appuie sur chardonnay, gamay, pinot noir, poulsard et savagnin, sous l’appellation Côtes du Jura.

Parcé Frères ne désigne pas un domaine unique, mais une maison familiale profondément enracinée dans le Roussillon. L’histoire moderne commence en 1984, lorsque Marc et Thierry Parcé reprennent les sept hectares de la Rectorie à Banyuls et décident de vinifier eux-mêmes des raisins jusque-là livrés à la coopérative. En 2010, Marc développe la sélection Parcé Frères afin de défendre une palette beaucoup plus large de terroirs et d’appellations catalanes. Ses fils Martin, Augustin et Vincent ont depuis rejoint l’aventure. De Collioure à Maury, la famille s’attache autant à produire de grands vins qu’à préserver des paysages, des vieilles vignes et des savoir-faire parfois menacés de disparition.

Marc Pesnot avance dans la vallée de la Loire sans chercher à uniformiser ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

À Fuissé, Marcel Couturier travaille le chardonnay avec une patience devenue sa signature. Ses parcelles du Mâconnais, souvent composées de vieilles vignes, sont vendangées à la main et les élevages prennent leur temps, sans brusquer les vins. Mâcon-Loché, Saint-Véran ou Pouilly-Loché gagnent ainsi en profondeur tout en conservant leur fraîcheur. Des blancs bourguignons généreux et précis, très beaux dès aujourd’hui mais capables, pour les cuvées les plus ambitieuses, de se complexifier plusieurs années en cave.

Marcel Richaud fait partie de ceux qui ont changé l’image de Cairanne. En 1974, il quitte la cave coopérative pour élaborer ses propres vins sur les terres familiales, à une époque où ce choix n’avait rien d’évident. Il défend depuis une viticulture respectueuse, des raisins mûrs et des vinifications débarrassées des artifices inutiles. Son engagement a également compté dans la reconnaissance qualitative de l’appellation Cairanne. Le domaine reste profondément familial et convivial, à l’image de ces vins du Rhône généreux mais jamais lourds, que l’on a surtout envie de poser au milieu de la table.

Maison des Saules est avant tout l’histoire de Marc Lacroix dans le Jura. La gamme s’appuie sur chardonnay, gamay, pinot noir, poulsard et savagnin, sous l’appellation Côtes du Jura.

À La Brûlatte, en Mayenne, Marie et Fabien Bourny font vivre la Ferme de Cornesse au milieu des pommiers et des bois. Fabien est cidriculteur depuis plus de quinze ans et le couple travaille ses vergers en agriculture biologique, sur un terroir de schiste. Cidres, jus de pomme, vinaigre et cuvées plus originales composent une gamme entièrement tournée vers le fruit ; certaines expériences vont même jusqu’à l’élevage en amphore. Une ferme vivante et gourmande, où le 100 % pomme n’est pas un slogan mais une évidence.

Domaine des Horizons porte la signature de Martin Joubert, dans la vallée de la Loire. Le vignoble réunit folle blanche, melon blanc et melon de Bourgogne. Les bouteilles portent notamment les appellations Vin de France et Muscadet. Des bouteilles à ouvrir autant par curiosité que par gourmandise.

Mas Baux travaille dans le Roussillon une gamme étroitement liée à son territoire. Le travail se concentre sur carignan, grenache et syrah, principalement sous l’appellation Côtes Du Roussillon.

Mas Camps rassemble des cuvées ancrées dans le Roussillon. Dans les vignes, on retrouve carignan, grenache et syrah. La gamme passe notamment par IGP Côtes Catalanes.

Pour comprendre Mas de La Font Ronde, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Languedoc. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

À Saint-Marcel-d’Ardèche, le Mas de Libian appartient à la famille Thibon depuis 1670. À l’origine, Libian était un pavillon de chasse ; la famille s’y installe ensuite comme paysans et le lieu devient peu à peu une véritable ferme. Jean-Pierre Thibon décide dans les années 1970 de faire du vin l’activité principale du domaine. Sa femme Jacqueline, cardiologue de formation, quitte alors son métier pour le rejoindre dans les vignes. Leurs filles Hélène, Catherine et Cécile choisiront toutes les trois, chacune à leur manière, de rester liées au vin. Hélène et son mari Alain rejoignent officiellement le domaine en 1995, puis Catherine s’installe à Libian en 2006. Elle arrive avec Nestor, un cheval comtois qui travaille encore plusieurs hectares de vignes ; un second cheval, Bambi, le rejoindra ensuite. Aurélien, le fils d’Hélène et Alain, représente désormais la génération suivante. Le domaine compte aujourd’hui environ 25 hectares de vignes, sur les galets roulés et argiles rouges de la rive droite du Rhône. Grenache, mourvèdre, syrah, counoise ou vaccarèse composent des vins profondément méridionaux. Les vignes ont toujours été travaillées sans pesticides ni désherbants et le domaine est certifié en biodynamie depuis 2005. Khayyâm, Bout d’Zan, Côtes-du-Rhône ou Cave Vinum montrent bien le style de la maison : des vins généreux, très vivants, et surtout profondément ancrés dans cette longue histoire familiale.

Fabien Jouves vient d’une vieille famille paysanne du Causse, mais c’est en 2006 qu’il choisit de devenir vigneron et crée le Mas del Périé sur les hauts coteaux de Cahors. À la jonction du Quercy et de Cahors, il travaille le malbec parcelle par parcelle pour montrer tout ce que ce cépage peut raconter. Le domaine est conduit en biodynamie depuis 2011, avec les certifications Demeter et Biodyvin. Fabien remet aussi en lumière d’anciens cépages locaux et fait revenir la polyculture autour des vignes. Un vigneron libre et précis, qui a largement contribué à dépoussiérer l’image de Cahors.

Mathieu Apffel est jurassien d’origine, mais c’est finalement en Savoie qu’il pose ses valises. Œnologue de formation, il voyage d’abord beaucoup, notamment en Australie, puis travaille pour des maisons comme Chapoutier. À partir de 2013, il commence à vinifier quelques raisins savoyards avec Mathieu Goury, aujourd’hui au Domaine de Chevillard. En 2017, il reprend des vignes et une cave à Saint-Baldoph, entre Chambéry et Apremont, et se lance véritablement sous son nom. Camille le rejoint ensuite dans l’aventure. Le domaine est surtout une histoire de jacquère, avec de vieilles vignes plantées sur les coteaux au pied de la Chartreuse. Altesse et mondeuse complètent la gamme. Les vignes sont cultivées en bio, les fermentations se font naturellement et les élevages passent selon les cuvées par la cuve, le fût ou encore les jarres de grès. Avant la Tempête est probablement la cuvée la plus emblématique : une jacquère qui montre à quel point ce cépage, parfois cantonné au simple petit blanc de montagne, peut être fin, profond et sacrément bon. Soleyane ou Terroir de Saint-Alban valent tout autant le détour. En quelques années, Camille et Mathieu Apffel se sont installés parmi les très beaux noms de la nouvelle génération savoyarde.

Matthieu Barret débarque à Cornas en 1998, à seulement 23 ans, pour reprendre les vignes de son grand-père. Très vite, il prend une direction qui n’était pas franchement évidente à l’époque : agriculture biologique, puis biodynamie dès le début des années 2000. Sur les coteaux raides de Cornas, le travail se fait en partie avec des chevaux et des mulets, et parfois au treuil là où aucune machine ne peut passer. Matthieu est un personnage à part, surnommé « Petit Ours », et ses cuvées lui ressemblent assez bien : Petit Ours, Brise Cailloux, Billes Noires, Gore, J’aurai ta peau… Il y a chez lui autant de sérieux dans le travail que de liberté dans la manière de présenter ses vins. Autre choix assez radical : depuis 2017, plus aucun fût de chêne au domaine. Les syrahs sont élevées en béton ou en terre cuite, pour éviter que le bois ne vienne marquer les vins. Le résultat donne des Cornas avec énormément de fruit et de finesse, loin de l’image parfois massive que l’on peut avoir de l’appellation. Matthieu Barret fait partie de ces vignerons qui ont donné un sacré coup de jeune à Cornas.

Les racines du domaine sont anciennes, mais le projet est tout neuf. En 2023, Matthieu Bodin reprend au Pallet l’ancien domaine des Chausselières, façonné pendant cinq générations par la famille Bosseau, à la fois vigneronne et pépiniériste. Ingénieur et œnologue de formation, Matthieu préfère parler d’observation plutôt que de recettes : il cherche à comprendre le fonctionnement de ses sols pour laisser les vins raconter leur origine. Le melon de Bourgogne et les gabbros du Muscadet occupent naturellement une place centrale, mais le domaine remet aussi en lumière des cépages plus rares comme le berligou. Les Quatre Journaux ressemble ainsi à un petit laboratoire à ciel ouvert, avec une vraie volonté de préparer le vignoble nantais aux changements climatiques.

L’apothicaire travaille des recettes gourmandes et clairement identifiables. Pas de complication inutile : les ingrédients et le goût passent d’abord.

Dans les contreforts frais des Cévennes, Maurice Barnouin est de ceux qui n’ont jamais beaucoup aimé suivre le troupeau. Il reprend en 1983 l’exploitation achetée par son père en 1959 et ose planter dans le Gard des cépages alors inattendus : pinot noir, riesling, sauvignon ou chardonnay, aux côtés des variétés méditerranéennes. Le domaine s’est depuis développé autour de deux gammes, Gournier et Mas Brès, cette dernière étant issue de vignes cultivées en agriculture biologique. Une grande maison familiale, curieuse et anticonformiste, capable de produire des vins accessibles sans les rendre quelconques.

Derrière le Clos Larrouyat, il y a Maxime & Lucie Salharang, qui travaille dans le Sud-Ouest. Le vignoble réunit gros manseng et petit manseng. Les bouteilles portent notamment l’appellation Jurançon Sec.

Originaire de Bourgogne, Maxime Magnon descend vers le Sud après s’être formé auprès de quelques très beaux vignerons, notamment Philippe Valette dans le Mâconnais et Thierry Allemand à Cornas. En 2002, il s’installe dans les Hautes Corbières, entre Durban et Villeneuve-les-Corbières, et construit peu à peu un domaine qui compte aujourd’hui une quinzaine d’hectares. Ici, le carignan occupe une place de choix, avec de magnifiques vieilles vignes, parfois centenaires, plantées sur les schistes. Grenache, cinsault, syrah et quelques cépages blancs complètent le vignoble. Les vignes sont travaillées en bio, avec une approche biodynamique, et les animaux viennent pâturer dans les parcelles une partie de l’année. Rozeta, Campagnès, La Bégou, Corbières Blanc… Maxime Magnon a réussi à donner aux Corbières un visage particulièrement fin. Campagnès, issu de très vieux carignans, est une bouteille remarquable : profonde, délicate et capable de montrer tout ce que ce cépage peut donner lorsqu’il est entre de bonnes mains. Un vigneron que l'on adore !

Originaire de Bourgogne, Maxime Magnon descend vers le Sud après s’être formé auprès de quelques très beaux vignerons, notamment Philippe Valette dans le Mâconnais et Thierry Allemand à Cornas. En 2002, il s’installe dans les Hautes Corbières, entre Durban et Villeneuve-les-Corbières, et construit peu à peu un domaine qui compte aujourd’hui une quinzaine d’hectares. Ici, le carignan occupe une place de choix, avec de magnifiques vieilles vignes, parfois centenaires, plantées sur les schistes. Grenache, cinsault, syrah et quelques cépages blancs complètent le vignoble. Les vignes sont travaillées en bio, avec une approche biodynamique, et les animaux viennent pâturer dans les parcelles une partie de l’année. Rozeta, Campagnès, La Bégou, Corbières Blanc… Maxime Magnon a réussi à donner aux Corbières un visage particulièrement fin. Campagnès, issu de très vieux carignans, est une bouteille remarquable : profonde, délicate et capable de montrer tout ce que ce cépage peut donner lorsqu’il est entre de bonnes mains. Un vigneron que l'on adore !

Le Domaine Mayard est l’un des nouveaux visages de Châteauneuf-du-Pape, même si l’histoire familiale remonte à six générations. En 2021, les anciens Vignobles Mayard sont séparés en plusieurs propriétés et Arthur et Hugo Mayard prennent les commandes de ce nouveau domaine familial d’une douzaine d’hectares. Hugo s’occupe principalement des vignes, Arthur de la cave. Le vignoble est réparti sur quatre secteurs : Le Grand Coulet, Les Serres, La Crau Est et Le Pointu. Grenache, mourvèdre, cinsault et syrah dominent, avec de nombreuses vieilles vignes. Le domaine est certifié bio et les deux frères ont profondément fait évoluer les pratiques : couverts végétaux, taille douce, agroforesterie, pâturage dans les vignes et réduction du travail des sols. En cave, les raisins sont vinifiés sans intrants puis élevés pendant environ dix-huit mois en cuves bois ou béton. Arthur et Hugo incarnent clairement une nouvelle génération à Châteauneuf-du-Pape : profondément attachée aux grands terroirs historiques de l’appellation, mais avec une manière beaucoup plus contemporaine de cultiver la vigne.

Mee Godard travaille dans le Beaujolais une gamme étroitement liée à son territoire. La gamme s’appuie sur gamay, sous les appellations Beaujolais Blanc et Moulin À Vent.

Domaine Melody part de son vignoble dans la vallée du Rhône pour construire chacune de ses cuvées. Les cuvées permettent de suivre syrah à travers Vin de France. Le vignoble représente environ 20 hectares.

Domaine Bedouet travaille dans la vallée de la Loire une gamme étroitement liée à son territoire. Ici, le cépage melon de Bourgogne change de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Muscadet.

Michel Couvreur élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

La famille Marcoult est installée à Barbonne-Fayel depuis plusieurs siècles, mais c’est Michel Marcoult qui crée véritablement la maison en 1967. Son fils Francis développe ensuite le vignoble, puis Julien, troisième génération, rejoint le domaine en 2004 avec Florence, issue de l’hôtellerie. Aujourd’hui, ce sont eux qui donnent le ton à la maison. Le vignoble compte une dizaine d’hectares, principalement dans le Sézannais, au sud de la Côte des Blancs, mais aussi sur quelques parcelles du Vitryat et de la Côte des Bar. Chardonnay et pinot noir se partagent l’essentiel des vignes. Julien et Florence aiment pousser assez loin les vinifications : cuves, fûts, Wineglobes et dames-jeannes se côtoient dans la cave. Ils vont même jusqu’à choisir les arbres qui serviront à fabriquer leurs barriques, ensuite réalisées sur mesure par un tonnelier champenois. Ces dernières années, la gamme a beaucoup évolué, avec notamment des cuvées parcellaires comme Macrêts, Bonnots ou Carabins. Marcoult fait partie de ces maisons de vignerons qui donnent vraiment envie de regarder de plus près le Sézannais : des champagnes précis, souvent très gourmands, et des tarifs qui restent raisonnables pour la région.

Au milieu des grands châteaux du Médoc, le Clos du Jaugueyron fait figure d’irréductible ! Originaire du Minervois, Michel Théron s’installe à Arsac à la fin des années 1980 et crée le domaine avec Stéphanie Destruhaut. Ensemble, ils ont patiemment constitué un vignoble d’environ sept hectares réparti sur une quinzaine de parcelles, entre Macau pour le Haut-Médoc et Arsac pour Margaux. Les vignes sont cultivées en bio et en biodynamie, avec une certification Demeter, puis vendangées à la main. Ici, pas de bordeaux bodybuildés : les cabernets, le merlot et le petit verdot donnent des vins vivants, fins et profondément élégants, capables de vieillir sans perdre leur éclat. Une véritable pépite artisanale dans un vignoble davantage habitué aux grandes propriétés !

Mitjavile rassemble des cuvées ancrées dans le Bordelais. Dans les vignes, on retrouve cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot. La gamme passe notamment par Castillon-côtes De Bordeaux et Vin de France.

François Mikulski n’était pas franchement destiné à reprendre un domaine familial : son père était polonais et la vigne ne faisait pas partie de l’héritage. Cela ne l’a pas empêché de créer son propre domaine à Meursault en 1992 et de se faire une place parmi les signatures les plus recherchées de la Côte de Beaune. Sur une dizaine d’hectares, il travaille notamment à Meursault, Volnay, Pommard et Saint-Aubin, avec des pratiques inspirées du bio et de la biodynamie, sans chercher à afficher de certification. Au chai, l’élevage reste discret pour laisser parler les parcelles. Ses blancs brillent par leur pureté et leur énergie ; les rouges jouent davantage sur la finesse que sur les épaules. De grands bourgognes précis, capables de gagner encore en profondeur après quelques années de cave.

Éric Chevalier revient à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en 2006, après une dizaine d’années passées dans le négoce. Le domaine familial de l’Aujardière est alors en sommeil et une partie des vignes doit être arrachée puis replantée. Il repart donc presque de zéro. Deux ans plus tard, sa sœur Gaëlle quitte à son tour le monde de l’informatique pour le rejoindre dans l’aventure. Aujourd’hui, le domaine compte près de trente hectares autour du lac de Grandlieu et l’ensemble du vignoble est conduit en agriculture biologique. Le melon de Bourgogne tient évidemment une place importante, mais Éric a aussi beaucoup travaillé le fié gris, nom local du sauvignon gris, devenu l’une des signatures de la maison. Chardonnay, folle blanche, pinot noir, cabernet franc ou encore pinot d’Aunis complètent une gamme particulièrement variée pour le Pays nantais. Ses blancs sont souvent frais, salins et très marqués par l’influence océanique de Grandlieu, mais il ne faut surtout pas négliger les rouges : le domaine en produit aujourd’hui plusieurs très réussis. Éric Chevalier fait partie de ces vignerons qui montrent depuis vingt ans que le vignoble nantais ne se résume décidément pas au seul Muscadet.

À Lachassagne, dans le sud du Beaujolais, Bernard Vallette cultive les terres transmises par ses grands-parents. Ses 6,5 hectares reposent sur des sols argilo-calcaires, assez loin de l’image classique des granites beaujolais. Le domaine est conduit en biodynamie et Bernard aime explorer plusieurs visages du raisin, du gamay au chardonnay en passant par le pinot gris. Des vins libres, souvent surprenants, qui privilégient la vitalité et la personnalité à la conformité.

Ferme de Bois Moisset avance dans le Sud-Ouest sans chercher à uniformiser ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Domaine de la Monette travaille en Bourgogne une gamme étroitement liée à son territoire. D’une parcelle à l’autre, le cépage pinot noir donne des vins rattachés notamment à Mercurey et Bourgogne. Le vignoble représente environ 15 hectares.

Perdu dans la Provence Verte, à Artigues, le Domaine de la Mongestine est un endroit assez magique : 120 hectares de nature, dont une quarantaine de vignes, qui grimpent jusqu’à 450 mètres d’altitude. Ici, les nuits sont fraîches et la Provence prend presque des airs de vignoble septentrional. Céline et Harry Gozlan tombent amoureux du lieu et le reprennent en 2017, alors que la majorité du vin est encore vendue en vrac. Avec Maxime Gamard, qui imagine les cuvées, ils changent complètement de cap : biodynamie, vinifications naturelles, levures indigènes, amphores et le moins d’artifices possible. Et surtout, ils font des vins qui donnent envie de boire : beaucoup de fruit, de fraîcheur et de liberté. Pinot noir, roussanne, vins de macération, cuvées sans soufre ou petits « Bob » de copains… La Mongestine s’amuse beaucoup avec les codes provençaux, sans jamais perdre de vue l’essentiel : faire des bouteilles vivantes et franchement réjouissantes.

Monticello est installé dans son vignoble d’origine. Les différentes cuvées permettent d’explorer Igt Ligurie.

Morando Naturalmente Rosso travaille une gamme étroitement liée à son territoire. Vino Da Tavola constitue le cœur de la gamme.

Valentin Morel aurait très bien pu passer sa vie loin des vignes. Après des études de droit, il devient fonctionnaire et travaille en préfecture. En 2014, changement complet de décor : il quitte son poste et revient à Poligny reprendre les vignes familiales. Avant cela, il se forme notamment auprès de Pierre Frick et Bruno Schueller en Alsace, deux références de la biodynamie et du vin naturel. Son domaine, Les Pieds sur Terre, compte aujourd’hui quelques hectares de chardonnay, savagnin, poulsard, trousseau et pinot noir, travaillés en bio avec de nombreuses pratiques issues de la biodynamie. Valentin s’intéresse aussi beaucoup aux cépages hybrides résistants aux maladies, sujet encore assez rare dans le Jura. Les vinifications sont naturelles, les élevages peuvent être longs et certaines cuvées sortent plusieurs années après la récolte. Les Trouillots, En Bois d’Arnaux, En Boutasse… il travaille beaucoup par parcelles, avec des expressions très différentes selon les sols et les cépages. Valentin est aussi l’auteur d’« Un autre vin », publié chez Flammarion en 2023, dans lequel il raconte son retour à la terre et réfléchit à la manière de cultiver la vigne face au changement climatique. Un vigneron qui ne se contente clairement pas de faire du vin : il questionne aussi beaucoup la manière de le produire.

Mossburn Blended Island élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Mylene Bru avance dans le Languedoc sans chercher à uniformiser ses cuvées. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Myrko Tepus est installé en Provence. La gamme s’appuie sur cinsault et grenache, sous les appellations Vin de France et IGP Coteaux Du Verdon.

Fondé en 2017 par Myrko Tépus à Esparron-de-Pallières, aux portes des Gorges du Verdon, ce jeune domaine provençal cultive plus de dix hectares de vieilles vignes de 40 à 80 ans en agriculture biologique, sur un terroir de coteaux calcaires et de grès à 460 mètres d'altitude. Grenache, cinsault, carignan et syrah y sont travaillés avec des pratiques proches de la biodynamie — décoctions de plantes, pâturage ovin, soufre volcanique — pour des vins IGP Coteaux du Verdon peu sulfités.

Emile Heredia est avant tout l’histoire de Nana Vins dans le Languedoc. Ici, carignan, grenache, mourvèdre et syrah changent de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation Languedoc.

Fabrice Gasnier permet de découvrir le travail de Négoce Pinard à travers ses différentes cuvées dans la vallée de la Loire. La gamme s’appuie sur cabernet franc, sous les appellations Aoc et Chinon.

Ni bu ni connu part de son vignoble dans le Languedoc pour construire chacune de ses cuvées. Colline Du Moure constitue le cœur de la gamme.

Nicolas Petite signe au Domaine de l’Aumaille des vins de Loire sans maquillage, élaborés à partir de raisins cultivés en agriculture biologique. Le cabernet franc tient une place centrale et s’exprime ici dans un registre souple, frais et digeste. Les vinifications cherchent moins la démonstration que le plaisir de boire, avec peu d’intervention et beaucoup d’attention portée au fruit. Des bouteilles franches, faites pour la table et les copains, qui rappellent combien la simplicité peut être exigeante lorsqu’elle est bien menée.

À 22 ans, Nicolas Réau est pianiste professionnel lorsqu’une publicité pour un BTS viticulture-œnologie lui rappelle les cabernets francs que son grand-père lui faisait goûter. Il change alors complètement de métier, se forme notamment à Bordeaux puis rejoint la Loire. En 2002, il s’installe à Sainte-Radegonde, près de Thouars, et crée le Clos des Treilles. Le domaine couvre huit hectares, dont un clos de deux hectares dont l’origine remonte au Moyen Âge. Situées à l’extrémité méridionale de l’Anjou, les vignes poussent sur une faille géologique où affleurent des calcaires du Jurassique vieux de 180 millions d’années, mêlés selon les parcelles à des schistes, du quartz, des sables ou des limons. Nicolas y cultive principalement le cabernet franc et le chenin en agriculture biologique, avec des vendanges manuelles. Les fermentations se font avec les levures indigènes, sans soufre pour les rouges et avec des doses minimes pour les blancs. Derrière les noms volontiers provocateurs de ses cuvées — L’Enfant Terrible, Enlèvement Demandé ou Chenin Méchant — se cachent des vins particulièrement sérieux. Les cabernets francs sont mûrs, profonds et fins, sans dureté végétale ; les chenins associent matière, droiture et belle capacité de garde. Le Clos des Treilles fait partie des domaines qui ont largement contribué à la reconnaissance des vins naturels d’Anjou.

Avant de cultiver la vigne, Nicolas Renaud enseignait l’histoire. À trente ans, il quitte l’Éducation nationale, se forme au domaine de la Vieille Julienne et se rapproche d’Éric Pfifferling, le vigneron de l’Anglore qui comptera beaucoup dans sa manière d’envisager le vin. En 2007, il s’installe à Rochefort-du-Gard et récupère notamment de très vieilles parcelles délaissées pour leurs rendements trop faibles. Le Clos des Grillons rassemble aujourd’hui environ 18 hectares conduits en agriculture biologique et en biodynamie. Grenache, cinsault, carignan, syrah et mourvèdre côtoient de nombreux cépages blancs comme le bourboulenc, la clairette, le picardan ou le picpoul. Certaines vignes sont centenaires, notamment la parcelle de bourboulenc plantée en 1901. Les vendanges sont manuelles et les vinifications se font sans intrants, avec peu ou pas de soufre selon les cuvées. Nicolas Renaud recherche avant tout la fraîcheur et la souplesse, deux qualités qui ne vont pas toujours de soi sous le soleil du Rhône méridional. Ses rouges sont infusés plutôt qu’extraits, avec beaucoup de fruit et des tanins délicats. Les blancs, parfois travaillés en macération, possèdent davantage de relief et de complexité. Libres dans leur style comme dans leurs étiquettes, les vins du Clos des Grillons sont immédiatement reconnaissables et comptent désormais parmi les références du vin naturel dans le Gard.

Porto Blanc élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Le fil conducteur du Domaine des Granges tient au travail de Delphine Nobiron dans la vallée de la Loire. Vin de France et IGP Val De Loire constitue le cœur de la gamme.

Le projet Domaine des Cognettes s’est construit autour de Perraud et de ses vignes dans la vallée de la Loire. La vigne s’y transmet depuis 5 générations. Ici, pinot noir et melon de Bourgogne changent de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Vin de France et IGP Val De Loire.

Domaine Giacometti part de son vignoble en Corse pour construire chacune de ses cuvées. Les cuvées permettent de suivre sciaccarellu, nielluccio, niellucciu et vermentinu à travers Patrimonio et Vin de France.

Derrière le Domaine de la Piffaudière, il y a Olivier Bellanger. Le travail se concentre sur gamay et sauvignon blanc, principalement sous les appellations Touraine et Vin de France.

Le Pressoir Ambulant est né de la rencontre entre Olivier Jullien, immense vigneron du Mas Jullien, et son ami Didier Michel. En 2015, les deux hommes se lancent dans un nouveau projet autour de Saint-Georges-de-Luzençon, près de Millau, sur des terrasses aveyronnaises perchées à environ 350 mètres d’altitude. De cette aventure est notamment né Le Trescol, un assemblage assez improbable de gamay, syrah et cabernet sauvignon. Les vignes sont travaillées en bio, les vinifications se font avec très peu d’intervention et les élevages en cuve gardent beaucoup de fraîcheur au vin. C’est surtout l’occasion de retrouver Olivier Jullien loin de ses Terrasses du Larzac, sur un vignoble beaucoup plus confidentiel. Le Pressoir Ambulant aura finalement été une aventure assez courte : la structure a été intégrée au Mas Jullien à la fin de l’année 2025. Il reste quelques millésimes de Trescol, devenus d’autant plus intéressants à mettre de côté.

Olivier Pithon est angevin d’origine et le vin fait partie de sa vie depuis l’enfance. Son grand-père maternel était vigneron et son grand frère, Jo Pithon, s’installe dans les Coteaux du Layon alors qu’Olivier n’a que quatre ans. À 14 ans, il travaille déjà dans les vignes. Il poursuit ensuite sa formation à Bordeaux, passe par le Jurançon et le Beaujolais, puis travaille plusieurs années à Saint-Émilion. Au tournant des années 2000, une rencontre avec Gérard Gauby l’amène à Calce, dans les Pyrénées-Orientales. Olivier tombe amoureux du village et s’y installe presque immédiatement. Il se souvient même précisément de son premier jour dans ses propres vignes : le 3 janvier 2001, sécateur à la main, devant de vieux carignans plantés en 1940 et avec les Pyrénées, les Corbières et la Méditerranée pour décor. Difficile de rêver meilleur début. Le domaine est conduit en biodynamie depuis 2010. Olivier travaille le carignan, le grenache, le mourvèdre, mais aussi de magnifiques macabeus et grenaches blancs et gris sur les schistes, marnes et calcaires de Calce. Autour des vignes, il replante des arbres, entretient des ruches et fait pâturer des moutons pendant l’hiver : chez lui, la vigne reste une partie d’un projet agricole beaucoup plus large. Laïs, D18, Maccabeu, Laïs Blanc… les vins du domaine sont aujourd’hui des références du Roussillon. Et même Mon P’tit Pithon, sa gamme issue de raisins achetés à quelques vignerons avec lesquels il travaille depuis longtemps, est particulièrement réussie. Olivier Pithon fait partie de ceux qui ont largement participé à montrer que le Roussillon pouvait produire des vins solaires sans jamais tomber dans la lourdeur.

Olivier Pouchoulou part de son vignoble dans le Sud-Ouest pour construire chacune de ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Irouléguy et Vin de France.

Brasserie Ouest Coast propose une gamme de bières brassées en Bretagne. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

Ouest coast propose une gamme de bières. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

La famille Ozil est installée au Domaine du Chêne depuis 1953. Sylvain, troisième génération, en a repris les rênes en 1998 à Castelnau-Valence, au pied des Cévennes. Autour du chêne millénaire qui a donné son nom à la propriété, il cultive en bio vingt-cinq hectares et ne s’interdit ni les cépages inattendus ni les assemblages hors cadre. Grenache, syrah et carignan côtoient ainsi chardonnay ou merlot. Des vins méridionaux pleins d’allant, avec ce petit goût de liberté qui rend la gamme particulièrement attachante.

Pacory travaille des recettes gourmandes et clairement identifiables. Pas de complication inutile : les ingrédients et le goût passent d’abord.

Famille Paquet rassemble des cuvées ancrées en Bourgogne. Le vignoble repose principalement sur le cépage chardonnay. Les bouteilles portent notamment l’appellation Mâcon.

Parajes Del Valle rassemble des cuvées ancrées dans leur région. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Jumilia.

Ancien informaticien devenu vigneron, Patrick Bouju crée le Domaine La Bohème en 2004 dans le Puy-de-Dôme. Avec Justine Loiseau, il parcourt les coteaux volcaniques à la recherche de vieilles parcelles et de cépages auvergnats oubliés. Gamays locaux, pinot noir et chardonnay côtoient ainsi une étonnante collection de variétés rares. Les vignes sont travaillées en bio et les vins naissent sans artifices, avec une liberté devenue emblématique du renouveau auvergnat. Un domaine foisonnant, imprévisible et profondément attachant.

Paul Gadenne est originaire de Dunkerque et rien ne le destinait vraiment à devenir vigneron savoyard. Arrivé adolescent à Chignin, il se lie d’amitié avec Vincent Quenard, fils de vigneron, qui l’embarque un été travailler dans les vignes. Paul, qui s’imaginait alors plutôt poursuivre des études scientifiques, accroche immédiatement. Les saisons s’enchaînent, puis une formation en viticulture-œnologie à Beaune et plusieurs expériences chez des vignerons du coin, notamment Pascal et Annick Quenard et Gilles Berlioz. En 2019, il se lance avec à peine un hectare. Le domaine en compte aujourd’hui environ 4,5, cultivés en bio et vendangés à la main, principalement autour de Chignin. La jacquère occupe une grande partie du vignoble, accompagnée de roussanne, mondeuse et gamay. À même pas trente ans, Paul possède désormais son propre chai dans le village. La Débaroule, La Grimpe, Hors Norme, Chignin-Bergeron… Paul fait des vins savoyards frais, précis et terriblement agréables à boire, avec une mention particulière pour ses jacquères, auxquelles il donne beaucoup plus de relief qu’on ne l’imagine parfois avec ce cépage. Un jeune domaine qui a grandi très vite et qui mérite clairement d’être suivi de près.

1006 est un chai urbain créé à Angers en 2020 par Pauline Lair. Depuis 2021, elle vinifie et élève, dans son chai en ville, les raisins de vignerons partenaires répartis tout au long de la Loire, du Muscadet aux Côtes du Forez. Grande amoureuse de la Loire, elle travaille selon des méthodes naturelles, sans dogme, avec des cépages indigènes et peu ou pas de sulfites ajoutés, pour des vins légers et sincères, à l'image des terroirs dont ils sont issus. Les raisins proviennent de partenariats durables avec des vignerons cultivant en agriculture biologique, dont elle sélectionne et suit les parcelles tout au long de l'année.

Pavillon de Taillefer travaille dans le Bordelais une gamme étroitement liée à son territoire. D’une parcelle à l’autre, cabernet franc et merlot donnent des vins rattachés notamment à Saint-emilion Grand Cru.

Domaine Payen avance dans la vallée de la Loire sans chercher à uniformiser ses cuvées. Dans les vignes, on retrouve chenin. La gamme passe notamment par Anjou et Savennières.

Le Château Penin appartient à la famille Carteyron depuis 1855. Installé à Génissac, face aux coteaux de Saint-Émilion, le domaine s’étend aujourd’hui sur une quarantaine d’hectares. Patrick Carteyron, œnologue de formation, en a construit la réputation à partir de 1982. Ses fils Étienne et Antoine ont désormais repris le flambeau et représentent la sixième génération. Ici, pas de château prétentieux ni de prix délirants : la famille Carteyron produit des bordeaux sincères, gourmands et immédiatement accessibles. Merlot et cabernet franc sont cultivés sur des sols de graves et d’argile calcaire, avec un vrai souci de la biodiversité. Le domaine travaille également sans sulfites ajoutés sur plusieurs cuvées depuis 2008 et n’hésite pas à explorer différents styles, du Bordeaux supérieur au clairet, en passant par le blanc, le crémant et le Saint-Émilion Grand Cru de La Fleur Penin. Le Château Penin fait partie de ces domaines que j’adore conseiller aux amateurs fâchés avec Bordeaux. Les vins possèdent le fruit, la fraîcheur et les tanins souples que l’on aimerait retrouver plus souvent dans la région. Ils restent surtout proposés à des prix particulièrement raisonnables. La preuve qu’un bon bordeaux peut être à la fois classique, convivial et facile à boire, sans coûter une fortune !

Pepin avance en Alsace sans chercher à uniformiser ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Le projet Domaine des Cognettes s’est construit autour de Perraud et de ses vignes dans la vallée de la Loire. La vigne s’y transmet depuis 5 générations. Ici, pinot noir et melon de Bourgogne changent de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Vin de France et IGP Val De Loire.

À Pupillin, la famille Petit cultive la vigne depuis quatre générations. Mais c’est Jean-Michel qui, en 1990, décide de franchir le pas : jusqu’alors, les raisins familiaux partaient à la coopérative. Il commence avec quelques vignes louées à son père et construit peu à peu le Domaine de la Renardière, qu’il a toujours voulu garder à taille humaine. Aujourd’hui, son fils Léo l’a rejoint dans l’aventure. Sur leurs quelque sept hectares cultivés en bio, père et fils travaillent surtout le chardonnay et le ploussard, merveilleusement à leur place sur les marnes de Pupillin. Beaucoup de cuvées sont parcellaires, les élevages sont longs, les interventions limitées et le soufre utilisé avec parcimonie. La Renardière fait partie de ces domaines jurassiens discrets dont on parle finalement assez peu, mais dont les bouteilles racontent avec beaucoup de justesse leur petit coin de Jura.

Madelin Petit est installé en Bourgogne. Le vignoble repose principalement sur le cépage chardonnay. Les bouteilles portent notamment les appellations Bourgogne et Côte d'Auxerre.

Petit Saint Vincent travaille dans la vallée de la Loire une gamme étroitement liée à son territoire. Le travail se concentre sur cabernet franc, principalement sous l’appellation Saumur-champigny.

Domaine de la Petite Tuile travaille dans le Sud-Ouest une gamme étroitement liée à son territoire. Gaillac et Gaillac Premières Côtes fournissent le terrain de jeu ; mauzac, braucol, duras, loin de l'œil et syrah en sont les principaux interprètes.

Petouin Enragé avance dans la vallée de la Loire sans chercher à uniformiser ses cuvées. Le travail se concentre sur melon blanc et folle blanche, principalement sous l’appellation Vin de France.

Domaine né de la rencontre de trois copains, issus de parcours différents (caviste, brasseur, vigneron formé dans le Jura et chez Marc Pesnot), unis par une même envie : devenir vignerons et faire du vin nature. Ils s'installent au Moulin du Pé, au Loroux-Bottereau, en plein cœur du Muscadet, où ils reprennent 2,5 hectares de vieilles vignes de 60 ans, plantées sur l'un des plus beaux terroirs de la région, composé de serpentinite, de gneiss du Loroux et de leptynite. Le nom du domaine vient directement des cépages travaillés : Pétouin, surnom local du Melon de Bourgogne, et Enragé, celui de la Folle Blanche.

Le Château Peybrun est installé à Gabarnac, sur les coteaux qui dominent Cadillac et Loupiac. La propriété a une très longue histoire viticole : elle est restée pendant près de quatre siècles dans la même famille avant d’être reprise, en 2022, par Manu et Aurélie Rousselet. Dès leur arrivée, ils engagent le vignoble en agriculture biologique et commencent à revoir en profondeur la manière de travailler les vignes : plantation d’arbres, utilisation de tisanes et de purins de plantes, travail sur la biodiversité et interventions limitées au chai. Merlot, cabernet sauvignon et cabernet franc pour les rouges ; sémillon, muscadelle et sauvignon gris pour les blancs : tout le patrimoine bordelais est là. Mais Peybrun ne s’arrête plus aux codes classiques de Bordeaux. Selon les millésimes, le domaine produit aussi des blancs secs, des rouges légers, des rosés ou encore un pétillant naturel, parfois en Vin de France. Un vieux château bordelais qui, depuis l’arrivée de Manu et Aurélie, a clairement pris un joli coup de frais.

Il faut quitter les routes fréquentées et s’enfoncer dans la garrigue de Saint-Pargoire pour atteindre Peyre Rose. À la fin des années 1980, Marlène Soria abandonne une carrière dans l’immobilier, défriche ces terres isolées et plante la syrah qui deviendra la colonne vertébrale du domaine. Le vignoble couvre aujourd’hui une vingtaine d’hectares conduits en agriculture biologique, au milieu des chênes verts, du thym et du romarin. Surtout, Marlène refuse de presser le temps : les vins patientent de longues années en cave et ne sont commercialisés que lorsqu’elle les juge prêts. Cette attente donne des languedocs profonds, épicés et étonnamment frais, qui vieillissent magnifiquement. Peyre Rose n’est pas seulement un domaine culte : c’est l’œuvre entière d’une vigneronne qui n’a jamais transigé avec ses convictions.

Château de Pez avance dans le Bordelais sans chercher à uniformiser ses cuvées. Cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot composent l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous les appellations Bordeaux et Saint Estephe.

Le succès des vins de Philippe Chesnelong, épaulé à la vinification par Louis Mitjavile, s’explique par leur caractère charmeur et expressif. La cuvée Les Creisses joue la générosité, avec un fruit mûr et un boisé assumé, tandis que Les Brunes dévoile davantage de finesse et de profondeur. Le domaine complète désormais sa gamme avec un blanc au profil ample et tendu. Des vins immédiatement séduisants, capables de rassurer le néophyte comme de convaincre les amateurs.

Opi d’Aqui permet de suivre le travail de Philippe Formentin au plus près de ses parcelles dans le Languedoc. Vin de France fournit le terrain de jeu ; mourvèdre et syrah en sont les principaux interprètes.

Philippe Gavignet travaille en Bourgogne une gamme étroitement liée à son territoire. Le vignoble représente environ 14 hectares. Ici, le cépage pinot noir change de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Bourgogne et Haute Cote De Nuit.

Philippe Maffré fait vivre Bois Moisser dans le Sud-Ouest. D’une parcelle à l’autre, le cépage mauzac blanc donne des vins rattachés notamment à Vin de France.

Opi d’Aqui permet de suivre le travail de Philippe Formentin au plus près de ses parcelles dans le Languedoc. Vin de France fournit le terrain de jeu ; mourvèdre et syrah en sont les principaux interprètes.

Pierre Borel n’est pas fils de vigneron. Il commence par se former à la banque et à la finance avant de changer complètement de direction pour le vin. Il passe ensuite par plusieurs domaines de Loire, notamment le Domaine du Mortier et les Griottes, où il découvre les vinifications naturelles. En 2006, il achète une maison et quelques vieilles vignes à Bourgueil et commence à faire ses propres bouteilles. Son domaine reste minuscule, autour de cinq hectares, principalement en cabernet franc avec un peu de chenin, cultivés en bio. Une grande partie de son travail se concentre autour du Clos de Pavée, un clos situé en plein cœur de Bourgueil, juste à côté de l’ancien clos de l’abbaye. Pierre a même fait le choix radical d’en arracher puis replanter une grande partie pour repartir sur de bonnes bases. Et surtout, Pierre n’est vraiment pas pressé de vendre ses vins. Certains Bourgueils restent quatre à six ans au domaine avant d’être commercialisés. Clos de Pavée, Brindezingue ou Un Pavée dans la Mare donnent des cabernets francs fins, frais et profondément ligériens

Catherine et Pierre Breton font partie des vignerons qui ont ouvert la voie aux vins naturels de Loire. Installés à Bourgueil, ils ont défendu très tôt les vendanges manuelles, l’agriculture biologique et biodynamique ainsi que des vinifications peu interventionnistes. Cabernet franc à Bourgueil et Chinon, chenin à Vouvray : chaque terroir conserve son accent. Leurs enfants France et Baptiste ont rejoint l’aventure en 2018 et apportent leur propre énergie, notamment autour du grolleau. Une famille entière au service de vins francs, digestes et toujours faits pour être partagés.

Pierre-Henri Gadais a le vin dans les deux branches de son arbre généalogique : il est l’arrière-petit-fils de Louis Gadais, dans le Muscadet, et d’Henri Bourgeois, à Sancerre. Après des études de viticulture et d’œnologie en Bourgogne et à Bordeaux, il part multiplier les expériences : Californie, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie et surtout Suisse, où son passage dans un domaine en biodynamie va beaucoup compter dans sa manière d’envisager le métier. Il revient à Saint-Fiacre-sur-Maine en 2016 et rejoint son père Christophe. Pierre-Henri développe alors davantage les vinifications parcellaires, limite les manipulations et les doses de soufre et engage une partie du vignoble vers l’agriculture biologique. Il développe notamment le Domaine de la Combe, une quinzaine d’hectares acquis par son père quelques années auparavant et dont les premières vignes obtiennent la certification bio en 2021. Le melon de Bourgogne est évidemment au centre de tout. Pierre-Henri travaille une multitude de parcelles sur les gneiss, amphibolites et autres roches de Saint-Fiacre, avec quelques très vieilles vignes et des cuvées comme Plantation 1947, Perrières Monopole ou Navineaux. Une génération qui connaît parfaitement l’histoire du Muscadet mais qui n’hésite pas à revoir les habitudes familiales lorsqu’elle estime pouvoir faire mieux.

Rostaing-Tayard est né de la rencontre entre Pierre-Jean Villa et Olivier Pithon, deux vignerons attachés aux vins de lieu. Leur terrain de jeu se situe dans les Coteaux du Lyonnais, vignoble discret posé aux portes de Lyon. Le gamay y trouve des coteaux frais et des sols qui lui permettent de garder du croquant tout en gagnant en profondeur. Le projet mêle expérience, amitié et goût du travail bien fait. Des rouges fins et élancés, loin de toute lourdeur, qui méritent largement que l’on regarde cette appellation d’un œil neuf.

Pierre Lebourg travaille en Loire à une échelle artisanale, avec une affection particulière pour les blancs de caractère. Les Mauguitonnières s’inscrit dans cette veine libre des Vins de France : une cuvée qui s’attache d’abord à l’expression du raisin et à la texture plutôt qu’au prestige d’une appellation. Élevage patient, fraîcheur et personnalité composent un vin qui demande qu’on lui laisse un peu de temps dans le verre. Une bouteille pour amateurs curieux, loin des profils formatés.

Pierre Ménard est fils de vignerons à Faye-d’Anjou, mais il commence par beaucoup voyager : Portugal, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Canada… avant de revenir chez lui. En 2013, il récupère seulement 20 ares de chenins plantés en 1920, au lieu-dit Le Quart des Noëls. Il travaille alors cette minuscule parcelle le soir et le week-end, tout en continuant à s’occuper des vignes familiales. Ce sera le point de départ de son propre domaine. Au fil des années, Pierre sélectionne et récupère d’autres parcelles autour de Faye-d’Anjou : Clos des Mailles, Varenne de Chanzé, Quarts de Gastines… chacune est vinifiée séparément. Le chenin reste largement majoritaire, complété par un peu de sauvignon et de cabernet franc. Les vignes sont certifiées bio depuis 2019 et une grande partie du travail est réalisée à la main. En cave, Pierre utilise plusieurs types de contenants — fûts, demi-muids, foudres, cuves ou boules inox — avec des élevages souvent longs. Pierre est aussi passionné d’astronomie, ce qui explique des noms de cuvées comme Pluton, Cosmos, Laïka ou Orion Alpha. Le soin va jusqu’aux bouteilles : il dessine lui-même ses étiquettes et certaines sont cirées et numérotées à la main. Mais ce sont surtout ses chenins qui ont fait sa réputation : Le Quart des Noëls, issu de vignes centenaires, fait aujourd’hui partie des bouteilles particulièrement recherchées de l’Anjou.

Piggy Brewing propose une gamme de bières. Les recettes font notamment appel à houblons et malt d'orge et changent réellement d’un brassin à l’autre. Une maison artisanale qui préfère la netteté des goûts aux effets de mode.

Le magnifique Gamay du domaine des Cognettes est installé dans la vallée de la Loire. Ici, le cépage gamay change de visage selon les parcelles et les exigences de l’appellation IGP Val de Loire. Le domaine travaille en bio, avec une attention particulière portée aux sols.

Il faut une sacrée dose d’énergie pour reprendre un domaine la veille des vendanges tout en attendant son premier enfant ! C’est pourtant ainsi que Vanessa Cherruau s’est installée au Château de Plaisance en septembre 2019. Convaincue par le formidable potentiel du chenin angevin, elle succède à la famille Rochais, présente sur la propriété depuis 1960, et imprime rapidement sa personnalité à ce domaine historique de Rochefort-sur-Loire. Plaisance compte 25 hectares répartis entre quelques-uns des plus beaux terroirs de l’Anjou noir : Chaume Premier Cru, Quarts-de-Chaume Grand Cru et Savennières. Le chenin occupe 20 hectares et s’exprime sur une mosaïque de schistes, de spilite, de grès et de poudingues. Le vignoble est cultivé en agriculture biologique depuis 1995 et en biodynamie depuis 2008. Vanessa poursuit ce travail avec beaucoup d’exigence : vendanges manuelles, sols préservés, levures indigènes et doses de soufre réduites au strict nécessaire. Ses chenins possèdent du fond, de l’énergie et une remarquable précision. Qu’ils soient secs ou liquoreux, ils évitent aussi bien la lourdeur que les effets de manche. Derrière la gourmandise se cachent une belle tension et une vraie capacité de garde. En quelques millésimes seulement, Vanessa Cherruau a replacé le Château de Plaisance parmi les domaines les plus enthousiasmants de l’Anjou.

Chez Aupa Pipeno Tinto, Planete vin préfère le travail de fond aux effets de manche. Le domaine travaille aujourd’hui près de 120 hectares. La gamme s’appuie sur carignan, sous l’appellation Becano Interio.

Planete vins conduit Colome Torontes avec une idée simple : laisser le lieu s’exprimer sans le déguiser. Le vignoble représente environ 120 hectares. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Vodka élabore une gamme de spiritueux. Chaque bouteille possède une identité propre, avec des recettes lisibles et un travail précis sur les matières premières.

Poderi Cellario rassemble des cuvées ancrées dans leur région. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin De Pays.

Popihn travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Pour comprendre Domaine Py, il faut d’abord regarder ses parcelles dans le Languedoc. Les différentes cuvées permettent d’explorer IGP Pays D’oc.

De Ranke travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Isle Of Raasay signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Rémi Pivert aurait pu rester dans le négoce bordelais. Il a préféré revenir en Anjou, se former à la viticulture et reprendre en 2020 le domaine familial de Chavagnes. Avec sa femme Typhaine, il ne conserve que les meilleures parcelles et engage leur conversion vers l’agriculture biologique. Tous les deux sont à l’image de leurs vins : réfléchis, sérieux et particulièrement travailleurs. Le vignoble se trouve aux portes de Bonnezeaux, sur des terroirs de schistes traversés par endroits de veines de quartz. Le chenin y donne des blancs droits, salins et précis, élevés patiemment sans perdre leur fraîcheur. Plus surprenant dans une région surtout réputée pour ses blancs, les rouges sont également très réussis. Cabernet franc, grolleau et gamay donnent des vins fins, juteux et digestes, sans extraction inutile. Au sommet de la gamme, Quartz provient d’une parcelle où la roche affleure et limite naturellement les rendements. Élevé durant dix-huit mois en barriques et en amphores, ce grand chenin conjugue profondeur, tension et longueur. C’est, à mes yeux, l’un des plus beaux vins blancs produits aujourd’hui dans la région et une bouteille taillée pour vieillir quelques années. Château Perray-Jouannet reste encore relativement confidentiel, mais certainement plus pour très longtemps.

Chez Domaine de la Grapperie, Renaud Guettier préfère le travail de fond aux effets de manche. Le vignoble repose principalement sur le cépage pineau d'aunis. Les bouteilles portent notamment l’appellation Vin de France.

Le fil conducteur du Domaine Le Roc tient au travail de Ribes dans le Sud-Ouest. Fronton et Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Marcel Richaud fait partie de ceux qui ont changé l’image de Cairanne. En 1974, il quitte la cave coopérative pour élaborer ses propres vins sur les terres familiales, à une époque où ce choix n’avait rien d’évident. Il défend depuis une viticulture respectueuse, des raisins mûrs et des vinifications débarrassées des artifices inutiles. Son engagement a également compté dans la reconnaissance qualitative de l’appellation Cairanne. Le domaine reste profondément familial et convivial, à l’image de ces vins du Rhône généreux mais jamais lourds, que l’on a surtout envie de poser au milieu de la table.

Ancien comptable reconverti à la vigne, Robin Carette s’installe en 2021 à Thouarcé, au cœur de l’Anjou noir. Après sa formation à Montreuil-Bellay et plusieurs expériences dans de beaux domaines ligériens, il reprend environ cinq hectares de vignes sur des sols de schiste et de quartz. Chenin, chardonnay, grolleau, pineau d’Aunis et cabernet franc nourrissent une gamme libre, vivante et pleine d’énergie. Un jeune vigneron qui avance vite, sans brûler les étapes, et dont chaque cuvée possède déjà son propre ton.

Rum Robo signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Champagne Roederer travaille en Champagne une gamme étroitement liée à son territoire. Le travail se concentre sur chardonnay, pinot meunier et pinot noir, principalement sous l’appellation Champagne.

Domaine Héraud part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. La maison s’appuie sur melon de Bourgogne et explore notamment Muscadet et Vin de France.

Avant de signer son premier millésime, Romain Le Bars passe sept années auprès d’Éric Pfifferling au mythique domaine de l’Anglore. Il s’installe à Tavel en 2018 avec à peine plus d’un hectare, puis agrandit progressivement son vignoble entre Tavel, Lirac et Vin de France. Certifié bio, il travaille avec douceur grenache, syrah, cinsault et carignan pour préserver le fruit et l’énergie. Ses vins ont la profondeur du Rhône sud, mais gardent une fraîcheur et une délicatesse qui rendent chaque bouteille dangereusement facile à finir.

Romain Petit, qui travaille dans la vallée de la Loire, conduit le Domaine de la Tourlaudiere avec une idée simple : laisser le lieu s’exprimer sans le déguiser. Les cuvées permettent de suivre chardonnay et melon de Bourgogne à travers Muscadet et Vin de France. Une personnalité qui se retrouve d’une bouteille à l’autre.

Romain Petit, qui travaille dans la vallée de la Loire, conduit le Domaine de la Tourlaudiere avec une idée simple : laisser le lieu s’exprimer sans le déguiser. Les cuvées permettent de suivre chardonnay et melon de Bourgogne à travers Muscadet et Vin de France. Une personnalité qui se retrouve d’une bouteille à l’autre.

Romain Portier conduit La Petite Parcelle avec l’envie de produire des vins simples à comprendre, mais jamais simplistes. Le domaine travaille environ cinq hectares et accorde une place centrale au mourvèdre, un cépage qui demande de la patience aussi bien dans les vignes qu’en cave. Les vinifications cherchent l’équilibre et la fraîcheur plutôt que la puissance. Une petite production au sens propre, dont chaque bouteille porte pourtant une vraie personnalité.

Romain Tourmier fait vivre Wine Impact dans le Sud-Ouest. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France. À découvrir sans mode d’emploi, simplement autour d’une table.

Derrière le Domaine de la Piffaudière, il y a Olivier Bellanger. Le travail se concentre sur gamay et sauvignon blanc, principalement sous les appellations Touraine et Vin de France.

Romain Tourmier fait vivre Wine Impact dans le Sud-Ouest. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France. À découvrir sans mode d’emploi, simplement autour d’une table.

Gaules de Bois est avant tout l’histoire de Romu & Vincent dans le Sud-Ouest. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Rostaing-Tayard est né de la rencontre entre Pierre-Jean Villa et Olivier Pithon, deux vignerons attachés aux vins de lieu. Leur terrain de jeu se situe dans les Coteaux du Lyonnais, vignoble discret posé aux portes de Lyon. Le gamay y trouve des coteaux frais et des sols qui lui permettent de garder du croquant tout en gagnant en profondeur. Le projet mêle expérience, amitié et goût du travail bien fait. Des rouges fins et élancés, loin de toute lourdeur, qui méritent largement que l’on regarde cette appellation d’un œil neuf.

Eau de vie signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Eau de vie signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Domaine de la rune rassemble des cuvées ancrées dans le Languedoc. Les cuvées permettent de suivre carignan, grenache, mourvèdre et syrah à travers Corbières.

Marc Pesnot est l’une des figures qui ont profondément changé l’image du Muscadet. Installé à Saint-Julien-de-Concelles sur le domaine familial depuis 1979, il connaît un véritable déclic à la fin des années 1990 en découvrant les vins de Marcel Lapierre, Pierre Overnoy ou encore Gramenon. À partir de là, il revoit complètement sa manière de travailler : culture biologique, rendements faibles, raisins récoltés bien mûrs, fermentations naturelles et le moins d’intervention possible en cave. Ses vins, jugés un temps trop peu acides pour rentrer dans les standards de l’appellation, seront finalement commercialisés en Vin de France. Qu’importe : des cuvées comme Miss Terre ou La Bohème sont devenues des références chez les amateurs de vins naturels, bien au-delà du vignoble nantais. Et l’histoire continue. Après plusieurs années à travailler à ses côtés, le Japonais Ryosuke Furuya reprend aujourd’hui progressivement les rênes de la Sénéchalière. Marc lui transmet un domaine, bien sûr, mais surtout une certaine idée du Muscadet : libre, mûr, vivant et débarrassé des idées reçues qui lui collaient autrefois à la peau. Une belle passation entre deux générations de vignerons.

Sab’s est le projet de Mathieu Sabbagh, installé à Beaune. Après vingt ans passés dans de grands groupes et douze années d’expatriation, jusqu’à devenir directeur international chez Pernod, Mathieu décide de changer complètement de vie. Passionné par les vieux spiritueux français un peu oubliés, il découvre à Beaune la distillerie artisanale des frères Pigneret et se lance à son tour dans l’aventure de la distillation. La grande particularité de Sab’s, c’est son alambic ambulant. Mathieu et son équipe vont directement chez les vignerons distiller les marcs de raisin et les lies de vin de Bourgogne. Une matière première intimement liée au vignoble, ensuite élevée dans des fûts ayant eux-mêmes contenu de grands vins bourguignons. Sab’s fait aujourd’hui partie des rares maisons qui produisent encore du Marc et de la Fine de Bourgogne en AOC. Mais la maison ne s’arrête pas aux classiques : gin à base d’eaux-de-vie de chardonnay et de pinot noir, ratafia, eaux-de-vie de fruits, brandys et élevages dans d’anciens fûts de whisky, mezcal ou Rivesaltes… Sab’s s’amuse beaucoup avec le patrimoine bourguignon tout en gardant la distillation au cœur du projet. Une très belle manière de rappeler qu’en Bourgogne, le raisin ne finit pas toujours dans une bouteille de vin.

Victor Beau a grandi dans les vignes de son père Christophe, l’un des pionniers de la biodynamie dans le Languedoc avec le domaine Beauthorey. Pourtant, il choisit d’abord une autre voie et devient kinésithérapeute, travaillant même un temps avec l’équipe de handball de Montpellier. La vigne finit par le rattraper : en 2010, il récupère ses premiers hectares à Vacquières et crée Inebriati. Le domaine grandit ensuite progressivement avec la reprise des parcelles de son père, jusqu’à compter aujourd’hui environ neuf hectares entre Vacquières et Corconne, au nord du Pic-Saint-Loup. Certaines de ces vignes sont conduites en biodynamie depuis le début des années 1990, un héritage assez précieux. Victor travaille principalement les vignes tandis qu’Hervé Guillard, son associé, s’occupe davantage du chai. Grenache, cinsault, syrah, carignan mais aussi quelques blancs : les vins sont naturels, très peu interventionnistes et gardent surtout une fraîcheur étonnante pour ce coin du Languedoc. Inebriati est aujourd’hui l’un de ces petits domaines du Pic-Saint-Loup qui montrent qu’on peut faire des vins du Sud fins, digestes et pleins de fruit, sans rechercher la puissance à tout prix.

San Felipo part de son vignoble pour construire chacune de ses cuvées. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Rosso Piceno DOC.

Dans les collines des Marches, non loin d’Offida et de la côte adriatique, l’Azienda Agricola San Filippo cultive la vigne depuis 1999. Le domaine a fait le choix de l’agriculture biologique et défend les cépages historiques du Piceno, notamment le pecorino, la passerina et le trebbiano. Son Falerio blanc mise moins sur la puissance que sur la fraîcheur, les fleurs et la gourmandise. Une adresse italienne sans prétention inutile, parfaite pour découvrir le caractère lumineux des vins des Marches.

Sant Armettu est installé en Corse. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Ile De Beauté.

Sardines travaille des recettes gourmandes et clairement identifiables. Pas de complication inutile : les ingrédients et le goût passent d’abord.

Maison Martin fabrique en France des sauces pimentées artisanales qui privilégient le goût autant que la chaleur. Chaque recette construit son propre équilibre entre piments, fruits, épices et acidité : Amazonia joue une partition vive et exotique, tandis que Big Peat assume un registre plus fumé. À utiliser par touches sur des grillades, des légumes rôtis ou un burger. Des sauces de caractère, pensées pour relever l’assiette sans l’anéantir.

Chez Paté en croute, le produit compte davantage que le discours. Une gamme simple, lisible et faite pour être partagée.

Sylvère Trichard s’installe à Blacé, au cœur du Beaujolais, en 2012 avec Mathilde Sothier. Il reprend alors quatre hectares de vignes familiales, plantées pour partie par son grand-père dans les années 1950. Avant de se lancer, Sylvère est passé chez deux vignerons qui comptent : Jean-Claude Lapalu dans le Beaujolais et Dominique Belluard en Savoie. Deux sacrées écoles pour apprendre à faire du vin avec peu d’artifices. Le domaine prend le nom de Séléné, déesse grecque de la Lune, en référence au travail en biodynamie et à l’attention portée aux cycles lunaires. Parti de quatre hectares, il s’est progressivement agrandi autour de Blacé et compte aujourd’hui environ dix hectares, très majoritairement plantés de gamay. Les vignes sont cultivées en bio, avec des arbres fruitiers et des animaux qui ont peu à peu retrouvé leur place autour des parcelles. En cave, les fermentations se font naturellement, sans intrants, avec seulement un peu de soufre à la mise lorsque la cuvée le nécessite. Cuvée de Printemps, Beaujolais-Villages, vieilles vignes… Sylvère produit des gamays éclatants de fruit, frais et terriblement gourmands. Séléné fait aujourd’hui partie des tout meilleurs domaines dans cette nouvelle génération du Beaujolais naturel.

Dans l’Allier, Serge Gayet remet patiemment en lumière un patrimoine viticole presque oublié. Au Petit Domaine d’Echiat, il récupère des parcelles abandonnées et sauvegarde de vieux cépages auvergnats, dont certaines vignes préphylloxériques remontent à 1870. Le gamay local côtoie ces variétés rares, toutes travaillées en bio. Serge est aussi bouilleur ambulant, un métier qui dit bien son goût des gestes anciens et des savoir-faire vivants. Ses vins ont le charme des chemins de traverse : libres, singuliers et impossibles à confondre.

Le Domaine Sérol est une histoire de famille qui dure depuis cinq générations sur la Côte Roannaise. Stéphane reprend le domaine en 1996 et, avec Carine, entreprend de remettre en valeur les coteaux granitiques des Monts de la Madeleine, entre 400 et 550 mètres d’altitude. Ils replantent notamment le gamay Saint-Romain, vieux cépage local qui était alors loin d’avoir la reconnaissance qu’il possède aujourd’hui. Le domaine compte désormais 38 hectares, tous certifiés en agriculture biologique et en biodynamie. Les vendanges sont entièrement manuelles et certaines parcelles comptent encore de très vieilles vignes, comme Les Millerands, où certains ceps approchent les 95 ans. Béton, bois et amphores se côtoient au chai, avec des fermentations en levures indigènes. Éclat de Granite, Oudan, Millerands, Perdrizière, Chez Coste… le domaine a construit une superbe collection de gamays de terroir. Les vins sont frais, épicés, très digestes et capables d’une vraie profondeur. Stéphane et Carine Sérol ont largement contribué à faire de la Côte Roannaise autre chose qu’une curiosité ligérienne : aujourd’hui, c’est un vignoble que les amateurs de gamay regardent de très près.

Avant la vigne, Simon Batardière jouait notamment du saxophone. Autour de la trentaine, il change de vie et finit par s’installer en Anjou, sur les bords du Layon. Son premier millésime sous son nom sort en 2018, avec seulement deux hectares de chenin et de cabernet franc, mêlant jeunes plantations et très vieilles vignes, dont certaines dépassent les cent ans. Aujourd’hui, l’aventure se poursuit avec Lénaïg, sa compagne, avec qui il travaille les vignes. Tout est cultivé en bio et les vinifications sont très dépouillées : levures indigènes, pas d’intrants, pas de collage ni de filtration, et souvent aucun soufre ajouté. Simon aime aussi sortir des chemins classiques, avec des macérations de chenin, du cabernet franc pressé directement en blanc ou des élevages de plus d’un an. Miroir Blanc, Miroir Rouge, Au Rocher des Quarts ou Montbenault sont produits en quantités minuscules et sont rapidement devenus très recherchés.

Le Hameau Touche Bœuf est installé à Bessey, sur les hauteurs du Pilat, là où le nord de la vallée du Rhône commence à prendre de l’altitude. Simon Gastrein s’y installe en 2017 après un parcours assez peu classique : cuisinier de formation, il voyage notamment en Amérique du Sud avant de revenir dans la région et de se former au vin. Il passe notamment par le domaine André Perret avant de lancer ses propres cuvées. Simon cultive aujourd’hui environ sept hectares de vignes, perchées autour de 450 mètres d’altitude. Viognier, marsanne, roussanne, syrah et gamay côtoient des cépages beaucoup plus rares comme la cugnette ou le mornen noir. Il développe également depuis 2020 quelques parcelles en Saint-Joseph et en Condrieu. Mais Touche Bœuf ne se résume pas aux vignes. Simon replante aussi des poiriers, cognassiers et cerisiers, élève une quarantaine de moutons, des Highland cattle, des cochons, des poules et même un poney. Tout ce petit monde participe à la vie de la ferme et à l’entretien des sols. En cave, les vinifications sont très peu interventionnistes, souvent sans intrants et avec très peu de soufre. L’Effrontée, L’Enclume ou La Curatte donnent des vins généreux, frais et pleins d’énergie, avec une vraie personnalité.

Victor Rousse grandit à Chinon dans les vignes de son père Wilfrid, vigneron installé à Savigny-en-Véron depuis 1987. Après des études dans le commerce du vin, il comprend assez vite que ce qui l’intéresse vraiment se passe davantage dans les vignes et dans la cave. Il vinifie une première cuvée en 2018, puis crée La Sirène Rouge en 2020, à seulement 25 ans. Victor exploite aujourd’hui environ quatre hectares en appellation Chinon, principalement en cabernet franc et en chenin. Le vignoble est conduit en bio, avec des vendanges manuelles, des fermentations naturelles et très peu d’intrants. Sur Les Picasses, l’un des beaux terroirs de Chinon, il va même jusqu’à érafler manuellement les raisins avec un égrappoir en osier et à travailler sans pompe, avant un élevage dans sa cave troglodyte située sous la parcelle. Les rouges sont fins, infusés, avec beaucoup de fraîcheur, et Victor réussit aussi de très beaux chenins, élevés avec une vraie précision. La Sirène Rouge est encore un tout jeune domaine, mais les premières bouteilles donnent franchement envie de suivre Victor Rousse pendant longtemps.

Charles et Guillaume Soulier s’installent en 2015 à Saint-Hilaire-d’Ozilhan, dans le Gard, sur des terres que leur famille cultivait déjà avant eux. Ils rachètent notamment quelques parcelles ayant appartenu à leur père, lui-même vigneron, dont certaines avaient été plantées par leur grand-père. Plutôt que de reproduire le modèle familial, les deux frères décident de tout repenser. Autour des vignes, ils ont recréé une vraie ferme : oliviers, pâturages, bois, moutons, chèvres et cheval. Les animaux entretiennent les parcelles et apportent naturellement de la matière organique ; le cheval participe au travail des sols. Ils ont aussi replanté des cépages anciens du Rhône comme la counoise, le picardan, le terret noir, le muscardin ou la vaccarèse. La cave est tout aussi singulière. Un vieux pressoir manuel, presque pas d’électricité, pas de pompe et un maximum de déplacements effectués par gravité. Charles s’occupe davantage des vinifications, tandis que Guillaume passe plus de temps dans les vignes et avec les animaux. Les vins sont produits avec très peu d’intervention et presque toujours sans soufre ajouté. Une bouteille des Frères Soulier, c’est donc aussi le résultat d’un cheval, d’un troupeau, d’un vieux pressoir et de beaucoup de travail manuel.

Voyage dans les Vignes porte bien son nom : le projet avance par rencontres, parcelles et envies plutôt que par recettes toutes faites. Mirabilis met en avant un blanc de Loire élevé avec patience, dans un registre plus texturé que démonstratif. Le fruit reste au centre, accompagné par une fraîcheur qui donne du relief à l’ensemble. Une bouteille singulière, destinée aux curieux qui aiment les vins hors des cases et les histoires qui ne suivent pas toujours la ligne droite.

Pour comprendre Domaine Staderoli, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée de la Loire. La maison s’appuie sur gamay, melon de Bourgogne et pinot gris et explore notamment Vin de France et Muscadet. Le vignoble représente environ 4,5 hectares.

Jean Michel Stephan part de son vignoble dans la vallée du Rhône pour construire chacune de ses cuvées. Ici, le cépage syrah change de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Vin de France et Cornas.

Stephane Delettre travaille dans la vallée de la Loire une gamme étroitement liée à son territoire. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Fondée en 1973 au pied de la Montagne Noire, la Maison Ventenac est aujourd’hui menée par Stéphanie et Olivier Ramé, troisième génération de la famille. Arrivés en 2010, ils ont profondément renouvelé le vignoble et le chai, avec l’envie de laisser chaque cépage exprimer son tempérament. Olivier, formé aux quatre coins du monde, aime bousculer les habitudes du Languedoc sans renier le Cabardès familial. Grandes cuvées de terroir et micro-cuvées plus joueuses cohabitent ainsi dans une gamme généreuse, lisible et jamais guindée.

Whisky Toki signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Le Domaine de Chassorney a déjà connu deux vies. La première débute en 1996, lorsque Frédéric Cossard s’installe à Saint-Romain après avoir travaillé comme courtier en vins. Avec sa compagne Laure, il réunit progressivement sept hectares de vignes à Saint-Romain, Auxey-Duresses, Nuits-Saint-Georges, Savigny-lès-Beaune et Volnay. À une époque où le vin naturel demeure très marginal en Bourgogne, il choisit déjà de cultiver sans produits chimiques et de vinifier sans artifices. Frédéric Cossard devient rapidement l’une des figures majeures du mouvement. Vendanges entières, levures indigènes, absence de collage et de filtration, soufre réduit ou supprimé : ses vins offrent une lecture libre et particulièrement vivante de la Bourgogne. Les saint-romain Combe Bazin en blanc et Sous Roche en rouge deviennent les cuvées emblématiques du domaine, tandis que son activité de négoce lui permet d’explorer de nombreux autres villages prestigieux. Une transition débute en 2019 avec Aurélien Verdet, vigneron des Hautes-Côtes de Nuits, qui reprend entièrement Chassorney à partir du millésime 2022. Le vignoble reste conduit en agriculture biologique, mais les vins évoluent vers un style légèrement plus classique, structuré et précis. Frédéric Cossard poursuit de son côté ses vinifications sous son propre nom. Chassorney demeure ainsi un domaine important de la Bourgogne contemporaine : pionnier du vin naturel sous Cossard, il ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre sous la direction d’Aurélien Verdet.

La famille Ozil est installée au Domaine du Chêne depuis 1953. Sylvain, troisième génération, en a repris les rênes en 1998 à Castelnau-Valence, au pied des Cévennes. Autour du chêne millénaire qui a donné son nom à la propriété, il cultive en bio vingt-cinq hectares et ne s’interdit ni les cépages inattendus ni les assemblages hors cadre. Grenache, syrah et carignan côtoient ainsi chardonnay ou merlot. Des vins méridionaux pleins d’allant, avec ce petit goût de liberté qui rend la gamme particulièrement attachante.

Sylvain Pataille part de son vignoble en Bourgogne pour construire chacune de ses cuvées. Les cuvées permettent de suivre pinot noir et aligoté à travers Marsannay et Bourgogne.

À Blacé, Sylvère Trichard reprend en 2012 les quatre hectares de vignes plantés par son grand-père et baptise son domaine Séléné, du nom de la déesse grecque de la Lune. Formé notamment chez Jean-Claude Lapalu et Dominique Belluard, il développe depuis un vignoble biologique où le gamay règne, accompagné d’un peu de chardonnay et de pinot noir. Avec Mathilde Sohier, il défend une agriculture vivante et des vinifications peu interventionnistes. Des beaujolais lumineux, juteux et pleins d’élan, à l’image de cette nouvelle génération.

Sylvie Augereau est installé dans la vallée de la Loire. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Symples travaille des recettes gourmandes et clairement identifiables en Provence. Pas de complication inutile : les ingrédients et le goût passent d’abord.

SYNDROME NEIPA 44cl travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.

Teeling Master Blender signe des spiritueux au caractère bien défini. La gamme privilégie l’équilibre et la netteté aromatique plutôt que la puissance pour elle-même.

Tempier appartient à ces domaines qui ont façonné une appellation autant qu’ils l’ont représentée. Installée au Plan du Castellet depuis 1834, la famille Peyraud a largement contribué à rendre au mourvèdre sa place centrale dans les grands vins de Bandol. Lucien et Lulu ont donné au domaine son exigence, mais aussi cet esprit d’hospitalité et de table qui reste indissociable de la maison. Sur 38 hectares baignés de lumière, La Migoua, La Tourtine et Cabassaou montrent trois visages très différents du même terroir. De grands vins méditerranéens, profonds, civilisés et taillés pour de longues années de garde.

Tenuta macchiarola a construit son projet au sein de Macchiarola Verdeca. Les différentes cuvées permettent d’explorer Igt Salento. Un travail discret qui gagne à être connu.

Bénédicte Petit et Luc Briand, tous deux originaires de Nantes, ont repris avec panache en 2019 le domaine Terra Vita Vinum à Mozé-sur-Louet, dans l'Anjou Noir, succédant à la famille Richou. Le couple a tout quitté pour se consacrer entièrement à ces vignes, aujourd'hui cultivées en biodynamie (certification Demeter), avec une conversion menée dès la reprise et achevée en cave en 2020. Vignoble Le domaine s'étend sur environ 30 hectares plantés, répartis en sept parcelles au cœur de l'Anjou Noir, sur des sols dominés par les schistes et différentes roches volcaniques. Le chenin blanc en constitue le cépage phare, notamment sur Savennières et Anjou, complété par du chardonnay, du savagnin en blanc, ainsi que gamay, pineau d'aunis, cabernet franc et grolleau en rouge. Vinification La philosophie est celle d'une intervention minimale : fermentation aux seules levures indigènes, élevages longs et variés selon les cuvées (demi-muid, œuf béton, amphore), très peu de soufre ajouté, aucun collage ni filtration. Les cuvées les plus ambitieuses ne sont commercialisées qu'après trois ans, dont une bonne part de maturation en bouteille. « Nous faisons tout pour produire des vins de terroir avec la plus grande transparence, pour délivrer des émotions uniques » résume la philosophie du domaine. Les cuvées Trois gammes structurent la production : Parcellaires (avec le chenin en fer de lance — Bigottière en Savennières, Grandes Rogeries, Pavillon, Le Réau, Grand Vau en Anjou blanc), Assemblages et Large Soif, plus immédiate. Les rouges misent sur le cabernet franc et le gamay.

Terre de l’elu est installé dans la vallée de la Loire. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

Terre des Chardons avance dans la vallée du Rhône sans chercher à uniformiser ses cuvées. La maison s’appuie sur grenache blanc, roussanne, syrah et vermentino et explore notamment Vin de France et Costières de Nîmes.

Il a fallu beaucoup de patience à Georges Delille pour faire naître Terrebrune en 1963 : défricher, construire les restanques, laisser les sols se reposer puis planter face à la Méditerranée. Son fils Reynald rejoint le domaine en 1980 et signe cette année-là la première bouteille. À Ollioules, les 35 hectares reposent sur un rare sous-sol calcaire du Trias et sont cultivés en agriculture biologique. Le mourvèdre règne naturellement sur les rouges et les rosés de Bandol, sans faire oublier les blancs. Terrebrune appartient à cette catégorie de domaines dont les vins gagnent autant à être bus jeunes qu’à être patiemment oubliés en cave.

Terres d’Imaginaires travaille dans la vallée de la Loire une gamme étroitement liée à son territoire. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Vin de France.

Teulier, qui travaille dans le Sud-Ouest, conduit le Domaine du Cros avec une idée simple : laisser le lieu s’exprimer sans le déguiser. Marcillac constitue le cœur de la gamme. Des vins pensés pour la table, sans discours inutile.

Les Jardins de Theseiis est avant tout l’histoire d’Anouk. Le vignoble réunit pineau d'aunis et sauvignon blanc. Les bouteilles portent notamment l’appellation Vin de France. Une personnalité qui se retrouve d’une bouteille à l’autre.

Thierry Germain n’avait que 23 ans lorsqu’il quitta son Bordelais natal pour rejoindre Varrains, près de Saumur. En 1991, avec son épouse Marie, il reprend le domaine des Roches Neuves, fondé en 1850 par la famille Duveau. Le vignoble est progressivement orienté vers la biodynamie, certifiée depuis 2005, avec un travail exigeant des sols et l’utilisation du cheval sur certaines parcelles. Cabernet franc et chenin trouvent ici une expression particulièrement pure, portée par les calcaires et les tuffeaux saumurois. L’histoire se poursuit désormais en famille : leur fils Louis est revenu au domaine en 2020 avec sa compagne Agathe. Une référence majeure de Loire, sans pour autant être devenue une maison figée dans ses certitudes.

Thierry Michon travaille dans la vallée de la Loire une gamme étroitement liée à son territoire. Les différentes cuvées permettent d’explorer Vin de France.

Thierry Mortet part de son vignoble en Bourgogne pour construire chacune de ses cuvées. La gamme s’appuie sur pinot noir, sous l’appellation Bourgogne.

Thomas Boutin est angevin, mais il a pris le temps de voir du pays avant de s’installer. Après un BTS viticulture-œnologie obtenu en 2000, il travaille en Dordogne, à Bordeaux, puis part un an en Californie. À son retour, il passe encore par Vouvray et Chablis avant de revenir en Anjou. C’est là qu’il découvre plus sérieusement les vins bio et naturels et décide de lancer son propre projet. En 2008, il commence avec seulement 80 ares de chenin à Saint-Aubin-de-Luigné, tout en continuant à travailler à côté. Aujourd’hui, Thomas cultive environ trois hectares à Rochefort-sur-Loire : principalement du chenin, mais aussi du gamay, du chardonnay, du cabernet franc et du grolleau. Pour les blancs, les élevages sur lies peuvent durer de sept mois à deux ans, simplement le temps que les fermentations aillent à leur terme. Les rouges macèrent généralement huit à quinze jours en grappes entières. Le soufre n’est utilisé qu’à petites doses, au soutirage ou à la mise lorsque Thomas l’estime nécessaire. Celsiane, Extaze, Charabia, La Quillette ou Topaze : les cuvées sont peu nombreuses et les volumes restent minuscules. Le chenin tient une place centrale, avec aussi bien des blancs secs que des liquoreux. Un domaine discret de l’Anjou, resté à taille humaine, où Thomas continue à travailler sans chercher à accélérer ce qui prend naturellement du temps.

Thomas Foubert a grandi dans une ferme du nord de la France et a d’abord suivi une formation d’ingénieur agronome. Le vin arrive plus tard, au fil des rencontres. En Touraine, il découvre le métier auprès de vignerons comme Damien Delecheneau, Xavier Weisskopf, Frantz Saumon ou Stéphane Cossais. Frantz Saumon l’aide même à vinifier son tout premier chenin. Puis Thomas se rapproche du Muscadet, accompagné notamment par Jo Landron et Daniel Bideau, avant de passer par la Ferme des Sept Lunes et le Domaine de la Pépière. À Saint-Fiacre-sur-Maine, sa rencontre avec Pierre-Luc et Valérie va tout changer. Leur domaine, déjà engagé en agriculture biologique, possède de très belles parcelles sur deux terroirs majeurs du Muscadet : les granodiorites de Château-Thébaud, autour de Pont-Caffino, et les gneiss de Monnières-Saint-Fiacre, sur la fameuse butte de Gras Moutons. Ils construisent ensemble la transmission du domaine, que Thomas rebaptise La Ferme des Confluences. Le melon de Bourgogne reste au centre du projet, mais Thomas cultive aussi folle blanche, chardonnay, côt et même égiodola. Vendanges manuelles, levures indigènes, peu d’intrants, pas de collage ni de filtration : le travail est précis sans devenir compliqué. Reflets, Gras Moutons ou Pont Caffino montrent déjà très bien la direction prise par cette jeune histoire.

Ferme Saint Martin permet de suivre le travail de Thomas Jullien au plus près de ses parcelles dans la vallée du Rhône. Ici, grenache, grenache blanc, marsanne, roussanne et syrah changent de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Vin de France et Ventoux. Des bouteilles à ouvrir autant par curiosité que par gourmandise.

Thomas Liberge travaillait dans l’informatique avant de changer complètement de vie. Plusieurs voyages à vélo, à la rencontre de paysans un peu partout en France, finissent par le convaincre de passer de l’autre côté de la barrière. En 2023, il s’installe comme vigneron entre le Pays nantais et la côte vendéenne et crée La Requerre Records. Le projet commence notamment avec deux hectares de pinot noir en fermage du côté de Brétignolles-sur-Mer, sur des terres travaillées depuis longtemps en bio par Thierry Michon. Thomas en tire trois expressions très différentes : un rouge, un pétillant rosé baptisé From Vino to Disco et même La Mascarade, un blanc de noirs obtenu par pressurage direct du pinot. Le domaine s’est depuis agrandi et compte aujourd’hui autour de quatre hectares, avec également du melon de Bourgogne, du chardonnay, du colombard, du floréal et du cabernet franc. À la cave, pas d’intrants, pas de collage ni de filtration et des fermentations en levures indigènes. Et le mot « Records » n’est pas là par hasard : Thomas prolonge même l’histoire avec Radio La Requerre, où il partage ses sélections musicales. Du vin naturel, du vélo, un peu de musique et un pinot noir cultivé quasiment les pieds dans l’Atlantique : La Requerre Records ne ressemble décidément pas à beaucoup d’autres domaines.

Thomas Liberge travaillait dans l’informatique avant de changer complètement de vie. Plusieurs voyages à vélo, à la rencontre de paysans un peu partout en France, finissent par le convaincre de passer de l’autre côté de la barrière. En 2023, il s’installe comme vigneron entre le Pays nantais et la côte vendéenne et crée La Requerre Records. Le projet commence notamment avec deux hectares de pinot noir en fermage du côté de Brétignolles-sur-Mer, sur des terres travaillées depuis longtemps en bio par Thierry Michon. Thomas en tire trois expressions très différentes : un rouge, un pétillant rosé baptisé From Vino to Disco et même La Mascarade, un blanc de noirs obtenu par pressurage direct du pinot. Le domaine s’est depuis agrandi et compte aujourd’hui autour de quatre hectares, avec également du melon de Bourgogne, du chardonnay, du colombard, du floréal et du cabernet franc. À la cave, pas d’intrants, pas de collage ni de filtration et des fermentations en levures indigènes. Et le mot « Records » n’est pas là par hasard : Thomas prolonge même l’histoire avec Radio La Requerre, où il partage ses sélections musicales. Du vin naturel, du vélo, un peu de musique et un pinot noir cultivé quasiment les pieds dans l’Atlantique : La Requerre Records ne ressemble décidément pas à beaucoup d’autres domaines.

Thomas Pico revient à Courgis, dans le Chablisien, en 2004 après s’être notamment formé chez Joseph Voillot à Volnay. Sa famille cultivait déjà la vigne, mais les raisins étaient principalement destinés à la coopérative. Thomas choisit une autre voie : il crée Pattes Loup, commence avec quelques hectares et engage rapidement ses vignes vers l’agriculture biologique, à une époque où ils ne sont encore qu’une poignée à faire ce choix à Chablis. Il obtient sa certification bio en 2009. Autre différence importante : Thomas vendange à la main, limite fortement les rendements et attend souvent une maturité plus poussée que beaucoup de ses voisins avant de récolter. En cave, les fermentations se font avec les levures indigènes et les élevages sont particulièrement longs. Certains premiers crus peuvent patienter jusqu’à 44 mois en foudre, cuve béton ou fût avant d’être mis en bouteille. Pas étonnant que ses millésimes arrivent régulièrement sur le marché bien après ceux de la plupart des autres domaines chablisiens. Chablis Vent d’Ange, Butteaux, Beauregard, Côte de Jouan… les vins de Pattes Loup ont énormément de matière et peuvent vieillir magnifiquement. Thomas Pico fait aujourd’hui partie des grandes signatures de Chablis et a largement contribué à montrer qu’on pouvait travailler en bio, vendanger à la main et prendre son temps dans une région longtemps dominée par des méthodes beaucoup plus conventionnelles.

Le projet Domaine de la Cadeniere s’est construit autour de Tobiac et de ses vignes en Provence. D’une parcelle à l’autre, cinsault, grenache, syrah, clairette et rolle donnent des vins rattachés notamment à Coteaux D'aix-en-provence et Coteaux d’Aix. Une personnalité qui se retrouve d’une bouteille à l’autre.

Tartinables propose une gamme courte de produits artisanaux. Les recettes vont à l’essentiel et laissent les ingrédients occuper le premier plan.

Brendan Tracey part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Domaine Trapet travaille en Bourgogne une gamme étroitement liée à son territoire. Pinot noir compose l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Chapelle Chambertin Grand Cru.

Trediberri rassemble des cuvées ancrées dans leur région. La maison s’appuie sur barbera et explore notamment Barbera D'alba et Langhe.

Sylvère Trichard s’installe à Blacé, au cœur du Beaujolais, en 2012 avec Mathilde Sothier. Il reprend alors quatre hectares de vignes familiales, plantées pour partie par son grand-père dans les années 1950. Avant de se lancer, Sylvère est passé chez deux vignerons qui comptent : Jean-Claude Lapalu dans le Beaujolais et Dominique Belluard en Savoie. Deux sacrées écoles pour apprendre à faire du vin avec peu d’artifices. Le domaine prend le nom de Séléné, déesse grecque de la Lune, en référence au travail en biodynamie et à l’attention portée aux cycles lunaires. Parti de quatre hectares, il s’est progressivement agrandi autour de Blacé et compte aujourd’hui environ dix hectares, très majoritairement plantés de gamay. Les vignes sont cultivées en bio, avec des arbres fruitiers et des animaux qui ont peu à peu retrouvé leur place autour des parcelles. En cave, les fermentations se font naturellement, sans intrants, avec seulement un peu de soufre à la mise lorsque la cuvée le nécessite. Cuvée de Printemps, Beaujolais-Villages, vieilles vignes… Sylvère produit des gamays éclatants de fruit, frais et terriblement gourmands. Séléné fait aujourd’hui partie des tout meilleurs domaines dans cette nouvelle génération du Beaujolais naturel."

La gamme signée Targarin Ale réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

Valentin fait vivre La Vigne Mouton en Bourgogne. Le travail se concentre sur chardonnay, aligoté, gamay et pinot noir, principalement sous les appellations Macon Bray et Bourgogne. Des cuvées franches, conçues pour être bues plutôt que commentées.

Le Domaine des Frères est né de la reconversion assez radicale d’Henri et Valentin Bruneau. Tous les deux avaient commencé par une vie de bureau avant de retourner sur les bancs de l’école pour apprendre le métier de vigneron. Ils se sont surtout formés auprès de sacrés professeurs : Yvon et Jules Métras, Bernard Baudry ou encore Patrick Corbineau. En 2019, ils finissent par trouver leurs vignes à Beaumont-en-Véron, tout près de Chinon et, joli hasard, à quelques centaines de mètres de la maison de leur mère. Leur premier millésime sort en 2020. Henri a quitté le domaine fin 2022 pour poursuivre son propre chemin à Vouvray. Valentin continue aujourd’hui l’aventure avec Marie, sa compagne, et leur équipe. Le nom, lui, est resté. Le cabernet franc est au cœur du domaine, avec un vrai travail parcellaire : chaque cuvée porte le nom du lieu-dit dont elle est issue. Les vinifications sont peu interventionnistes, les raisins vendangés à la main et le domaine cherche surtout à laisser parler les différences entre silex, tuffeau blanc ou tuffeau jaune. Des Chinons fins, frais, très digestes

Le fil conducteur de Les quatre piliers tient au travail de Valentin Desloges dans la vallée de la Loire. IGP Val De Loire constitue le cœur de la gamme.

Valentin fait vivre La Vigne Mouton en Bourgogne. Le travail se concentre sur chardonnay, aligoté, gamay et pinot noir, principalement sous les appellations Macon Bray et Bourgogne. Des cuvées franches, conçues pour être bues plutôt que commentées.

Valentin Morel aurait très bien pu passer sa vie loin des vignes. Après des études de droit, il devient fonctionnaire et travaille en préfecture. En 2014, changement complet de décor : il quitte son poste et revient à Poligny reprendre les vignes familiales. Avant cela, il se forme notamment auprès de Pierre Frick et Bruno Schueller en Alsace, deux références de la biodynamie et du vin naturel. Son domaine, Les Pieds sur Terre, compte aujourd’hui quelques hectares de chardonnay, savagnin, poulsard, trousseau et pinot noir, travaillés en bio avec de nombreuses pratiques issues de la biodynamie. Valentin s’intéresse aussi beaucoup aux cépages hybrides résistants aux maladies, sujet encore assez rare dans le Jura. Les vinifications sont naturelles, les élevages peuvent être longs et certaines cuvées sortent plusieurs années après la récolte. Les Trouillots, En Bois d’Arnaux, En Boutasse… il travaille beaucoup par parcelles, avec des expressions très différentes selon les sols et les cépages. Valentin est aussi l’auteur d’« Un autre vin », publié chez Flammarion en 2023, dans lequel il raconte son retour à la terre et réfléchit à la manière de cultiver la vigne face au changement climatique. Un vigneron qui ne se contente clairement pas de faire du vin : il questionne aussi beaucoup la manière de le produire. Son domaine, Les Pieds sur Terre, compte aujourd’hui quelques hectares de chardonnay, savagnin, poulsard, trousseau et pinot noir, travaillés en bio avec de nombreuses pratiques issues de la biodynamie. Valentin s’intéresse aussi beaucoup aux cépages hybrides résistants aux maladies, sujet encore assez rare dans le Jura. Les vinifications sont naturelles, les élevages peuvent être longs et certaines cuvées sortent plusieurs années après la récolte. Les Trouillots, En Bois d’Arnaux, En Boutasse… il travaille beaucoup par parcelles, avec des expressions très différentes selon les sols et les cépages. Valentin est aussi l’auteur d’« Un autre vin », publié chez Flammarion en 2023, dans lequel il raconte son retour à la terre et réfléchit à la manière de cultiver la vigne face au changement climatique. Un vigneron qui ne se contente clairement pas de faire du vin : il questionne aussi beaucoup la manière de le produire.

Valérie Coquereau mène le Domaine du Chastelet dans le Bordelais avec une approche affranchie des conventions locales. Cabernet franc, merlot, malbec et petit verdot composent des assemblages classés en Vin de France, choix qui laisse davantage de liberté au chai. À Chastelet joue sur cette identité bordelaise sans costume : du fond, des fruits noirs et des épices, mais une expression moins corsetée que les standards classiques. Un rouge arrivé à maturité, prêt à accompagner une cuisine généreuse.

Lorsque Mathieu Vallée reprend le Château Yvonne en 2007, le domaine est encore relativement confidentiel. En quelques années, il va pourtant le hisser au rang des plus grands domaines ligériens. Installé à Parnay, au cœur de Saumur-Champigny, il travaille aujourd’hui une quinzaine d’hectares de cabernet franc et de chenin sur les coteaux de tuffeau qui dominent la Loire. Mathieu travaille ses vignes en bio, vendange à la main et prend le temps nécessaire en cave, avec des élevages longs en fûts et demi-muids. Le Beaumeray, Le Gory, Château Yvonne blanc ou rouge… la gamme impressionne surtout par sa profondeur et sa régularité. Millésime après millésime, les vins sont d’une précision et d’une intensité rares, avec une capacité de garde remarquable. Le Château Yvonne fait désormais partie de ces domaines que l’on peut acheter presque les yeux fermés. Les cabernets francs sont profonds, fins et racés ; les chenins tout aussi ambitieux. Mathieu Vallée a construit en moins de vingt ans l'un des plus grands domaines ligériens !

La Ferme du Cade, c’est l’histoire de David et Vicky Teyssier, installés à Saint-Laurent-de-Carnols, dans la vallée de la Cèze, au nord du Gard. Avant de se lancer pour son propre compte, David passe une dizaine d’années comme maître de chai au Domaine de Gressac. Il reprend ensuite les vignes familiales, les convertit à l’agriculture biologique à partir de 2014 et signe ses premiers millésimes en 2018. La ferme porte bien son nom : les brebis viennent pâturer dans les vignes une bonne partie de l’année et participent à leur manière au travail des sols. David travaille principalement grenache, cinsault et syrah, sur des terroirs assez variés de sables, limons et argilo-calcaires. En cave, les fermentations se font avec les levures indigènes, sans intrants œnologiques, sans collage ni filtration. Roumègue, Toujours Plus, Chacun son Rôle… la gamme est pleine de rouges juteux, frais et gourmands. Des vins du Sud qui conservent beaucoup de fruit et qu’on prend surtout beaucoup de plaisir à boire.

À Lachassagne, dans le sud du Beaujolais, Bernard Vallette cultive les terres transmises par ses grands-parents. Ses 6,5 hectares reposent sur des sols argilo-calcaires, assez loin de l’image classique des granites beaujolais. Le domaine est conduit en biodynamie et Bernard aime explorer plusieurs visages du raisin, du gamay au chardonnay en passant par le pinot gris. Des vins libres, souvent surprenants, qui privilégient la vitalité et la personnalité à la conformité.

Fondée en 1973 au pied de la Montagne Noire, la Maison Ventenac est aujourd’hui menée par Stéphanie et Olivier Ramé, troisième génération de la famille. Arrivés en 2010, ils ont profondément renouvelé le vignoble et le chai, avec l’envie de laisser chaque cépage exprimer son tempérament. Olivier, formé aux quatre coins du monde, aime bousculer les habitudes du Languedoc sans renier le Cabardès familial. Grandes cuvées de terroir et micro-cuvées plus joueuses cohabitent ainsi dans une gamme généreuse, lisible et jamais guindée.

Pour comprendre Christian Vernier, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée de la Loire. Le domaine travaille principalement sous l’appellation Cheverny.

La gamme signée Watson réunit des bières artisanales. Houblons et malt d'orge entrent dans des recettes aux profils volontairement variés.

Veuve Fourny avance en Champagne sans chercher à uniformiser ses cuvées. Chardonnay, pinot meunier et pinot noir composent l’essentiel de l’encépagement, avec des cuvées proposées sous l’appellation Champagne.

La Ferme du Cade, c’est l’histoire de David et Vicky Teyssier, installés à Saint-Laurent-de-Carnols, dans la vallée de la Cèze, au nord du Gard. Avant de se lancer pour son propre compte, David passe une dizaine d’années comme maître de chai au Domaine de Gressac. Il reprend ensuite les vignes familiales, les convertit à l’agriculture biologique à partir de 2014 et signe ses premiers millésimes en 2018. La ferme porte bien son nom : les brebis viennent pâturer dans les vignes une bonne partie de l’année et participent à leur manière au travail des sols. David travaille principalement grenache, cinsault et syrah, sur des terroirs assez variés de sables, limons et argilo-calcaires. En cave, les fermentations se font avec les levures indigènes, sans intrants œnologiques, sans collage ni filtration. Roumègue, Toujours Plus, Chacun son Rôle… la gamme est pleine de rouges juteux, frais et gourmands. Des vins du Sud qui conservent beaucoup de fruit et qu’on prend surtout beaucoup de plaisir à boire.

Victor Cossy n’était pas vraiment destiné à devenir vigneron. Après une vingtaine d’années dans l’architecture et le graphisme, il change complètement de vie et reprend des études en viticulture et œnologie. Une rencontre avec le vigneron Benoît Chéreau, à Monnières, sera déterminante : Victor travaille à ses côtés pendant plusieurs années avant que Benoît ne lui confie, en 2019, son premier hectare de vigne cultivé en bio. Fermenterre était né. Aujourd’hui, Victor cultive seulement trois hectares à Maisdon-sur-Sèvre, avec des vignes âgées pour certaines de 40 à 60 ans. Melon de Bourgogne évidemment, mais aussi folle blanche, gamay et cabernet franc, répartis sur des sols de gneiss, de schistes et d’amphibolites. Les raisins sont vendangés à la main, les fermentations démarrent naturellement et les vins ne sont ni collés ni filtrés. Les élevages peuvent être très courts ou durer près de deux ans selon les cuvées. Readymus, Rock’n Folle, Orange Melonique, 432 Hz… Victor aime manifestement autant jouer avec les noms qu’avec les façons de vinifier. Derrière cette petite production se cache surtout un vigneron arrivé sur le tard, curieux et minutieux, qui explore à sa manière tout ce que peut offrir le vignoble nantais.

Victor & Marceau est installé dans la vallée de la Loire. La maison s’appuie sur chenin et explore notamment Vin de France.

Victor Rousse grandit à Chinon dans les vignes de son père Wilfrid, vigneron installé à Savigny-en-Véron depuis 1987. Après des études dans le commerce du vin, il comprend assez vite que ce qui l’intéresse vraiment se passe davantage dans les vignes et dans la cave. Il vinifie une première cuvée en 2018, puis crée La Sirène Rouge en 2020, à seulement 25 ans. Victor exploite aujourd’hui environ quatre hectares en appellation Chinon, principalement en cabernet franc et en chenin. Le vignoble est conduit en bio, avec des vendanges manuelles, des fermentations naturelles et très peu d’intrants. Sur Les Picasses, l’un des beaux terroirs de Chinon, il va même jusqu’à érafler manuellement les raisins avec un égrappoir en osier et à travailler sans pompe, avant un élevage dans sa cave troglodyte située sous la parcelle. Les rouges sont fins, infusés, avec beaucoup de fraîcheur, et Victor réussit aussi de très beaux chenins, élevés avec une vraie précision. La Sirène Rouge est encore un tout jeune domaine, mais les premières bouteilles donnent franchement envie de suivre Victor Rousse pendant longtemps.

Estezargues rassemble des cuvées ancrées dans la vallée du Rhône. La gamme s’appuie sur grenache, mourvèdre et syrah, sous l’appellation Côtes du Rhône.

François Villard n’est pas né dans les vignes. Cuisinier de formation, puis sommelier, il plante sa première parcelle en 1989 à Saint-Michel-sur-Rhône et signe son premier condrieu deux ans plus tard. Parti de presque rien, il a construit un domaine qui couvre aujourd’hui plus de quarante hectares dans les grandes appellations du Rhône septentrional, de Condrieu à Côte-Rôtie en passant par Saint-Joseph et Saint-Péray. Viognier et syrah y donnent des vins à la fois généreux, précis et capables de très bien vieillir. Le parcours d’un autodidacte devenu une figure incontournable de la région.

Domaine de Villalin avance dans la vallée de la Loire sans chercher à uniformiser ses cuvées. Les différentes cuvées permettent d’explorer Quincy.

François Villard n’est pas né dans les vignes. Cuisinier de formation, puis sommelier, il plante sa première parcelle en 1989 à Saint-Michel-sur-Rhône et signe son premier condrieu deux ans plus tard. Parti de presque rien, il a construit un domaine qui couvre aujourd’hui plus de quarante hectares dans les grandes appellations du Rhône septentrional, de Condrieu à Côte-Rôtie en passant par Saint-Joseph et Saint-Péray. Viognier et syrah y donnent des vins à la fois généreux, précis et capables de très bien vieillir. Le parcours d’un autodidacte devenu une figure incontournable de la région.

Domaine des 3 Toits porte la signature de Vincent Barbier, dans la vallée de la Loire. Muscadet Sèvre Et Maine et Vin de France fournissent le terrain de jeu ; le cépage melon de Bourgogne en est le principal interprète.

Vincent Bergeron n’était pas franchement destiné à devenir vigneron. Après des études de droit puis d’histoire de l’art à Tours, il tombe en 2012 sur une annonce assez improbable : « Un Saumon dans la Loire recherche des vendangeurs ». Le Saumon en question, c’est Frantz Saumon, à Montlouis. Vincent vient donner un coup de main pour les vendanges et ne repartira finalement jamais vraiment du monde du vin. Il reprend une formation viticole à Amboise, passe notamment par la Taille aux Loups de Jacky Blot et le domaine Vallée Moray, puis travaille plusieurs années aux côtés de Frantz Saumon. Ce dernier lui donnera d’ailleurs un sacré coup de pouce pour démarrer : un tracteur, une petite parcelle de pinot noir et de la place dans son ancienne cave. Vincent commercialise ses premières bouteilles sous son nom à partir de 2016, avec une production encore minuscule. Aujourd’hui, il cultive autour de 3,5 hectares à Montlouis-sur-Loire, principalement du chenin, complété par un peu de pinot noir. Maison Marchandelle, Matin Midi et Soir, Certains l’Aiment Sec ou Un Rouge chez les Blancs : les cuvées sont produites en très petites quantités, avec des fermentations naturelles et très peu de soufre. Maison Marchandelle est particulièrement remarquable, issue notamment d’une vieille parcelle de chenin plantée en 1970. Un tout petit domaine, mais déjà de très grandes bouteilles.

Vincent Caille part de son vignoble dans la vallée de la Loire pour construire chacune de ses cuvées. Ici, le cépage melon de Bourgogne change de visage selon les parcelles et les exigences des appellations Vin de France et Muscadet.

Pour comprendre Domaine Vincent Denis, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée de la Loire. Vin de France et Touraine fournissent le terrain de jeu ; chardonnay, chenin, côt et gamay en sont les principaux interprètes.

La famille Pinard est installée à Bué, à quelques kilomètres de Sancerre, depuis plus de vingt générations. Au début du XXe siècle, Armand Pinard pratique encore la polyculture et possède seulement quelques hectares de vignes. Vincent reprend le domaine au début des années 1970 et l’agrandit progressivement, avant que ses fils Florent et Clément ne le rejoignent puis en prennent les rênes. Le vignoble compte aujourd’hui une quinzaine d’hectares et reste volontairement à taille humaine. Les vignes sont vendangées à la main, les rendements sont faibles et le domaine est désormais certifié en agriculture biologique. Florent et Clément ont surtout poussé très loin le travail parcellaire autour de Bué. Petit Chemarin, Chêne Marchand, Le Château… chaque cuvée vient isoler un lieu précis, avec des élevages souvent longs en demi-muids. Et il ne faudrait surtout pas réduire Vincent Pinard à ses sauvignons. Les pinots noirs sont superbes et le domaine est depuis longtemps reconnu pour ses rouges. Vendanges Entières, par exemple, est vinifiée sans égrappage et peut passer près de deux ans en fûts. Des Sancerres rouges profonds et taillés pour la garde, assez loin de l’image du petit pinot léger que l’on associe parfois à l’appellation. Blancs comme rouges, Vincent Pinard fait partie des grandes références de Sancerre.

Niché dans les Hautes-Corbières, le domaine de Dernacueillette — littéralement « la dernière cueillette » — compte parmi les plus hauts vignobles de la région. La légende dit que lorsqu’il y a une éclipse dans les Corbières, c’est que l’un des mollets de Guillaume Boussens est passé devant le soleil ! Il faut dire que ce vigneron truculent, aux allures de personnage rabelaisien, ne ménage pas ses efforts pour cultiver ses vignes accrochées à la montagne. Guillaume reprend l’exploitation en 2000, avant de réaliser sa première vendange en cave particulière en 2003. Depuis, il mène un travail colossal pour réveiller ce terroir oublié : quatorze hectares ont notamment été replantés en syrah et en grenache, venus compléter les vieilles vignes de carignan. Les parcelles, situées entre 360 et 690 mètres d’altitude, reposent sur une étonnante mosaïque de schistes, d’argiles et de sols ferrugineux. Tout est travaillé à la main, avec des rendements naturellement très faibles, autour de 15 à 20 hectolitres par hectare. Côté dégustation, ses vins sont marqués par une finale d’orange sanguine, véritable signature du domaine et du terroir des Termenès. Les cuvées, élevées pendant trois ans avant leur commercialisation, conservent une fraîcheur remarquable et une finesse enviée par de nombreux vignerons bourguignons. Une personnalité hors norme, des vins qui ne ressemblent à aucun autre : des pépites !

Vinocéros naît en 2014 autour de Christophe Guittet, dans les Pyrénées-Orientales. Christophe ne possède pas un grand vignoble à son nom : il sélectionne ses raisins auprès de plusieurs domaines du Languedoc-Roussillon, uniquement cultivés en bio, avec lesquels il travaille dans la durée. Il tient aussi à rémunérer correctement les producteurs qui lui fournissent la matière première. Grenache, syrah, macabeu, muscat, vermentino… Christophe pioche dans les cépages du Sud et multiplie les façons de les vinifier. Certaines cuvées recherchent avant tout le fruit et la fraîcheur, comme VinoCrouge ; d’autres passent par la barrique, la macération ou prennent volontairement une dimension oxydative. El Pop, par exemple, est un pur grenache blanc fermenté puis élevé six mois dans des barriques de plusieurs vins. Les noms donnent une bonne idée de l’univers de la maison : Bulloféroce, Mac a Bu, El Pop, Ombre du Soir, Ox-Idée… Christophe pousse même le jeu jusqu’à proposer un disque à écouter avec certaines bouteilles. Vinocéros est son terrain d’expérimentation : une gamme très libre, parfois inattendue, avec de vraies réussites aussi bien dans les vins de fruit que dans les cuvées plus oxydatives.

3 Terres permet de suivre le travail de Walter au plus près de ses parcelles dans le Languedoc. Le vignoble réunit carignan, grenache, mourvèdre et syrah. Les bouteilles portent notamment les appellations Languedoc et Terrasses du Larzac.

Pas de vieux domaine familial ni de rangées de vignes autour d’un château : Wills Wine est un projet mobile, construit au fil des rencontres et des terroirs. Installé à Tupin-et-Semons, Will Arnold sélectionne ses raisins auprès de viticulteurs partageant sa vision, du sud du Beaujolais jusqu’à Châteauneuf-du-Pape. Gamay, syrah, grenache, mourvèdre, marsanne ou roussanne passent entre ses mains depuis son premier millésime en 2021. Derrière cette approche très libre se cache aussi une histoire familiale : la cuvée « Avant Midi » rend hommage à son grand-père, qui n’hésitait pas à ouvrir un côtes-du-rhône avant le déjeuner. Une gamme encore jeune, joyeuse et déjà pleine de personnalité.

Xavier Braujou crée La Terrasse d’Élise à Saint-Jean-de-Fos, au cœur des Terrasses du Larzac, après une première vie de bûcheron. Il travaille chaque cépage comme une voix singulière et privilégie les faibles rendements, les élevages longs et une extraction tout en douceur. Le carignan, notamment, trouve ici une profondeur et une finesse remarquables. Les vins sont méditerranéens sans lourdeur, puissants sans tapage. De grands vins du Languedoc, taillés pour la table et pour plusieurs années de garde.

Pour comprendre Xaviere Hardy, il faut d’abord regarder ses parcelles dans la vallée de la Loire. Vin de France constitue le cœur de la gamme.

Yann Bertrand a grandi à Fleurie dans une famille de vignerons, entouré dès l’enfance d’autres enfants du cru : les Lapierre, les Métras et quelques autres grandes familles du Beaujolais faisaient partie de son paysage. Pourtant, il commence par des études de commerce puis de banque-assurance, assez loin des vignes. C’est en travaillant dans des bars à vins naturels qu’il découvre réellement les bouteilles qui lui donnent envie de revenir au métier familial. Très vite, Yann cherche à comprendre cette autre manière de faire du vin. Il multiplie les rencontres avec les grands noms du vin naturel, dans le Beaujolais mais aussi ailleurs. À Beaune, il rencontre notamment Julien Guillot, du Clos des Vignes du Maynes, qui l’initie davantage à la biodynamie. De retour chez lui, il se rapproche aussi de Jean Foillard, Yvon Métras ou Jacques Néauport, héritiers ou compagnons de route de cette formidable histoire du vin naturel beaujolais. Il rejoint véritablement le domaine familial en 2012 et signe quelques années plus tard ses premiers millésimes entièrement sous sa responsabilité. Les neuf hectares sont aujourd’hui cultivés en bio et progressivement en biodynamie, avec des vinifications sans intrants, en levures indigènes et très peu ou pas de soufre. Fleurie, Morgon Dynamite, Coup de Foudre, Cuvée du Chaos… les vins de Yann sont de véritables merveilles de fruit et d’équilibre. Des gamays fins, gourmands, précis, qui peuvent être délicieux immédiatement mais savent aussi parfaitement vieillir. Yann Bertrand s’est imposé en quelques années comme l’un des grands vignerons naturels de la nouvelle génération du Beaujolais.

Au départ, il y avait quatre hectares à Mercurol : un seul planté en vigne et les trois autres occupés par des cerisiers, des abricotiers, des poiriers et des pommiers. C’est sur cette petite exploitation achetée par ses parents en 1970 que Yann Chave construit progressivement son domaine. Il reprend les rênes en 1996, abandonne peu à peu l’arboriculture et révèle le potentiel de ses vieilles vignes, notamment avec la création de la cuvée Le Rouvre en 1998. Aujourd’hui, le vignoble couvre une vingtaine d’hectares, dont 1,2 hectare sur la colline de l’Hermitage, et il est conduit en agriculture biologique depuis 2007. Une référence solide, précise et régulière du Rhône septentrional.

Ylan & Cyril fait vivre La Cordée Blanche en Savoie. Le vignoble réunit altesse et jacquère. Les bouteilles portent notamment l’appellation Roussette De Savoie.

Le projet Domaine Les Carmels s’est construit autour d’Yorick & Sophie Lavaud et de ses vignes dans le Bordelais. Les différentes cuvées permettent d’explorer Cadillac et Vin de France. Une gamme cohérente, mais jamais monotone.

Économiste de formation, Yves Canarelli revient en Corse en 1993 pour reprendre le domaine familial de Figari. À l’époque, les vins corses commencent à peine à retrouver leurs lettres de noblesse. En une trentaine d’années, il transforme profondément la propriété et devient l’un des principaux artisans de ce renouveau, avec une idée simple : la Corse possède suffisamment de terroirs et de cépages pour ne pas avoir à copier les autres régions. Le Clos Canarelli compte aujourd’hui 38 hectares de vignes entre les sols granitiques de Figari et les falaises calcaires de Bonifacio. Certifié biologique depuis 2002 et conduit en biodynamie depuis 2006, le vignoble accueille une impressionnante collection de variétés insulaires : vermentinu, niellucciu, sciaccarellu, carcaghjolu neru, minustellu, biancu gentile, genovèse ou encore rimenese. Yves Canarelli participe ainsi activement à la sauvegarde de cépages longtemps délaissés. Les vinifications mêlent techniques traditionnelles, levures indigènes et élevages en amphores ou en grands contenants. Les blancs possèdent une profondeur et une salinité remarquables ; les rouges associent maturité méditerranéenne, finesse et fraîcheur. Des cuvées comme Amphora ou Tarra di Sognu comptent parmi les grands vins de Corse et peuvent évoluer magnifiquement en cave. Clos Canarelli ne produit pas simplement de très bons vins insulaires : il démontre toute la diversité et le potentiel exceptionnel du vignoble corse.

Lorsque Mathieu Vallée reprend le Château Yvonne en 2007, le domaine est encore relativement confidentiel. En quelques années, il va pourtant le hisser au rang des plus grands domaines ligériens. Installé à Parnay, au cœur de Saumur-Champigny, il travaille aujourd’hui une quinzaine d’hectares de cabernet franc et de chenin sur les coteaux de tuffeau qui dominent la Loire. Mathieu travaille ses vignes en bio, vendange à la main et prend le temps nécessaire en cave, avec des élevages longs en fûts et demi-muids. Le Beaumeray, Le Gory, Château Yvonne blanc ou rouge… la gamme impressionne surtout par sa profondeur et sa régularité. Millésime après millésime, les vins sont d’une précision et d’une intensité rares, avec une capacité de garde remarquable. Le Château Yvonne fait désormais partie de ces domaines que l’on peut acheter presque les yeux fermés. Les cabernets francs sont profonds, fins et racés ; les chenins tout aussi ambitieux. Mathieu Vallée a construit en moins de vingt ans l'un des plus grands domaines ligériens !

ZIG IPA Top of the hop 75cl travaille ses bières avec gourmandise et précision. Les brassins font notamment appel à houblons et malt d'orge.